Forscher-Tagebuch | Deutsche Welle Blog

Expedition Log for IODP Expedition 325 Week 6

Die Aufgabe als Staff-Scientist an Bord hat eine Menge Facetten. Es beginnt damit technische und wissenschaftliche Fragen zu beantworten und endet dabei, soziale oder Reise-Fragen zu arrangieren. Carol Cotterill ist Staff Scientist auf dieser Expedition 325 und ich bin Staff Scientist in Ausbildung, sozusagen, ich lerne alles was geht von ihr.

Ich bin im letzten Jahr in das Projekt eingebunden worden. Carol fragte mich, ob ich Interesse daran haben, Trainee Staff Scientist zu sein. Ehrlich, aus dem winterlichen England raus zu kommen, um ans Great Barrier Reef zu fahren hatte rein gar nichts mit meiner Entscheidung zu tun! Was folgte war der Weg in Carols Büro, um über „ein paar Dinge“ zu sprechen. Wie sich herausstellte, gab es eine lange Liste von Dingen, die abgearbeitet werden mussten, Massen von komplizierten Papieren usw. Eine gute Stunde später fühlte ich mich zwar einerseits entmutigt, andererseits aber auch sehr aufgeregt, in soetwas involviert zu sein.

Zu Carols Rolle gehört die Koordination der Wissenschaftler von Beginn an, auch über die Phasen vor, auf und nach der Expedition. Außerdem ist es ihre Aufgabe sicher zu stellen, dass jeder gebührend für seine Aufgabe gewürdigt wird, bei der Arbeit mit den Bohrprobem, zum Beispiel. Der Staff Scientist muss auch die Ergebnisse der Auswertungen für das IODP zusammenstellen, Erlaubnisse besorgen, Visa, Reisevorbereitungen teffen, Kosten überwachen, Meetings organisieren und Diskussionen führen. Die Liste scheint endlos. Je näher unser Auslaufdatum rückte, desto länger wurde diese Liste, länger und länger, je kürzer die Zeit wurde. Schließlich – nach ein paar Fehlstarts und kleineren Katastrophen schafften wir es doch, wir gingen an Bord des Greatship Maya in Townsville.

An Bord angekommen, geht die Arbeit des Staff Scientist natürlich weiter. Hier ist er vor allem ein Bindeglied zwischen Wisschenschaftlern und Mannschaft, um sicher zu stellen, dass jeder weiß, was gerade passiert und dass das Projekt nicht aus der Bahn fällt, sondern alles so läuft, wie geplant. Damit die Arbeit auch nicht langweilig wird und die Wissenschaftler glücklich bleiben, gibt es einen Haufen überraschende Fragen, beginnend bei technischen Dingen über die Bohrungen und Proben bis hin zu so etwas wie „Wo kann ich meine Haare schneiden?“ Einige Frage sind leichter zu beantworten als andere.

Caption: Y_Yokoyama@ECORD_IODP: Carol zeigt den Wissenschaftlern die ESO Container zu Beginn der Expedition.

Der Staff Scientist ist auch verantwortlich für die Koordination der Berichte nach außen. Es gibt tägliche Reports über die Bohrungen, technische Probleme und wissenschaftliche Inhalte. Wöchentliche Updates gibt es zu Prozesse während der Offshore-Phase. Dazu bauen wir blog-Eintragungen, um hoffentlich eine größere Menge Menschen zu erreichen.

Caption: D_Wallis@ECORD_IODP: Sophie arbeitet am Expeditions-Logbuch, während Dave etwas aufgeregt aussieht. (Vielleicht hat er den Wetterbericht gelesen!)

Nebenbei müssen wir die Leute bei Laune halten während ihrer Schicht. Zur Zeit starten wir Dart-Turniere, was bei hoher See eine sehr schlechte Idee ist. (Scharfe Gegenstände!)

Caption: M_Mowat@ECORD_IODP: Alex und P.K. am Dartboard.

Auch wenn wir gerade auf dem Wasser arbeiten, planen wir schon die Onshore Science Party in Bremen. Hier wird eine große Gruppe Wissenschaftler an den Bohrkernen arbeiten. Jeder Spezialist bringt da seine besonderen Fähigkeiten ein. Eine echte Herausforderung, etwas später in diesem Jahr.

Redaktion: Klaus Esterluß

Week 3 - Expedition Log for IODP Expedition 325

Hello. My name is Colin. My home, for now, is on the Great Ship Maya. My postal address is Bottom Bunk, Cabin 21, Boat Deck (starboard side), Great Ship Maya, Coral Sea – east of
Queensland, Australia. I am one of the more than sixty people that live and work together onboard. OK – ‘work’ is perhaps not the right word in my case, but I like to think that I do useful stuff anyway.

Life on board is lived vertically. There are 10 decks on the Maya. Starting at the bottom of the ship: Tank Top, Tween Deck, Main Deck, Shelter Deck, Mezzanine Deck, Forecastle Deck, Boat Deck, Captain’s Deck, Bridge Deck and Top of Wheelhouse – got all that? My life revolves around the Boat Deck (home), Forecastle Deck (laundry), Shelter Deck (food), Main Deck (gym, changing and work) and Mezzanine Deck (the drill floor).

G_Lott@ECORD_IODP: View of the Mezzanine level drilling deck with ESO containers.

My ‘day’ starts early at about 10pm when I get woken up by my cabin mate, Dave (the electronics engineer), coming to bed after his shift. I am lying in my bottom bunk, with curtains closed across the entrance to the bunk, and am nice and cosy, and now, part way between waking and sleeping. Dave has the bunk above me. He is fairly well house-trained, so is good to share a small cabin with. I hope he says the same about me. It is not quite time to get up yet, so I enjoy being able to turn over and ‘snooze’ for another hour or so.

Suddenly the alarm is sounding loud in my ear at 11pm. I’ve fallen back into a deep sleep. I fumble to find the alarm to switch it off. The next few minutes are critical. If I do not open my eyes and sit up, I will fall back asleep. I consider this very tempting alternative for a few moments, groan (quietly), then open the curtains and haul myself out of the warm bunk, reluctantly. I do not want to disturb Dave, so I give my face a ‘cat’s-lick’ of a wash, put on my
T-shirt, shorts and floppy sandals and slip quietly (I hope) out the cabin with eyes half shut against the glare of the bright lights of the Boat-Deck corridor.

I stumble along to the stairway with my eyes adjusting to the light, then go down two decks to the Shelter Deck for breakfast in the mess, and to meet up with my workmates starting work at midnight. After eating, and feeling a bit more awake (but sometimes not), I go down another level to the Main Deck to change into working clothes in the locker room. Off with the T-shirt, on with the overalls, safety boots and hard hat. Check that I still have time to grab a
tea in a paper cup. I’m ready to face the world.

I go outside, holding my paper cup, which is by now burning my fingers, and feel the heat and humidity of the outside air, and sometimes the wet of the rain or sea spray. I sway as I adjust to the heave and rolling motion of the ship, trying not to spill my tea. I zig-zag as I make my way to the aft end of the main deck along the route between the assorted diesel generators,compressors and pumps, that power the drill floor above on the mezzanine deck, and the
associated containers, winches, metal supports and endless pipework. This home-to-work commute lasts about 1 minute and is the longest horizontal walk I make on the ship. As I pass by, the noise of the machinery is deafening, and the heat given off is tremendous, like passing by a row of hot air blowers.

M_Mowat@ECORD_IODP: The commute!

I reach my work container in the relative quiet at the stern of the ship, feeling the vibration of the stern thrusters coming through my boots. I pull hard to open the metal door against the resistance of the rubber seals that keep water out and the cool air-conditioned atmosphere
inside. Sometimes it takes two or three yanks at the door, in my weakened, early-morning state, before it opens. Inside, Mary – my colleague on the opposite shift – is waiting for me to appear. She greets me with a smile. Is it because of the way I look first thing in the morning
(that stunned, still half-asleep, dragged backwards through a hedge look), or because it is the end of her shift (so she can go and eat, relax and sleep for the next twelve hours)? Perhaps it’s a bit of both. Working on opposite shifts, I say “good morning” while Mary says “good
evening”.

D_Wallis@ECORD_IODP: ‘The Office’- Colin hard at work in the database container.

I get an update of what has happened in the past twelve hours, any problems, any fixes, anything outstanding that I need to work on. I’m ready. Mary says “good night”, and then
shoulders the door to open it against the resistance of the rubber seals. The door slams shut and I’m on my own, with my cup of tea cool enough to drink. I start to look at the computer screens and at the data and the systems information, turn on some music and focus on the
work.

Five minutes before mid-day, there are a couple of tugs on the container door. It opens and Mary enters. I have a smile on my face. We have the good morning – good evening exchange in reverse. After the handover, I say “good night”, shoulder the door to open it and make the zig-zag commute back to the accommodation. Something to eat, visit to the gym, shower, climb into my bunk, shut the curtains, read for a bit, fall asleep.

My ‘day’ starts early at about 10pm when I get woken up by my cabin mate, Dave (the electronics engineer), coming to bed after his shift……….

This ‘groundhog day’ pattern of life repeats 7 days a week, for weeks on end. Everybody on the ship – the ship’s crew, the drillers, the ESO staff and the scientists have their own workrest patterns in each 24-hour period, and workmates on the opposite shift (or watch in the case of the ship’s crew). Although we all work and live in a small space, you are not aware that there are over sixty people onboard. There are people you never see (except during fire and boat drills) because they are on different shifts, eat at different times, and have different commutes to and from their work places, and different jobs.

……….Suddenly the alarm is sounding loud in my ear at 11pm. I’ve fallen back into a deep sleep. I fumble to find the alarm to switch it off. The next few minutes are critical. If I do not open my eyes and sit up, I will fall back asleep. I consider this very tempting alternative for a
few moments, groan (quietly), then open the curtains and haul myself out of the warm bunk, reluctantly.

Author: Colin Graham

Great Barrier Reef Environmental Changes

A Science Aside by Carol Cotterill

On February 27th at 16:34 Brisbane time (+10 hours GMT), there was a devastating earthquake in Chile, Magnitude 8.8. This was followed by multiple aftershocks, some of which were larger in themselves than the Haiti quake. An unusual start to a logbook entry from the Great Barrier Reef you may think – how can those events on the other side of the Pacific relate to our activity?

Initially our interest was piqued, as family and friends began to log onto facebook and other such networking sites discussing the impact of the earthquake. This soon turned into monitoring of the effects, as both NOAA and the Joint Australian Tsunami Warning Centre issued Pacific wide tsunami alerts – would it reach us here? Would we feel the effects or would the wave be dissipated? If it did reach here, how large would it be and when would it arrive?

TSUNAMI BULLETIN NUMBER 005
PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER/NOAA/NWS
ISSUED AT 1045Z 27 FEB 2010
THIS BULLETIN APPLIES TO AREAS WITHIN AND BORDERING THE PACIFIC
OCEAN AND ADJACENT SEAS...EXCEPT ALASKA...BRITISH
COLUMBIA...WASHINGTON...OREGON AND CALIFORNIA.
... A WIDESPREAD TSUNAMI WARNING IS IN EFFECT ...
A TSUNAMI WARNING IS IN EFFECT FOR
CHILE / PERU / ECUADOR / COLOMBIA / ANTARCTICA / PANAMA / COSTA
RICA / NICARAGUA / PITCAIRN / HONDURAS / EL SALVADOR / GUATEMALA /
FR. POLYNESIA / MEXICO / COOK ISLANDS / KIRIBATI /
KERMADEC IS / NIUE / NEW ZEALAND / TONGA / AMERICAN SAMOA / SAMOA /
JARVIS IS. / WALLIS-FUTUNA / TOKELAU / FIJI / AUSTRALIA / HAWAII /
PALMYRA IS. / TUVALU / VANUATU / HOWLAND-BAKER / NEW CALEDONIA /
JOHNSTON IS. / SOLOMON IS. / NAURU / MARSHALL IS. / MIDWAY IS. /
KOSRAE / PAPUA NEW GUINEA /
POHNPEI / WAKE IS. / CHUUK / RUSSIA / MARCUS IS. / INDONESIA / N.
MARIANAS / GUAM / YAP / BELAU / JAPAN / PHILIPPINES / CHINESE TAIPEI
THIS BULLETIN IS ISSUED AS ADVICE TO GOVERNMENT AGENCIES. ONLY
NATIONAL AND LOCAL GOVERNMENT AGENCIES HAVE THE AUTHORITY TO
MAKE DECISIONS REGARDING THE OFFICIAL STATE OF ALERT IN THEIR
AREA AND ANY ACTIONS TO BE TAKEN IN RESPONSE.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY
PARAMETERS
ORIGIN TIME - 0634Z 27 FEB 2010
COORDINATES - 36.1 SOUTH 72.6 WEST
DEPTH - 55 KM
LOCATION - NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
MAGNITUDE - 8.8
MEASUREMENTS OR REPORTS OF TSUNAMI WAVE ACTIVITY
GAUGE LOCATION LAT LON TIME AMPL PER
------------------- ----- ------ ----- --------------- -----
IQUIQUE CL 20.2S 70.1W 0906Z 0.27M / 0.9FT 72MIN
ANTOFAGASTA CL 23.2S 70.4W 0941Z 0.49M / 1.6FT 52MIN
ARICA CL 18.5S 70.3W 1007Z 0.94M / 3.1FT 44MIN
DART LIMA 32412 18.0S 86.4W 0941Z 0.24M / 0.8FT 36MIN
CALDERA CL 27.1S 70.8W 0843Z 0.45M / 1.5FT 20MIN
TALCAHUANO CL 36.7S 73.4W 0653Z 2.34M / 7.7FT 88MIN
COQUIMBO CL 30.0S 71.3W 0852Z 1.32M / 4.3FT 30MIN
CORRAL CL 39.9S 73.4W 0739Z 0.90M / 2.9FT 16MIN
SAN FELIX CL 26.3S 80.1W 0815Z 0.53M / 1.7FT 08MIN
VALPARAISO CL 33.0S 71.6W 0708Z 1.29M / 4.2FT 20MIN

It is known that tsunamis generated from earthquakes or submarine slides can travel at the speed of passenger jets, at up to 950km per hour, with wavelengths up to hundreds of kilometres in length. However, despite these statistics, in the open ocean the wave is often only around 1m in height and so it can be easily missed in the background sea swell!

Initially the maps showed that we were working in an area that would be effect free, with the main marine warning limited to coastline from Sydney to Brisbane. But by 7am on the 28th, this marine warning area had crept slowly northward, until it was not far away from our coring location. So now the discussions began as to the best
tactics.....should we continue coring or pull the pipe in case of a wave that took us beyond our 2.5m heave capacity? Would its arrival coincide with a high tide, which due to being on Springs, would compound the height and heave problem caused by the sea swell? Would the main effect actually be felt not from the incoming wave, but
from any return waves / currents channelling back out through the reef passages afterwards? Should we contemplate doing our usual CTD dips to measure the physical structure of the water column if tides and currents were going to be unusual and increased in strength?

By 08.15 am, any tsunami effects were due to have reached the area around Brisbane. Logging on to the regular updates, we could see that the waves reaching the coast were minimal – in the order of 10-15cm above the usual tidal heights. And so the next question.......would we even notice it at all?! NOAA had its arrival at Mackay down for 12:51 local time......and so we waited!

The sun beat down on the boat deck as we all assembled for a fire drill at 12:50.....and then all left at 13:00 with not so much as a ripple over the usual sea swell. But yesterday (March 1st) Martin Kölling, one of the geochemists onboard, came and showed me an interesting plot.

On his laptop he has a piece of software installed called “SeisMac”. This monitors the movement of the laptop in the x, y and z orientation. He printed out a plot for a 15
minute period which appears to show an increase in the average sea swell induced fluctuations of the drill floor of approximately 0.5g for a period of 1.5 minutes,
occurring between 18 and 19 hours after the initiation of the tsunami in Chile. When we checked against the predicted arrival time plot generated by NOAA, it matched this time window.

So, as an aside to coring for past records of sea level change on the Great Barrier Reef had we actually managed to record a present day sea level change event? The jury is still open….but I’m pretty convinced!

Author: Carol Cotterill

Great Barrier Reef Veränderte Umwelt

Wetter-und Tierwelt von Sophie Green

Viele von uns Briten, brauchen nicht lange um auf das Wetter sprechen zu kommen! Nachdem wir UK verlassen hatten, das fest in der Hand des Winters war, war es wie ein Schock, im tropischen Queensland anzukommen bei feuchten Bedingungen und 30 Grad Hitze (nicht, dass ich mich beschwere!). Das Wetter war dennoch wechselhafter, als Sie vielleicht erwarten, aber Schnee hatten wir noch keinen.
Wir sind so ziemlich in der Mitte der Wirbelsturmsaison angekommen, die von November bis April dauert.
Wirbelstürme sind Formen von Tiefdruckgebieten, die über warmen Gewässern (> 26 Grad) sind. Sie sind von starken Winden, einer Spirale (im Uhrzeigersinn in den südlichen Hemisphäre), Gewittern, schweren Regenfällen und Sturmfluten gekennzeichnet.

Bisher in dieser Hurrikan-Saison gab es gleich zwei Wirbelstürme. Betroffen waren West Australien, Laurence und Magda. Der Kategorie 5 erreichte seinen Status, der im Landesinneren schwächer wurde. Das australische Büro der Wetterkunde prognostiziert, dass die Auswirkungen der tropischen Zyklonen auf die Ostküste in dieser Saison reduziert werden, aufgrund einer vergleichsweise schwachen El Nino-Ereignis (www.bom.gov.au / Wetter / QLD / Zyklon / saisonal).

Bisher haben wir Glück gehabt und die schlimmsten, die wir gesehen haben, waren nur eine halbe Stunde Regen.
Wetter Systeme werden ständig überwacht, um uns möglichst früh zu warnen.

Änderungen im Wetter können ziemlich weit entfernt entdeckt werden. An ein paar Abenden haben wir ominöse Kumulus mit konvektiven Wolken am Horizont und mit signifikantem vertikalem Umfang gesehen und fürchteten, dass Gewitter ausbrechen wird. Allerdings, während wir das gesehen haben, haben wir noch kein richtiges Gewitter gesehen.

Sonnenaufgang über der Coral Sea

Als wir morgens aufwachten und sonniger Himmel mit ein paar Wolken war und Sonne schien haben wir sogar einige Liegestühle geholt und einige von uns konnten Sonnenbaden, obwohl das in der heißen Sonne auf 10 Minuten begrenzt ist!

Diejenigen von uns, die zum Glück wach genug sind, haben um ca.6h morgens atemberaubende Sonnenaufgänge und Regenbogen gesehen. Die Sonnenuntergänge sind weitgehend verdeckt durch Wolken. Der Sonnenuntergang deckt sich auch mit den Mahlzeiten so erklärt es sich, warum wir nicht so viele gesehen haben.

Wild lebende Tiere haben wir nicht so viel gesehen. Wir haben ein paar Beobachtungen von Zwergwalen und Delfinen gemacht, die näher ans Schiff kamen.
Wenn wir Meeressäuger sehen, holen wir das Fernglas heraus und dokumentieren genau das Verhalten der Tiere mit Hilfe des MMO´s.

Auf der Reise haben wir oft Fische im hohen Bogen aus der Welle springen sehen.

Eine Seeschlange wurde am Bug entdeckt! Wir hoffen, dass wir mehr Wildtiere beobachten können, wenn wir näher am Riff arbeiten werden

Autorin: Sophie Green
Redaktion: Alex Reitinger

Woche 2 - Great Barrier Reef Environmental Changes

Daten-Koordination auf der Expedition. Von Mary Mowat

Ich leite zusammen mit Colin Graham die Daten-Erfassung bei der Expedition. Meine Schicht dauert von Mittag bis Mitternacht und Colin arbeitet die anderen Stunden. Unsere Aufgabe ist es, das IT-Equipment, die Server, die Datenbaken, die Netzwerke usw. im Auge zu behalten, die für unsere Expedition wichtig sind. Alles muss flüssig laufen.

Mary setzt sich mit dem kaputten Laptop auseinander (c) C.Cotterill@ECORD/IODP

Alle Informationen, die wir bei der Expedition sammeln, müssen aufgezeichnet und abgelegt werden. Einige dieser Informationen landen in der Datenbank, dem Drilling Information System (DIS).

Colin und ich helfen bei der Dateneingabe, wir versuchen Probleme aufzuspüren und abzuschalten. Und wir sorgen dafür, dass die Daten dahin kommen, wo sie hingehören. - Unser Datenbank-Container befindet sich achtern am Hauptdeck, das heißt, ganz hinten am Schiff, eine Treppe unterhalb des Zwischendecks mit den anderen Containern und der Bohrplattform.

Der Datenbank-Container (c) M.Mowat@ECORD/IODP

Im Container stehen zwei Server (einer live, der andere als Backup). Die Server sind mit allen Computern in allen anderen Containern verbunden. Glücklicherweise gibt's hier eine Klimaanlage. Weil im Datenbank-Container auch die Elektro-Ingenieure sitzen, wird es hier manchmal ganz schön voll.

Dave Wallis repariert ein Kamerakabel (c) M. Mowat@ECORD/IODP

Wir nutzen zwei Netzwerke. Erstens eine kabellose Internetverbindung (auch wenn sie nicht superschnell ist) und ein Netzwerk, das mit den Servern und der Datenbank verbunden ist. Das bedeutet eine Menge Kabelsalat zwischen den Containern.

Netzwerkkabel und Schalter (c)M. Mowat@ECORD/IODP

Wenn wir einen Bohrkern an Deck gebracht haben, wird er von einem der beiden Verantwortlichen Kuratoren, Alex oder Christian, in Empfang genommen. Sie schreiben Informationen über den Bohrungsverlauf und die Länge des Kernmaterials ins DIS. Wenn Teile des Bohrmaterials, Stücke von Korallen zum Beispiel, zur Analyse entnommen werden, werden auch diese Informationen ins DIS eingegeben. Wenn der Kern katalogisiert ist, wandert er weiter zu den Geologen und Korallen-Experten, die das Material untersuchen und beschreiben.

Juan-Carlos Braga untersucht eine Koralle (c)
M. Mowat@ECORD/IODP

Wenn sie das Material bearbeitet haben, wandert die Information ebenfalls ins DIS.

Das Leben an Bord des Greatship Maya ist gar nicht übel. Nachdem wir unsere Schicht beendet haben, stecken wir unsere Arbeitsklamotten in unseren Spind, bevor wir nach oben gehen.

Das Essen ist gut und abwechslungsreich, und es gibt guten Kuchen. Aber Colin hätte lieber Eis. Bitte!

Guter Kuchen (c)M. Mowat@ECORD/IODP

Es gibt eine Lounge, in der wir Filme anschauen können und es gibt auch ein Fitness-Studio an Bord mit einem Laufband, zwei Heimtrainern, einem Rudergerät und einigen Gewichten. Die Decke ist recht niedrig für einen Teil der Menschen wenn sie auf dem Laufband trainieren.

Den Kuchen abtrainieren (c)M. Mowat@ECORD/IODP

Derzeit gibt's nicht allzu viel zu sehen vom Schiff abgesehen von gelegentlichen Zwergwalen
und Sonnenuntergang / Sonnenaufgang.

(c)M. Koelling@ECORD/IODP

Autorin: Mary Mowat
Redaktion: Alex Reitinger

Expedition in das Große Barriereriff

Das Expeditionsschiff Greatship Maya an der Pier in Townsville/Queensland

Mitte Februar startet von der Hafenstadt Townsville im australischen Queensland eine spannende Expedition. Ziel ist das vor der Küste gelegene Große Barriereriff. Mit Hilfe des Bohrschiffs Greatship Maya wollen die Wissenschaftler an der äußeren Riffkante fossile Korallen erbohren.

Das Gebiet im Überblick

Fossile, d.h. längst abgestorbene Korallen sind hervorragende Umweltarchive. Sie geben zum einen Aufschluss über Meerwassertemperaturen früherer Erdepochen. Mit ihnen lässt sich aber auch der Anstieg des Meeresspiegels nachzeichnen. Genau das ist das Ziel der Expedition in das Große Barriereriff: Die Wissenschaftler möchten sehr präzise rekonstruieren, mit stark und wie schnell der Meeresspiegel im Zeitraum von 20.000 bis 10.000 Jahren vor heute, also in der Schlussphase der letzten Eiszeit, angestiegen ist.

Teil einer fossilen Koralle

Vor 20.000 Jahren hatte die letzte Eiszeit ihren Höhepunkt überschritten. Die kontinentalen Eisschilde begannen langsam abzuschmelzen, entsprechend stieg der Meeresspiegel an. Er hatte zum Höhepunkt der Eiszeit rund 125 Meter niedriger gelegen als heute. Die an der Expedition beteiligten Wissenschaftler Interessieren sich insbesondere für sogenannte Schmelzwasserpulse; Ereignisse also, in denen der Meeresspiegel innerhalb kurzer Zeit sehr schnell anstieg. Die Frage ist: Wie hat das Riff auf diese rapiden Anstiege reagiert? Konnte es mitwachsen? Ist es vielleicht untergegangen?

Einblicke ins Riff, gewonnen mit Fächerecholoten.

Diese Prozesse zu verstehen ist auch wichtig für das heutige Große Barriereriff. Angesichts des aktuellen Meeresspiegelanstiegs könnten mit den Informationen Szenarien entwickelt werden, die eine bessere Vorstellung davon vermitteln, wie dieses so wertvollen Ökosystem auf zukünftige Meeresspiegelzuwächse reagiert.

Autor: Albert Gerdes
Redaktion: Klaus Esterluß

Great Barrier Reef - Die Expedition

IODP, dem weltweit größten Meeresforschungsprogramm.

Sie wird Mitte Februar bis Ende März 2010 vom Europäischen Konsortium für wissenschaftliche Meeresbohrungen ECORD organisiert und durchgeführt. ECORD hat die Expedition in enger Abstimmung mit der Nationalparkbehörde für das Große Barriereriff geplant. Dieser Behörde mussten Umweltverträglichkeitsstudien vorgelegt werden und sie war es auch, die die Expedition genehmigt hat.

Deutschland spielt im Rahmen des ECORD eine wichtige Rolle: Zum einen als potenter Geldgeber; zum anderen wird am MARUM, dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen, das größte von weltweit drei Lagern unterhalten, in denen Bohrkerne aus dem IODP sowie aus früheren Bohrprogrammen aufbewahrt werden.

Mein allerletzter Tag in Brasilien

Zum Abschluss verbringen Koni und ich noch einen halben Tag an der UFRGS, also an der staatlichen Uni von Porto Alegre.

Wie zu Beginn meiner Reise treffe ich Marcio und die vielen netten Studenten und Studentinnen, wie Patrick, Luis, Carol, Simone usw. Wir diskutieren und klären Fragen, neue Probleme tauchen auf und zahlreiche Ansatzpunkte ergeben sich für eine zukünftige Zusammenarbeit. Der Kreis schließt sich, und abends gehen wir zum Abschied alle gemeinsam noch mal richtig brasilianisch Churrasco-Essen. Auch Camila ist dabei und die „Sammlungsmanagerin“ Glaucia von der PUC-Universität, mit der ich zu meiner Anfangszeit vor 15 Jahren sehr viel zusammengearbeitet habe.

Dann bringe ich Koni zum Flughafen, und wir verabschieden uns nach zwei wirklich tollen und erfolgreichen Wochen im Feld. Koni erwarten nun noch weitere Abenteuer in Südamerika, mich bald Frost und Eis in Deutschland.

Aber erst habe ich ja noch einen weiteren, einen allerletzten Tag in Brasilien. Den verbringe ich mit meinen Kooperationspartnern an den beiden großen Universitäten UFRGS und PUC in Porto Alegre – und ansonsten nochmal mit etwas Bürokratie ("Brazil" lässt wieder grüßen …): Denn mein sog. CPF ist abgelaufen. Das ist schlecht. Das CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ist ein kleines Kärtchen mit einer Art Steuernummer und im Land mittlerweile wichtiger als ein Pass oder Personalausweis – ohne diese Nummer geht wenig, wenn man sich im Land nicht nur als Tourist bewegen möchte. Es gelingt mir aber tatsächlich, mit Hilfe von Marcio und einer "Steuernachzahlung" in Höhe von 5,50 Reais (das sind nicht mal 2 Euro!) mein CPF zu erneuern, ufff!

Ich gebe außerdem den weißen Kombi zurück, der uns in den vergangenen 4,5 Wochen ein so treuer Begleiter war – oder sagen wir lieber: fast, denn einen groben Aussetzer gab´s ja doch mal...

Doch insgesamt haben wir auch über 5500 km zurückgelegt (!), das ist kein Pappenstiel für die alte "Blechkiste" auf so manch übler Piste. Hoffentlich schauen die Leute bei der PUC nicht so genau ins Fahrtenbuch oder auf den Kilometerzähler…

Ansonsten freue ich mich jetzt trotz aller Begeisterung und Erfolge auch wieder auf zu Hause, auf die Familie und vor allem natürlich auf meinen kleinen Sohn Leo (knapp dreieinhalb), der nun fast fünf Wochen auf mich verzichten musste – etwas nachdenklich stimmt es einen ja schon, wenn man hört, dass die Gleichaltrigen im Kindergarten wohl zu ihm gesagt haben: Dein Papa ist tot, der kommt nie mehr…

Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, mich bei allen Lesern zu bedanken, die bis jetzt durchgehalten haben, und bei allen Personen, die mir meine Reise ermöglichten, angefangen von meinen beiden Arbeitgebern (Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart und Dr. Andreas Schlüter sowie Natur - und Tier - Verlag Münster mit Matthias Schmidt und Heiko Werning), über die Leute des Convênios zwischen der Uni Tübingen und der Uni in Porto Alegre (Professor Wolf Engels, Dr. Anne Zillikens, Dr. Rainer Radtke, Dr. Betina Blochtein, Sabine Heinle, Eric Burger und viele mehr), bis hin zu allen Beteiligten vor Ort, also vor allem Anne, Josy, Marcio, Camila, Rodrigo, Jair, Koni und die vielen Studenten an den Universitäten in Porto Alegre (PUC, UFRGS), Florianópolis (UFSC), Santa Cruz do Sul (UNISC) und Santa Maria (UFSM). Auch den Geldgebern sei noch mal speziell gedankt, die Reise wurde vor allem mit Mitteln aus dem "Bromelienprojekt" von Anne (BMBF) sowie Biopat finanziert.

Bei der Deutschen Welle und ganz speziell bei Ulrike Wolpers bedanke ich mich für die Möglichkeit, diesen Wissenschafts-Blog mitgestalten, sogar mitgründen zu dürfen, denn dies war sozusagen der Probelauf für zukünftige Blogs dieser Art bei der Deutschen Welle. Sicher lässt sich noch manches verbessern oder ergänzen (z. B. wollten wir eigentlich Tondokumente einbauen, wie die so völlig anders wie bei uns klingenden Rufe der Frösche, oder auch Videosequenzen – das hat leider jetzt nicht geklappt), und für Anregungen bin ich (sind wir) jederzeit dankbar. Wer weiß, vielleicht bin ich ja mal wieder mit von der Partie...Und wem ich jetzt noch ganz speziell danken möchte, das sind Ute und Leo für Ihre große Geduld mit mir. Ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man sich plötzlich vor Weihnachten einen Monat aus dem Staub macht ...

Mit den besten Grüßen,

euer Axel

Büchsendreher und Autogramm-Jäger am Strand

Am frühen Nachmittag brechen wir dann auf und sind in knapp zwei Stunden am Strand. Beeindruckend auf der Fahrt ist eine fast "lichtdichte" Baumallee, die sich wie ein dunkler Tunnel über uns schließt.

An der Küste selbst sind überall noch Spuren der Verwüstung zu sehen, z. B. abgeknickte Bäume oder abgedeckte Dächer, die irgendeiner der zahlreichen Tornados in diesem Jahr hinterlassen hat.

Der Sandstrand ist, wie eigentlich überall in Rio Grande do Sul, nicht besonders einladend ("sem graça", wie man hier passend sagt, also ohne Witz, ohne Pepp oder so). Mir kommt es vor wie im norddeutschen Wattenmeer, alles völlig platt und gerade, keine malerischen Palmen und auch die mäßigen Temperaturen und der starke Wind passen ziemlich gut ins Bild.

Badegäste gibt es keine, außer einem verlorenen Rudel "vira-latas" – ein weiteres, sehr gut gewähltes brasilianisches Wort. Das heißt wörtlich "Büchsendreher" oder "Büchsenwender" und wird im übertragenen Sinne für Straßenköter jeglicher Couleur verwendet. Klar, auf der Suche nach Fressbaren durchstöbern die alles, was am Straßenrand nur so rumliegt…

Und dann gibt es auch noch eine Handvoll Fischer und einen älteren Mann am Strand, der mich aus seinem Häuschen beim Filmen beobachtet und plötzlich wild gestikulierend auf mich zustürmt – in der Hand einen Schreibblock mit Unterlage und einen Kugelschreiber.

Ich verstehe erst nur Bahnhof, obwohl sich mein Portugiesisch auf der viereinhalbwöchigen Reise eigentlich wieder ganz gut gemacht hat. Zuvor hatte ich die Sprache ja fast vier Jahre lang gar nicht mehr gesprochen, nur hin und wieder mal portugiesische Mails geschrieben. Aber es liegt wohl auch eher an dem Menschen selbst, der stark nuschelt und offenbar sein Gebiss daheim vergessen hat. Irgendwann verstehe ich trotzdem: Er möchte ein Autogramm!

Hätte ja nie gedacht, dass man mit einem Blog der Deutschen Welle so schnell zu Ruhm und Ansehen kommt, dazu auch noch im Ausland. Da werden mich auf dem Frankfurter Flughafen dann sicher ganze Fanscharen erwarten! Naja, vielleicht auch nicht, denn im Laufe des Gesprächs, das Koni von weitem mit seinem Tele beobachtet, stellt sich irgendwann heraus, dass der nette Herr mich mit einem Schauspieler aus einer der vielen brasilianischen Telenovelas verwechselt hat! Mist, sicher nur so ein kleiner Sekundärschauspieler, also wieder nichts mit der Ehre!

Wir wenden uns daher dem Hinterland zu, dort ist es nämlich eh viel schöner. Eine urige Dünenlandschaft mit eingestreuten Tümpeln und karger Strandvegetation, wie Wollgräser oder Sonnentau. Macht Spaß, dort nach Echsen und Schlangen zu suchen. Nur, die haben bei dem kühlen windigen Wetter wohl weniger Spaß und sind nicht aufzutreiben.

Kein einziger Liolaemus (so eine brauner Strandleguan), keine einzige Lystrophis (eine rot-schwarze Natter mit Hakennase), nichts. Die sind an sich sehr häufig hier, und Koni ist sichtlich enttäuscht, doch ich kann ihn auf abends vertrösten.

Ich weiß ja, dass es hier wenigstens einige Amphibienarten gibt, die er noch nicht kennt, und als Höhepunkt stelle ich ihm sogar in Aussicht, dass wir vielleicht einen Breitschnauzenkaiman finden. Diese südlichste Kaimanart ist zwar nur selten, kommt aber immerhin hier vor. Mit Marcos haben wir vor sechs Jahren mal ein Jungtier gefangen. Nun, um es vorweg zu nehmen, auch dieses Reptil zeigt sich heute Nacht leider nicht.

Aber dennoch ist es ein schöner Abschluss mit vielen unterschiedlichen Fröschen, z. B. mit der Sandkröte Rhinella arenarum:

Außerdem finden wir den kurzköpfigen Pfeiffrosch Physalaemus biligonigerus:

Den Kleinen Harlekinfrosch Pseudis minutus:

Und die beiden Laubfrösche Dendropsophus sanborni und Hypsiboas pulchellus:

Wir fotografieren und filmen bis fast in die Morgenstunden. Müde und erschöpft sind wir schließlich gegen 5 Uhr morgens wieder in Porto Alegre.

Trödeln auf brasilianisch

So, es ist Sonntagmorgen, und die letzte Nacht mit brasilianischen Fröschen steht uns heute bevor: Nachdem es in Porto Alegre die ganze Nacht noch kräftig geregnet hat, herrscht nun strahlendes Wetter mit Sonnenschein.

Bevor wir gleich in Richtung Osten an den Strand düsen, schauen Koni und ich uns erst noch mal auf dem Brique um.

Das ist der sonntägliche Flohmarkt in Porto Alegre, der sich direkt am zentralen Erholungspark der Stadt befindet, dem "parque da redenção" oder auch Farroupilha-Park (nach der sog. Farrapen-Revolution von 1835-1845, als sich Rio Grande do Sul wegen der verfassungswidrigen Krönung des fünfjährigen Kaisers Peter II gegen das Kaiserreich Brasilien erhob).

Leider sind die dort angebotenen Gegenstände aber auch nicht mehr das, was sie vor 10 oder 15 Jahren mal waren (ja, ja, die gute alte Zeit...). Ehrlich gesagt gibt´s nur Nippes und Ramsch, keine besonderen oder gar wertvollen Gegenstände, die man kaufen möchte. Koni findet immerhin ein wunderbares Schnee-Motiv aus den Schweizer Alpen, möchte es aber lieber doch nicht mitnehmen.

Und auch für meine beiden Süßen zuhause (Ute und mein kleiner Leo) finde ich nichts Gescheites, außer die netten, von Indios geschnitzten Holztierchen (von denen wir mittlerweile aber schon ne ganze Stange daheim rumstehen haben – diesmal kaufe ich ein kleines Krokodil…). Das Beste auf dem Markt sind eigentlich die kulinarischen Dinge, wie die wirklich leckeren "churros", süß frittierte "Teigstangen", dick gefüllt mit noch süßerer "leite condensado", einer Art brauner, gezuckerter Kondensmilch (gibt es so wohl nur in Brasilien und Uruguay, jedenfalls hab ich das bei uns noch nie gesehen).

Auch "pipoca com leite condensado" ist ganz gut – das ist Popcorn, in diesem Fall eben mit gezuckerter Kondensmilch (also nicht einfach nur mit Salz oder Zucker wie bei uns).

Schokopizza und ein verlorenes Geschenk

Meine Hoffnungen für die heutige Nacht aber sind längst übererfüllt, das ist wirklich ein furioses Finale meiner Reise, die sich nun leider langsam dem Ende zuneigt. Nur noch zwei Tage, dann geht es in Richtung Deutschland. Nach einer viel zu kurzen Nacht in der Pension "Camilas Eltern" fahren Koni und ich also nach Porto Alegre.

Wir nehmen dabei Freund Raúl mit, dessen Flugzeug nach Montevideo allerdings erst abends geht. So nutzen wir die Zeit, nochmal nach den Schwarzkröten in Taquara zu gucken - leider erfolglos, denn von den extremen Unwettern in Santa Maria ist dort nur ein dünner Nieselregen angekommen. Ein weiterer Beleg für die Wetterabhängigkeit und die Unwägbarkeiten, denen man als Feldbiologe auf der Suche nach den Objekten seiner Begierde ausgesetzt ist.

Einen schönen Abschluss des Samstags haben wir dennoch: Das erste Mal seit langer Zeit esse ich mal wieder Pizza in einer speziellen südbrasilianischen Variante: das berühmte Rodízio. Das gibt es nämlich nicht nur im Churrasco, wenn viele Ober mit noch mehr Fleischvarianten an den Tisch kommen, und man wirklich Mühe hat, eine Auswahl zu treffen oder gar nein zu sagen, sondern auch in der Pizzeria. Unglaublich, welche Mengen man auf die Weise verzehren kann. Koni steigt nach etwa acht fetten Pizzaschnitten aus (jede wie gesagt in einer anderen Sorte), ich nach vielleicht 12, aber Raúl schafft locker nochmal fünf mehr. Nun gut, wer ihn kennt, weiß, dass er uns gegenüber klar im Volumenvorteil ist. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Ich erinnere mich, dass es ja auch noch die Nachtisch-Pizza gibt. Das ist mein Metier und meine Chance: Raúl schafft nur noch zwei der für uns Deutsche unbekannten Pizzasorte, die immer süß ist und am ehesten an einen Crepe erinnert. Ich dagegen verschlinge tatsächlich folgende sechs (oder waren es sogar sieben?) dieser Teile (in chronologischer Reihenfolge): zunächst eine Eis-Pizza (die kommt gefroren auf den Tisch, wirklich!), dann die warmen Sorten, nämlich eine mit Mandeln, dann mit Banane, mit Honig, Ananas und Schokolade, die siebte weiß ich leider nicht mehr. So oder so ein knapper Ausgang zwischen Raúl und mir!

Nach der Pizza-Schlacht liefern wir Raúl so gegen zehn Uhr abends am Flughafen ab, und da der Abend ansonsten noch jung ist, wir anderseits aber seit Wochen auf Nacht gepolt sind, also so früh schon keinesfalls müde sind, entscheiden Koni und ich uns, heute ausnahmsweise mal in Porto Alegre auszugehen. Das erste Mal überhaupt, seit wir hier sind, keine nächtlichen Froschexkursionen.

Zu Zeiten meiner Dissertation, als ich ja länger in Porto Alegre lebte, gab´s das öfter mal, dass man mit befreundeten Studenten in die Kneipe oder zum Tanzen ausgegangen ist. So kann ich mich an eine spezielle Adresse erinnern, die es denn auch heute noch gibt und die ich Koni zeigen will. Sie heißt Stuttgart! Wie meine Heimatstadt also, und ich habe nie rausgefunden, ob der Besitzer (oder dessen Eltern) vor Jahren vielleicht mal aus der Schwabenmetropole ausgewandert ist oder ob er vielleicht nur eine unsere schwäbischen Nobelkarossen fährt (dann sicher aufgrund des Gewinns, den er mit dem Laden eingefahren hat – Porsche und Mercedes-Limousinen sind wirklich selten auf den Straßen von Porto Alegre zu sehen). Der Abend jedenfalls endet feucht-fröhlich mit Bier und einigen Caipirinhas – und bei mir mit einem Geschenk von Koni: am Eingang schafft er es, zwei T-Shirts mit dem Aufdruck Stuttgart (zum achtjährigen Jubiläum der Cervecaria) zu ergattern, die sind eigentlich nur für Bedienstete gedacht! Damit bedankt er sich auf wirklich originelle Weise bei mir für die zwei Wochen im Feld. Die haben aber natürlich auch mir viel Spaß bereitet, und vielen Dank daher auch zurück an Dich, Koni, für die tolle Begleitung. Was wir super finden: Da Koni zwei Shirts gekauft hat und die Geschichte von dem Stuttgarter Biologen in der Stuttgarter Bar in Brasilien offenbar bis zum Besitzer vorgedrungen ist, müssen wir beim Rausgehen an der Kasse (wo man die Rechnung für den ganzen Abend bekommt) nichts zahlen, alles umsonst, und so wenig haben wir wirklich nicht getrunken...

Ein kleiner Wermutstropfen nur, bevor Koni am übernächsten Tag dann weiter nach Buenos Aires fliegt, offenbart sich erst am Flughafen. Als wir dort nämlich unser offizielles Abschiedsfoto machen wollen, zeigt sich, dass Konis Stuttgart-Shirt nicht da ist. Dem reichlichen Caipirinha-Genuss sei Dank, hat er es offenbar im Taxi liegengelassen… Schade, wie gewonnen, so zerronnen. Ganz zerronnen ist unsere gemeinsame Zeit im Feld aber noch nicht, ein letzter Tag und eine letzte Nacht liegt morgen noch vor uns: Wir wollen an den Strand bei Pinhal fahren. Natürlich nicht zum Baden!

Krötengifte

Ich habe am Anfang dieses Blogs doch mal angekündigt, kurz die Hintergründe zu erläutern, warum viele Biologen (und vor allem Pharmakologen) Schwarzkröten so aufregend finden: Das ist derselbe Grund, warum der Spinne die Kröte nicht schmeckt – nämlich die hochtoxischen Substanzen in der Haut dieser kleinen Amphibien (man könnte aus Sicht der Achtbeinerin auch sagen: "Bäh-Stoffe"). In der stark granulierten Krötenhaut finden sich zahlreiche Drüsen, die bis zum Platzen mit einem hochprozentigen Giftcocktail angefüllt sind. Vor einigen Jahren war ich nur wegen Schwarzkröten schon mal eine Woche in Uruguay unterwegs, und zwar mit Prof. Mebs, einem renommierten "Gifttierspezialisten" von der Uni Frankfurt, und eben jenem Kollegen und guten Freund Raúl Maneyro, der nun auch wieder mit von der Partie ist.

Auf der Suche nach den Tierchen hatten wir damals noch Glück im Unglück: Die ersten sechs Tage der Reise gab´s nur ein einziges frisch metamorphosiertes Jungtier, und erst ganz am Ende unserer siebentägigen Reise (mit vielen schönen Erlebnissen, aber eben keinen Schwarzkröten) gelang es uns, wenigstens von einer Art, nämlich Melanophryniscus montevidensis, doch noch mehrere Exemplare zu finden. Dies wirklich am allerletzten Ort (La Paloma in Rocha), den wir damals in höchster Verzweiflung und nach Beachtung der lokalen Wetterereignisse noch ansteuerten.

Die Gifte, die wir damals aus der Haut extrahieren und im Labor untersuchen konnten, haben wir bis nach Japan verschickt, um den Verdacht zu überprüfen, ob die Kröten nicht vielleicht das tödliche Gift der Kugelfische, Tetrodotoxin, produzieren. Diesem Gift fallen vor allem in Japan jährlich mehrere Menschen zum Opfer, die (bzw. deren Köche) die hohe Kunst der gefahrlosen Zubereitung von Fugu (Kugelfischfilet) nicht beherrschen.

Natürlich besitzen fast alle Amphibien starke Hautgifte, aber einige Arten "übertreiben" es da vielleicht auch ein wenig, zum Beispiel nordamerikanische Salamander der Gattungen Notophtalmus und Taricha, oder auch die Stummelfußkröten der in den Anden lebenden Gattung Atelopus, die dieses tödliche Tetrodotoxin ebenfalls produzieren können (ein typischer Fall von "overkill" …). Stummelfußkröten sehen den Schwarzkröten ja recht ähnlich (beide waren sogar mal in derselben Gattung), sodass der Verdacht nahelag, das auch Letztere vielleicht Tetrodotoxin produzieren könnten.

Unsere Untersuchungen ergaben allerdings, dass dies nicht der Fall ist. Dennoch sind Schwarzkröten hoch giftig, indem sie nämlich stattdessen alkaloide Substanzen enthalten, wie die berühmt-berüchtigten Pfeilgiftfrösche Amazoniens
(z. B. Pumiliotoxin und ähnliche Wirkstoffe). Ihr Verzehr ist also nicht zu empfehlen, und kulinarisch ist da wenig zu holen. Aus pharmakologischer Sicht allerdings sind Schwarzkröten super interessant.

Nicht wenige Medikamente, die heute im Kampf gegen menschliche Krankheiten eingesetzt werden, stammen ja ursprünglich aus Tieren mit giftigen Körpersubstanzen, wie eben Amphibien, deren Haut einen echten Cocktail unterschiedlicher Substanzen mit antibiotischer, antiviraler oder neurologischer Wirkung enthält. Zum Beispiel gibt es australische Laubfrösche, die ein schmerzstillendes Neuropeptid mit der 2000-fach stärkeren Wirkung als Morphin besitzen. Ein weiteres Peptid wirkt nicht nur gegen eine Reihe gefährlicher Bakterien, sondern auch gegen Herpes- und Aidsviren. Amerikanische und australische Wissenschaftler erhoffen sich von Fröschen generell sogar Mittel zur Krebstherapie. Vielleicht haben ja auch Schwarzkröten was zu bieten. Man wird sehen, ob sich die Hoffnungen erfüllen.

3 Stunden im Forscher-Rausch

Camila ist leider nicht mit dabei, aber die beiden brasilianischen Studenten Samanta und Bruno, die uns zusammen mit Raúl begleiten, kennen das Gebiet ebenfalls sehr gut; sie haben dort auch längere Zeit gearbeitet.

Als wir nach der Anfahrt und dem schwierigen Weg im Gelände (inklusive mehrmaligem Überklettern von Weidezäunen – die mit Stacheldraht sind besonders fies, an solchen Gebilden habe ich im Laufe der Jahre schon zwei Paar Hüftstiefel verloren) endlich an dem kleinen Bach eintreffen, ist der kaum mehr wiederzuerkennen. Vor zwei Tagen noch ein kleines, fast stehendes Rinnsal, ist er nun weit über die Ufer getreten. Eigentlich ist das gesamte Gelände weithin überflutet. Auch der darüberliegende Hang ist eine einzige Sumpffläche, aus der das Wasser nun in kleinen Sturzbächen abfließt. Komisch, genau dort rufen viele Grillen – zumindest vermute ich das zunächst; die müssen dann offenbar aquatisch leben.

Dass das leise zirpende Geräusch aber tatsächlich zahlreichen Schwarzkröten im Liebestaumel zuzuschreiben ist, glaube ich erst, als Samanta das erste rufende Männchen findet. Unglaublich, dieser Ton hat wenig bis gar nichts mit einem Froschruf zu tun! Dann erinnere ich mich an meine Ausfahrt in das Gebiet von Eden in der Nähe von Porto Alegre, ganz am Anfang meiner Reise. Auch dort gab es ähnliche Schwarzkröten, die so eigenartig riefen. Beide Arten zählen zur "braunen Sorte" (nicht politisch gemeint), also zu den Arten aus der tumifrons-Gruppe, die meist noch so einen komische Knubbel auf der Nase haben – wozu der dient, ist noch unklar. Die Braunen rufen jedenfalls ganz anders als die "richtig schwarzen" Schwarzkröten aus der atroluteus-Gruppe, die laute, vogelähnliche Trillerlaute von sich geben. Die kenne ich ganz gut z. B. aus Uruguay oder von der Küste her.

Ich bin nun aber hier im zentralen Rio Grande do Sul und völlig aus dem Häuschen wegen der Krötchen, fotografiere, filme und mache Tonaufnahmen von ihnen – über drei Stunden lang. Die anderen sind längst weitergezogen, Koni klappert auf Schlangensuche (erfolglos) die nassen Waldränder ab, Raúl und die beiden Studenten sind weiter unten an einem teichähnlichen Gewässer, wo es viel mehr Froscharten gibt, z. B. den eigenartigen braun-gelben Engmaulfrosch Elachistocleis bicolor (den ich nachher noch fangen und zeigen kann – diese Amphibien sind echt schwierig zu kriegen, da meist nur die winzige Nasenspitze aus den Gräsern ragt).

Hier oben in dem nassen Hang rufen aber ausschließlich Schwarzkröten, die dafür in rauen Mengen.

Vermutlich sind es mehrere hundert Tiere, die heute Nacht aktiv sind. Ich finde Exemplare in allen möglichen Farbvariationen, auch Tiere im Amplexus (Paarungsumklammerung) und Eigelege sind dabei.

Manche Exemplare zeigen sogar den berühmten "Unkenreflex", über den ich ja schon mal gebloggt habe. Zu putzig sieht das aus – manchmal auch sehr urig – so mit dem in die "falsche Richtung" durchgedrückten Rücken.

Ein schönes Bild im Gruselstil gelingt mir schließlich noch: das der kleinen Kröte mit großer Spinne im Hintergrund (wer regelmäßig mitliest, hat es sicher schon bemerkt, dass ich solche Fotosituationen ganz gerne mag …). Dieses Bild ist tatsächlich nicht gestellt, die Spinne ist beim Fototermin urplötzlich aufgetaucht und auf die Kröte gesprungen, wohl um deren Nützlichkeit als Nahrungsobjekt zu testen.

Sie musste allerdings schnell einsehen, dass das offenbar nicht der Fall ist, und sitzt nun im Hintergrund (sicher enttäuscht, aber mein Mitleid hält sich ehrlich gesagt in Grenzen …).

Und noch ein witziges Foto ist das meines Rucksacks, den ich nach zwei Stunden Abwesenheit (ich hab ihn einfach irgendwo an einen Busch gelehnt) über und über bedeckt von Nachtfaltern wiederfinde, die gierig an ihm saugen – ich weiß auch schon, was die da suchen: Es sind jene Salze, die ich über mehrere Brasilienexpeditionen hinweg unter den tropischen Klimabedingungen selbst verloren habe …

Im Jagdfieber

Es schüttet wie aus Kübeln, und die Straßen und Gehwege in Santa Maria sind so überschwemmt, dass man an der Uni trockenen Fußes nicht mehr von einem ins nächste Gebäude kommt: Wenn das kein "Melano-Wetter" ist!

Ach so, wer es nicht mehr weiß: Melano ist unser interner Spitzname für die netten Schwarzkrötchen der Gattung Melanophryniscus mit ihren schönen roten Bäuchen. Die zeigen in Südbrasilien und Uruguay eine wunderbare Artenvielfalt und haben dort sozusagen ihr "Epizentrum der Verbreitung". Rund 15 und damit die Hälfte aller bekannten Arten (die aber zum Teil eben noch wissenschaftlich unbeschrieben sind) kommen in Rio Grande do Sul vor.

Eine der schönsten Arten hat mein verstorbener Kollege und guter Freund Marcos Di-Bernardo noch kurz vor seinem Tode beschrieben: Melanophryniscus admirabilis!

Und eine weitere noch unbeschriebene Art wartet nun vielleicht in Itaara auf uns – wenn der Wettergott es will. Wie gesagt, auf der Hinfahrt mit Camila vor nur zwei Tagen war am einzigen bekannten Fundort keine Spur von den Tieren zu finden. Auch das Umdrehen von Steinen und altem Holz, normalerweise ein Garant für das Antreffen von Amphibien und Reptilien, erbrachte keinen Erfolg. Wohin sich die Krötchen in trockenen Zeiten zurückziehen, ist uns ein Rätsel. Da sie nach starkem Regen urplötzlich aus der Versenkung auftauchen und schon nach wenigen Stunden am Gewässer rufen, können sie aber nicht weit
sein. Offenbar warten sie irgendwo unterirdisch ganz in der Nähe, vielleicht in Mäusegängen oder im lückigen Wurzelwerk alter Bäume und Sträucher.

Wir sind also nun sehr auf den Ausflug gespannt, die Vorzeichen sind gut. Wegen der regenempfindlichen Foto- und Filmausrüstung warten wir aber erst noch etwas, bis die allerheftigsten Schauer vorübergezogen sind. Kein Problem, die Zeit zu überbrücken, denn auch hier an der Uni von Santa Maria haben wir Internetanschluss. Ich kann die letzten Blogs schreiben, und Koni zeigt den staunenden Studenten derweil seine herrlichen Schlangenbilder aus Peru, Costa Rica und Europa. Als es dann gegen 19 Uhr anfängt zu dämmern, ist der Zeitpunkt richtig. Der Regen hat nun fast aufgehört, und wir fahren los. Insgeheim hoffe ich ja schon auf die eine oder andere Schwarzkröte, bin aber zugleich äußerst skeptisch, denn ihre Laichsaison ist eigentlich schon rum. Im Dezember sind die Tiere normalerweise nicht mehr aktiv. Na ja, was heißt das schon im nicht normalen El-Niño-Jahr?

Zaudern auf der Schwelle

Kopenhagen ist Geschichte. Das Ergebnis ist enttäuschend, keine Frage. In Kopenhagen ist der Versuch gescheitert, eine verbindliche Nachfolgeregelung für das Kyoto-Protokoll zu treffen.

Die Verhandlungen wurden noch einmal verlängert, die entscheidenden Weichenstellungen sind auf das nächste Jahr verschoben worden. Das ist bitter, vor allem weil die Zeit so drängt. Mit jedem verstrichenen Jahr sinken die Chancen, die globale Erwärmung noch auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Besonders für die Menschen, die existenziell von den Folgen der Erwärmung betroffen sind, ist dies ein schlechter Tag.

Aber die Tür zu einem echten Klimaschutzabkommen ist weiterhin offen - sie ist nur leider in Kopenhagen nicht durchschritten worden, stattdessen hat man sich auf der Türschwelle gekabbelt, wer wann und wie hindurchgehen sollte.

Auf der Haben-Seite steht, dass erstmals die 2°C-Grenze als globaler Konsens zum Klimaschutz festgeschrieben wurde – das ist ein historischer Fortschritt. Und im Copenhagen Accord steht auch, dass zur Einhaltung tiefe Einschnitte bei den Emissionen notwendig sind, und dass die Unterzeichner handeln werden, um die Erwärmung auf 2 ºC zu begrenzen („...take action to meet this objective consistent with science and on the basis of equity“).

Darauf kann man aufbauen: die Wissenschaft kann tatsächlich im Rahmen akzeptabler Unsicherheitsmargen die Frage beantworten, wie viel an Emissionen wir uns noch leisten können, um unter 2 ºC zu bleiben (rund 700-800 Milliarden Tonnen CO2). Die Gerechtigkeitsfrage („equity“) kann die Wissenschaft natürlich nicht beantworten – aber die entscheidende Grundlage wird hier sicher eine Pro-Kopf-Aufteilung der noch erlaubten Emissionen sein, die von den Meisten am ehesten als gerecht empfunden werden dürfte. Womit wir beim vor einigen Monaten vom WBGU vorgeschlagenen Budget-Ansatz sind.

Auf der Soll-Seite steht vor allem, dass keine konkreten Minderungsziele genannt werden – man hat sich in Kopenhagen nicht einigen können, wer hier wie viel leisten sollte.

Auch die Finanzierungszusagen für Entwicklungsländer sind sehr vage – zwar wird eine angestrebte Summe genannt, nicht aber, woher dieses Geld kommen soll. So sind der üblichen Umetikettierung und einem Streit über die Lastenverteilung Tür und Tor geöffnet. Und es gibt keine Spielregeln, wie die Emissionen der einzelnen Länder gemessen und kontrolliert werden sollen.

Die Interpretationen, was in Kopenhagen passiert ist, variieren von „Durchbruch“ (Obama) bis zu „Debakel“ (Christian Schwägerl bei Spiegel Online). So seltsam das klingt: beide haben meiner Meinung nach zu einem gewissen Grade Recht – und wer mehr Recht hat, wird letztlich erst die Zukunft zeigen.

Da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten.

Erste Möglichkeit: Ein verbindlicher Klimaschutzvertrag wurde noch einmal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Die Verhandlungen gehen weiter und kommen 2010 zum Abschluss – 2009 war die Welt aus verschiedenen Gründen (z.B. die Innenpolitik der USA) einfach noch nicht soweit, dazu kamen schlechte Vorbereitung und verhandlungstaktische Fehler der dänischen Gastgeber der Konferenz. Aber nach der Konferenz ist vor der Konferenz: see you in Mexico next year.

Zweite Möglichkeit: Dies ist das Ende der Klimaschutzverhandlungen unter dem Dach der Uno. Es haben sich in einer unheiligen Allianz die durchgesetzt, die keinen verbindlichen Uno-Vertrag wollen, vor allem die USA und China, die größten CO2-Schleudern. Daher feiert auch Obama dies als Durchbruch. Diese Mächtigen wollen sich nicht von Ländern wie Mali und Malediven dreinreden lassen und auch nicht ihre Klimaschutzbemühungen einer Uno-Kontrolle unterwerfen.

Daran wird sich auch durch noch so langes Weiterverhandeln nichts ändern, also wird auch in Mexiko nächstes Jahr nichts Verbindlicheres herauskommen. Wir sehen hier einen Blick voraus auf die neue, multipolare Weltordnung. Die Welt zerfällt in unterschiedliche Interessengruppen, die jeweils ihren eigenen Ansatz zum Klimaschutz verfolgen, statt eine globale Kooperation auf Basis eines umfassenden, gerechten Abkommens anzustreben.

Beide Pfade werden wohl zu einem Übergang in eine emissionsarme Zukunft führen – diese wird kommen. Aber nicht rasch genug: Leider ist es aus meiner Sicht bei beiden der skizzierten Möglichkeiten unwahrscheinlich, dass die Erwärmung tatsächlich auf 2 ºC begrenzt wird.

Im ersten Szenario humpeln die Uno-Verhandlungen im bisherigen Schneckentempo weiter voran („green business as usual“ hat der WBGU dieses Szenario in einem früheren Gutachten genannt), gelähmt von der Überkomplexität der Verhandlungen unter fast 200 Staaten, und wir landen in einer 3-Grad-plus-Welt.

Im zweiten Szenario bestimmen letztlich die größten Emittenten das Tempo beim Klimaschutz, vielleicht auch mit einer Einigung unter den 15 oder 20 wichtigsten Ländern (wovon der von rund 25 Ländern formulierte Copenhagen Accord einen Vorgeschmack lieferte).

Dann gibt es kein Stimmrecht der am stärksten Betroffenen (die zu den ärmsten Staaten gehören), und eine entsprechend schwache Therapie kommt sicher heraus - möglichst schmerzlos für die Großemittenten. Auch so landen wir wohl in einer 3-Grad-plus-Welt, die ich meinen beiden Kindern sehr gerne ersparen würde.

Nötig wäre ein echter Durchbruch, wie viele sich ihn von Kopenhagen erhofft hatten. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Man kann nur hoffen, dass die Welt reif für diesen Durchbruch wird, solange es noch nicht zu spät ist.

Mit diesem Beitrag verabschiede ich mich vom Forschertagebuch bei Deutsche Welle. Es hat Spaß gemacht, und ich hoffe, der eine oder andere Leser hat etwas Interessantes für sich gefunden. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Wochen, die ich ganz meiner Familie widmen möchte!

Foto: Kunst vor dem Bella Center in Kopenhagen

Wissenschaftliche Politikberatung

Heute und morgen sitze ich in der monatlichen Sitzung des WBGU, dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung.

Der besteht aus neun Forschern unterschiedlicher Fachrichtungen (die Auflistung ist auf der Webseite). Der WBGU ist ein echtes Arbeitspferd und keine lockere Talkrunde. Wir treffen uns jeden Monat zu zwei Tagen Sitzung. Dazu gibt es alle zwei Jahre noch einwöchige Klausurtagungen.

Dabei geht es darum, zu bestimmten Themen (die der WBGU sich selbst wählt) umfangreiche Gutachten auf Basis der wissenschaftlichen Fachliteratur zu erarbeiten, und auf diese Weise den wissenschaftlichen Sachstand so verständlich darzustellen, dass auch Laien damit etwas anfangen können. Zuletzt haben wir die Gutachten Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung und Kassensturz für den Weltklimavertrag – Der Budgetansatz veröffentlicht.

Jeder Rat, den wir der Bundesregierung geben, ist übrigens transparent und öffentlich, nichts passiert in Hinterzimmern - jeder kann unsere Gutachten, Politikpapiere und kurze „Fact Sheets“ von der WBGU-Webseite herunterladen. Alle Gutachten erscheinen auf Deutsch und Englisch - und erstaunlicherweise scheint der WBGU im Ausland teilweise bekannter zu sein als hierzulande.

Zumindest treffe ich im Ausland immer wieder auf "Fans" von WBGU-Gutachten, die mich auf unsere Arbeit ansprechen und Deutschland darum beneiden, ein solches Gremium zu haben – und Politiker, die sich dafür interessieren, was Wissenschaftler denken.

Natürlich haben wir heute zwischendurch auch die aktuellen Vorgänge in Kopenhagen diskutiert, auch wenn das nicht Thema der Sitzung ist (wir arbeiten an einem neuen Gutachten, das in etwa einem Jahr erscheinen soll). Eine WBGU-Mitarbeiterin beobachtet für uns die Verhandlungsfortschritte vor Ort. Sieht offenbar heute gar nicht gut aus.

Ich melde mich am Wochenende wieder – mit einem Kommentar zu den Ergebnissen von Kopenhagen.

Telepräsenz aus Kopenhagen

Heute habe ich zum ersten Mal ein Interview per "Telepresence" geführt. Aus dem Bella Center in Kopenhagen sprach ich so mit einer Journalistin in München.

Wir sahen uns jeweils gegenüber in voller Lebensgröße auf einer gestochen scharfen Bildschirmwand, mit bester Tonqualität, kein Ruckeln, keine merkbare Zeitverzögerung – fast so, als wären wir im gleichen Raum.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit dieser Technologie viele Flüge eingespart werden können. Beispiel: einige Wochen vor Kopenhagen sollte ich zu einem einstündigen Briefing in das UN-Hauptquartier in New York kommen. Ich konnte das dann nicht mehr einrichten, so kurzfristig nach New York zu fliegen. Aber so etwas hätte man aus meiner Sicht problemlos auch mit einem Videolink machen können (ich hatte das der UN damals sogar angeboten, aber sie wollten das nicht).

Ich habe auch schon mehrmals Fernvorträge vor Konferenzen in USA oder Europa gehalten – allerdings noch nie mit einer so guten "Telepresence"-Technik. In einem Fall wurde nur mein Ton per Telefonleitung und meine Powerpoint-Präsentation als Bild nach Kalifornien übertragen. Einmal habe ich vorher den ganzen Vortrag auf Video aufgezeichnet und hingeschickt (das war also nicht interaktiv). Einmal hatten wir zwar gegenseitig Bild- und Tonverbindung von Berlin nach Amsterdam, aber von recht schlechter Qualität. Immer war es recht unbefriedigend. Dieses mal nicht.

Allerdings muss man – wie immer bei solchen neuen Technologien – aufpassen. Wenn es Flüge ersetzt, ist es für das Klima sehr gut. Wenn man aber anfängt, einfache Telefonkonferenzen durch Telepresence zu ersetzen, dann ist die Klimabilanz sicher schlecht. Denn diese Technik dürfte (eine genaue Analyse kenne ich noch nicht) sicher nur einen Bruchteil der Emissionen eines Fluges verursachen, aber doch ein Vielfaches eines herkömmlichen Telefongesprächs, wegen der großen Datenmengen, die für die hervorragende Bild- und Tonqualität benötigt werden. Aber auf jeden Fall war das heute eine spannende Erfahrung, ein kleiner Blick in die Zukunft!

Im Bella Center gab es heute Berichte von Verhandlungen durch die ganze letzte Nacht – man spürt, dass die Konferenz ihrem Höhepunkt zustrebt. Über das Ergebnis mag noch niemand spekulieren – viele Hürden müssen noch genommen werden, jeder hält seine Trümpfe im Verhandlungspoker offenbar bis zuletzt zurück.

Noch immer klafft eine große Lücke zwischen den bislang zugesagten Emissionsminderungen und dem, was zur Begrenzung der Erwärmung auf 2 ºC nötig wäre. Am Freitag haben die 113 erwarteten Staatschefs die Chance, mit einem historischen Deal für die Zukunft des Planeten ihre Führungsstärke zu beweisen.

Am Nachmittag brach ich wieder nach Hause auf. Draußen vor dem Eingang ein großes Polizeiaufgebot, die Metrostation war geschlossen, eine große Zahl von Demonstranten war zu sehen.

Einige Stunden später war ich wieder zurück im verschneiten Potsdam.

Fotos:

Ein besonders eindrucksvolles Display bot die amerikanische Ozean- und Atmosphärenbehörde NOAA im Bella Center: einen schwebenden Globus, auf den allerhand Daten projiziert werden konnten, zum Beispiel hier die Auswirkungen von einem Meter Meeresspiegelanstieg auf die Küsten der Erde.

UNEP-Chef Achim Steiner gibt einem Fernsehsender ein Interview.

Links:

Hier geht´s zum Online-Artikel des Telepräsenz-Interviews mit dem Nachrichtenmagazin "Der Focus"

Schlangen, Schlangen, Schlangen!

Die Rettung der Welt sollte man den Vereinten Nationen lieber nicht anvertrauen. Sie beherrschen nicht einmal das 1x1 der Konferenzorganisation. Ich bin heute zwar in das Bella Center hineingekommen – aber erst nach geschlagenen acht (!) Stunden Wartezeit, in einer endlosen Schlange stehend, ohne Essen, Trinken oder Toilette, draußen bei Minustemperaturen. Zum Glück hatte ich vorsorglich die lange Wollunterwäsche an, die ich mir für die Arktis gekauft hatte.

Meinen Vortrag konnte ich nicht halten, da musste ein Kollege einspringen, der schon am Montag sein Badge hatte abholen können. Wohlgemerkt – wir waren alle seit Monaten schon offiziell für die Konferenz angemeldet. An Ende der Warterei musste man nur den Personalausweis vorlegen, und das Badge wurde gedruckt und ausgehändigt, eine Sache von einer Minute.

In der Warteschlange kam man schnell ins Gespräch. Ein Nachbar hatte gestern bereits acht Stunden gewartet – umsonst. Als er am Ende des Tages ganz vorne am Zaun war, wurden die Tore geschlossen.

Heute hatten wir nach sechs Stunden Wartezeit immerhin diese Hürde überwunden, wir waren auf dem Gelände. Immer noch im Freien bei Minusgraden, aber immerhin jetzt in einer Schlange unter einem Zeltdach. Es begann zu schneien.

Mein Nachbar packte begeistert seine Kamera aus und schoss viele Bilder. Er war aus Bangladesh. Es war der erste Schnee seines Lebens. (Auch er hatte gestern schon einmal vergebens fünf Stunden angestanden.)

Ein Kollege aus Sydney hat gestern und heute jeweils vier Stunden gewartet, bis er aufgab. Morgen fliegt er nach Australien zurück. Er ist umsonst um die halbe Welt geflogen und zurück, und hat es nicht einmal geschafft, in die Konferenz hineinzukommen, zu dem Side Event, das er selbst maßgeblich mit organisiert hat.

Eine Studentin stand heute morgen schon um sechs Uhr in der Schlange – um acht sollte die Anmeldung öffnen. Gegen elf Uhr, nach fünf Stunden Wartezeit, war sie endlich drin. Sie rief von der Anmeldung aus an: nur insgesamt vier Plätze waren dort zu der Zeit besetzt, wo die Badges ausgegeben wurden. Vier Leute – wenn die jeder pro Minute einer Person ein Badge ausstellen – wie lange brauchen sie, um mehrere Tausend zu bedienen? Das ist nicht so schwer zu berechnen. Selbst wenn alle Plätze belegt waren - das waren zehn – reichte das Personal zur Anmeldung für eine Konferenz mit 30,000 Teilnehmern natürlich bei weitem nicht aus.

Ich habe abgeschätzt, dass in dieser Schlange heute menschliche Arbeitszeit im Wert von rund einer Million Euro vernichtet wurde – noch ohne zu berücksichtigen, dass viele höchst qualifizierte Experten in der Schlange standen, dass sie beim Klimagipfel einen wichtigen Beitrag leisten wollten, und dass viele nun umsonst erhebliche Unkosten für Flug und Hotel hatten, von den sinnlosen CO2-Emissionen ganz zu schweigen.

Auch ich wäre natürlich gar nicht erst nach Kopenhagen geflogen, wenn ich geahnt hätte, dass ich meinen geplanten Vortrag gar nicht halten kann.

Als ich einmal drin war – da war es schon später Nachmittag – habe ich mich mit einigen Kollegen und Journalisten unterhalten und ein Side Event mit unserem neuen Umweltminister Röttgen besucht. Er hatte den Nachmittag in Verhandlungen mit dem Versuch verbracht, die Polarisierung zwischen Entwicklungs- und Industrieländern abzubauen. Wie erfolgreich werden wir wohl erst am Freitag wissen.

Röttgen schien gedämpft optimistisch und betonte: "Wir haben die moralische Pflicht, erfolgreich zu sein". Er betonte aber auch deutlich, dass Erfolg in Kopenhagen eben nicht in erster Linie Opfer bedeutet, sondern vor allem große Chancen beinhaltet. Gerade für Deutschland und Europa lohnt es sich, beim Klimaschutz möglichst rasch und entschlossen weiterzugehen, und damit auch die technologische Führungsrolle zu verteidigen bei dem Zukunftsmarkt schlechthin, nämlich den Umwelttechnologien.

Foto: Warteschlange draußen vor dem Bella Center in Kopenhagen.

Ein Morgen im Museum und viele schwarze Wolken

Morgens schauen wir uns noch zusammen mit Jair das Museum an.

Seit meinem letzten Aufenthalt hat sich viel geändert, er ist mit den ganzen Exponaten in ein größeres Gebäude umgezogen und es sind viele neue hinzugekommen. Es gibt z. B. Aquarien mit einheimischen Wasserpflanzen, Insekten- und Froschmodelle, selbst gebaute, von Kindern bemalte Dinosaurier, sogar ein Charles Darwin begegnet mit (und draußen auf der Wiese steht ein halb fertiges Modell seines Schiffs, der Beagle – fast so wie bei uns im Stuttgarter Museum, nur hat das dort ein Vermögen gekostet!).

Eine weitere Leidenschaft von Jair kommt im Museum noch zum Tragen: die des Fliegens. Jair hat drei noch funktionierende Ultraleichtflugzeuge, mit denen er manchmal abhebt, und im Museum sind außerdem noch nette Modelle alter Flugzeugveteranen zu bewundern.

Und Koni fängt direkt neben dem Museum immerhin noch einen
halbwüchsigen Teju - so ist der Schmerz über die verpasste
Wassernatter zwar nicht ganz verwunden, aber immerhin etwas
abgemildert.

Apropos Schmerz: Bei der näheren Besichtigigung einer der Flieger von Jair werde ich kurz und schmerzhaft aus dem Nichts attackiert, sozusagen ein Angriff nach der Blitzkriegstaktik: Eine Wespe aus einem kleinen Nest, das an der Unterseite des Gestänges saß, hat sich da wohl auf den Schlips bzw. Flügel getreten gefühlt.

Ich bezahle mit einer schmerzhaften Schwellung am Arm, sie mit dem Tode …

Toll jedenfalls, was Du da aufgebaut hast, Jair und vielen Dank für die tolle Bewirtung! Dann verabschieden wir uns (nicht ohne noch ein Mittagessen zu bekommen), denn wir müssen wieder zurück nach Santa Maria.

Gegen 17 Uhr haben wir mit Raúl und zwei Studenten einen weiteren Treffpunkt an der Uni ausgemacht. Wir fahren also los und haben schon so eine Vorahnung: Am Himmel stehen in Richtung Santa Maria/Itaara rabenschwarze Wolken: Kein Zweifel, Unwetter gehen im Gebiet der neuen Melanophryniscus-Art nieder!

Churrasco um zwei Uhr nachts

So ändern wir also wieder mal den Plan und schauen uns stattdessen die Froschfauna hinter Jairs Haus an.

Dort gibt es einige interessante Teiche und aufgelassene Reisfelder (vermutlich war das der Nachbar, der nach den vielen Unwettern und dreimaligen Verlusten der Aussaat für dieses Jahr aufgegeben hat …).

Koni und ich freuen uns jedenfalls, dass Jair und seine Frau so flexibel sind, dass wir das Churrasco kurzfristig auch in ihrem Haus durchführen können. Alles kein Problem, ich weiß, aber dass der kaum zehnjährige Sohn einfach um Mitternacht aus dem Bett „geworfen“ wird, damit wir in seinem Zimmer ein Plätzchen zum Schlafen finden, ist uns nun wirklich peinlich. Als wir aus dem Feld zurückkehren, ist das Zimmer schon für uns vorbereitet, und der arme Kleine ist vermutlich ins Wohnzimmer umgezogen. Hier ist sie wieder, die großartige brasilianische Gastfreundschaft! Koni und ich sind jedenfalls froh, dass wegen uns nicht auch noch die ältere Tochter aus ihrem Zimmer geworfen wird.

Ach so, das hätte ich fast vergessen: Etwas amphibische Feldarbeit gab´s ja wie erwähnt auch noch. Zu viert ziehen wir kurz vor Mitternacht ins Gelände und suchen statt Hypsiboas stellae eben die „normalen“ Arten im Tiefland von Rio Grande do Sul.

Immerhin sind die auch fast alle neu für Koni, da wir diesen Naturraum bisher noch nicht bereist haben. Wir finden zum Beispiel Leptodactylus latinasus, Leptodactylus fuscus (der mit seinen lustigen Pfiffen so klingt, als ob man von einem frechen Mitbürger veräppelt wird), Pseudopaludicola falcipes (mit etwa 15 mm Länge der kleinste Frosch hier im Süden) oder Dendropsophus sanborni (auch kaum größer).

Und was traurig stimmt: Es gibt leider auch Ochsenfrösche. Tatsächlich ist dieser gefährliche Einwanderer aus Nordamerika auch schon hier angekommen. Vor Jahrzehnten in vielen Teilen Brasiliens im großen Stil gezüchtet (Froschschenkel), dann oft entflohen oder ausgesetzt, haben sich diese großen und gefräßigen Frösche mittlerweile unkontrolliert im Freiland vermehrt und sind wohl nicht zu stoppen. Gerade sind sie dabei, ganz Südbrasilien und Uruguay zu erobern, man findet sie dort bereits in sehr vielen Gebieten, auch in Nationalparks. Ochsenfrösche verdrängen die einheimische Froschfauna und sind Überträger des erwähnten Chytridpilzes, gegen den sie selbst immun sind. Camila, die mit Ochsenfröschen arbeitet, kann ein Lied davon singen, welch großes Problem diese Art in Südamerika darstellt. Das ist kaum mit dem vergleichbar, was sich in Europa (Italien, Frankreich, Spanien) abspielt, obwohl die Art auch bei uns ein Problem ist. Selbst an einer Stelle in Deutschland ist der Ochsenfrosch seit einigen Jahren heimisch und vermehrt sich rasant, in der Nähe von Karlsruhe.

Eine kleinere, sagen wir mal, zwischenmenschliche „Interaktion“ ergibt sich schließlich zus der Tatsache, dass ich im Uferbereich eines Teiches plötzlich eine Helicops infrataeniatus erspähe. Diese harmlose, aber oft bissige und stinkende Wassernatter (wenn man sie fängt, entleert sie ihre Kloake) mit schönem schwarz-roten Bauch ist eigentlich sehr häufig im Tiefland, und ich habe sie schon öfter gesehen und fotografiert. Nun will ich aber auch mal ein schönes Foto im Habitat machen, die Schlange eventuell sogar dort filmen. Daher fange ich das Tier nicht, rufe zur Sicherheit aber schon mal Koni herbei, der beim Stichwort Schlange auch sofort aus dem Hintergrund heranpoltert. So war das aber natürlich nicht gedacht von mir, die Schlange reagiert sofort und taucht ab. Am Ende stehen wir beide mit leeren Händen da: ich ohne Film und Foto, Koni ohne Schlange. Beide sind wir etwas säuerlich und es fallen ein paar härtere Worte, aber glücklicherweise glätten sich die Wogen schnell wieder. Dem brasilianischen Studenten, der direkt daneben stand, ist das übrigens gar nicht aufgefallen. Für Brasilianer klingt die offenbar harte Aussprache der Deutschen wohl immer so, als würden wir uns beschimpfen. Das haben mir jetzt schon mehrere Leute dort bestätigt, eigenartig, wenn die Selbstwahrnehmung eine ganz andere als die Außenwahrnehmung ist.

Gegen 1.00 (Koni und ich dürfen noch etwas länger im Feld bleiben) kehren Jair und der Student ins Haus zurück und entzünden tatsächlich noch das Feuer: Ganz klar, das Churrasco wird noch serviert, und zwar um 2 Uhr nachts! Nachdem der Biervorrat leer getrunken und der selbst
gebrannte Schnaps ausprobiert ist, geht´s irgendwann gegen 4 Uhr ins Bett.

Der Stellae-Frosch

Vermutlich gibt es im Reservat auch den schönen Hypsiboas stellae. Diesen seltenen Laubfrosch habe ich erst vor wenigen Jahren entdeckt und kürzlich auch beschrieben.

Die Exemplare für die Beschreibung (das sog. Typusmaterial) stammen aus drei Bächen der Hangwälder in der Umgebung
von Santa Cruz bzw. der nahe gelegenen Orte Rio Pardinho und Sinimbu.

Damals war ich auf abenteuerlichen Pfaden alleine mit einem PUC/Tübingen-Kombi (das war, glaube ich, damals noch das Vorgängermodell) unterwegs und musste eine Nacht im Auto übernachten (direkt in der sog. Typus-Lokalität), weil der steinige Mini-Weg irgendwann gegen drei Uhr morgens an einem abgelegenen Gehöft aufhörte und mich die Müdigkeit übermannte.

Den Artnamen dieser neuen Froschart haben wir damals über den Verein Biopat an einen Spender vermittelt, in diesem Fall an die britische Firma Stellae Company (ich hab darüber, glaube ich, schon mal kurz gebloggt).

Der "Taufpate" gibt Geld für die Erforschung der neuen Art
oder allgemein für den Naturschutz (z. B. zum Aufkauf von Waldflächen usw.) und darf dafür den Artnamen wählen, in diesem Fall eben stellae.

Ob man das nun mag oder nicht, es ist längst Realität, dass die Kommerzialisierung auch in der Biologie angekommen ist. Das lässt sich nicht wegdiskutieren und nicht wegleugnen. Da für taxonomische Forschungen und für Feldarbeiten, wie ich sie durchführe, leider traditionell nur wenig Geld zur Verfügung steht, selbst an unseren Naturkundemuseen nicht, ist man als Biologe dazu gezwungen, auch solche Wege zu gehen. Letzten Endes ist es aber nicht verwerflich und eigentlich eher eine Geschmacksfrage.

Es macht keinen großen Unterschied, ob man eine neue Art nach einem Paten benennt, der die eigene Arbeit mit einer Geldspende ermöglicht, oder zu Ehren eines verdienten Kollegen, sei der nun schon tot (wie bei mir im Falle von Pseudis cardosoi, Proceratophrys brauni oder Trachycephalus
dibernardoi) oder am Leben, wie bei Adenomera engelsi. Der
Forscherkollege hat sich eben durch wissenschaftliche Leistungen hervorgetan, der Pate durch monetäre Unterstützung der eigenen Forschungsarbeiten. Beides ist wichtig.

Natürlich kann man eine Art auch einfach nach bestimmten typischen Merkmalen, z. B. nach ihrem Aussehen (wie Elachistocleis erythrogaster, das bedeutet: mit rotem Bauch) oder nach dem Lebensraum benennen (wie Adenomera araucaria, nach dem gleichnamigen Nadelbaum, unter dem der kleine Frosch lebt). Nur hat man dann schnell das Problem einer "Namensinflation", denn es gibt ja viele rotbäuchige Frösche oder Amphibien, die sich im Araukarienwald wohlfühlen. Wollte man die alle nach denselben Merkmalen benennen, könnte es schnell unübersichtlich werden, zu viele "erythrogasters" und "araucarias" … Ich selbst bin übrigens auch froh, dass mein Name selten ist, ja, vermutlich ein Unikat darstellt (jedenfalls weiß ich von keinem zweiten Axel Kwet).

Zum taxonomischen Problem wird das Ganze dann, wenn bei
Gattungsumstellungen von Arten (was immer wieder vorkommt), ein häufiger Name plötzlich doppelt belegt ist, z. B. wenn zu einem schon in einer Gattung existierenden "maculatus" (die "Gefleckten" gibt´s wirklich fast wie Sand am Meer)durch die Umstellung nun ein weiterer dazukommt; der wurde ursprünglich in einer anderen Gattung beschrieben und aufgrund seiner Flecken eben auch "maculatus" benannt. Zwei
identische Namen, also Träger derselben Art- und Gattungsnamen, sind nach dem zoologischen Code unzulässig, sodass man in solchen Fällen einen neuen Namen (replacement name) vergeben muss. Doch eigentlich ist das zu kompliziert jetzt hier … Und auch unnötig, weil wir Hypsiboas stellae in dieser Nacht ja eh verpasst haben.

Vorlesung bis um zehn Uhr nachts

Jair ist zwar kein Herpetologe, doch Interesse hat er auch an Fröschen und Schlangen, eigentlich an allem, was so kreucht und fleucht. Und er ist ein Macher, sprüht nur so vor Energie und Ideen. Der Mann ist nie untätig, arbeitet eigentlich nur, schläft kaum: Vier Stunden reichen ihm.

Doch was mich wirklich beeindruckt: Auf seinem ausgedehnten
Grundstück mit landwirtschaftlichen Produkten für den Eigenbedarf, wie Kühen, Hühnern oder Bienen (einige Stöcke wurden allerdings kürzlich von Dieben geraubt), hat Jair ein kleines selbst konzipiertes, wirklich superoriginelles Naturkundemuseum für Kinder aufgebaut – alles in seiner Freizeit und fast ganz alleine. Als wir ihn jetzt an
der Uni treffen, kann er nicht mehr Autofahren, denn vor wenigen Tagen hat sich bei Umbauten im Museum ein alter Nagel in seinen Arm gebohrt; nur wenig fehlte, und das rostige Eisen wäre an der anderen Seite wieder rausgekommen

Der Arm ist dick geschwollen, und so muss Jair sich von einem Studenten fahren lassen: Per E-Mail haben wir ausgemacht, dass wir heute Abend/Nacht noch zusammen mit zwei Autos in das Waldschutzreservat der Universität fahren, eines dieser sog. RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), um dort nach Fröschen zu suchen.

Danach wollen wir noch Churrasco machen, fachliche Dinge
diskutieren und über alte Zeiten plaudern. Jair spricht fast perfekt deutsch, und so kann auch Koni besser mitreden – wobei er mit seinem Spanisch bisher eigentlich recht gut über die Runden kam (viel besser jedenfalls als mit Englisch, das selbst Studenten erstaunlich wenig
sprechen – am besten ist es natürlich, man kann etwas Portugiesisch).

In der kleinen Feldstation wollen wir schließlich auch übernachten, allerdings muss Jair schon um sechs Uhr morgens wieder los, für irgendwelche Prüfungen an der Uni. Naja, wie wir wissen, ist das ja kein Problem für ihn. Für mich schon, sechs Uhr morgens ist bei mir immer ein Problem, egal ob ich um acht Uhr abends oder um vier Uhr
morgens ins Bett falle. So machen wir aus, dass Koni und ich liegenbleiben und morgens noch etwas alleine durchs Gelände streifen.

Das ist der Plan, doch leider, leider kommt es aus Zeitgründen nicht mehr dazu. Kein Wunder, nachdem wir erst diverse Dinge an der Uni erledigen (Skype, Email, Telefon nach Argentinien, Internet usw.) und Jair noch Vorlesung hat. Die gehen an brasilianischen Unis oft bis 22 Uhr, anders als bei uns, wo das Unigelände spätestens um 18 Uhr
absolut menschenleer ist!

So kommen wir erst kurz vor 23 Uhr weg und müssen ja erst noch das Bier kaufen (Antarctica, Polar … und das Fleisch bei Jair zuhause abholen. Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir das alles einigermaßen hinkriegen, denn ich vermute das Reservat direkt hinter dem Unicampus, in fußläufiger Entfernung oder bestenfalls 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Weit gefehlt, wieder einmal habe ich mich da getäuscht! Ich falle aus allen Wolken, als Jair mir eröffnet, dass es mindestens 1,5 Stunden mit dem Auto sind, über eine schlechte Schotter- und Schlammpiste.

Und sein "Chauffeur", ein junger, netter Student, fährt langsam und unsicher, wie ich schnell merke – wir kommen kaum die Ausfahrt auf die gut befahrene Bundesstraße raus ... So überdenken wir das Ganze nochmal und kommen
zum Entschluss, als dass das wohl nicht viel Sinn macht: Wir wären dann gegen 0.30 Uhr dort, gemessen an den bisherigen Fahrleistungen des Studenten auf offenem Asphalt vermutlich eher gegen 1 oder 2 Uhr.

Bis das Churrasco-Feuer brennt, das Fleisch gar und gegessen ist, wäre es locker mal 2 oder 3 Uhr morgens – da ist nicht mehr viel los mit Fröschen.

Gefrorenes Bier

Das Hauptarbeitsgebiet von Jair allerdings werde ich wohl nie kennenlernen: Er ist nämlich zum Großteil in der Antarktis tätig, dort gibt es Amphibien und Reptilien bestenfalls als Fossilien.

Auch mir als Säugetier ist es dort eigentlich zu kalt, aber immerhin hat dieser Kontinent vor vielen Jahrmillionen, etwa in der Karbonzeit, schon bessere, sprich wärmere Zeiten gesehen. Er weiß, vielleicht sind wir einigen Jahrzehnten wieder so weit, dass sich die ersten Frösche und Schlangen dort ansiedeln …

Jair jedenfalls war schon sieben oder acht Mal in der brasilianischen Antarktisstation, und man sollte kaum glauben, wie eng die Beziehungen Brasiliens zum Eis generell sind. Dies zeigt sich auf ganz anderen
Gebieten und äußerst sich zum Beispiel durch die Namen einiger der größten Bierproduzenten des Landes wie Polar oder Antarctica.

Noch ungewöhnlicher als die Biernamen ist für Deutsche allerdings die Tatsache, dass sich das Getränk auch entsprechend verhält: In guten „Cervecarias“ kommt das Bier tatsächlich halb gefroren auf den Tisch, in einem vereisten Glas, wie auf dem Bild hier zu sehen ist.

Und es ist in der Tat immer wieder verblüffend, wenn ein versehentlich zu stark gekühltes Bier in der Kneipe geöffnet wird: Der Inhalt ist zunächst noch flüssig, aber sobald der Ober die Flasche öffnet, gefriert das Bier binnen Sekunden völlig durch! Dann kann man sich (oder die Flasche) auf den Kopf stellen, da kommt dann nichts mehr raus, erst nach einigen Minuten, wenn alles wieder abgeschmolzen ist!

Aber dann schmeckt der Gerstensaft wie kalter Hopfentee, schal und abgestanden. Ich bin zwar kein Physikprofessor, aber das Phänomen hat wohl mit dem plötzlich abfallenden Druck beim Öffnen zu tun. Dadurch perlt CO2 aus, und die Gasblasen dienen als Kondensationskeime, an denen das Eis sozusagen „ansetzen“ kann. Als Deutscher ist man Bier
aber nur im flüssigen Zustand gewohnt, und wir lassen solche Flaschen daher zurückgehen. Vermutlich deshalb hält sich in Brasilien so hartnäckig das Gerücht, die Deutschen würden ihr Bier „quente“, also heiß, zu sich nehmen!

So ein Quatsch, doch mir ist es bisher nicht gelungen, dieses Vorurteil wirklich auszuräumen.

Fritz und Frida lassen grüßen!

So, und nun sind wir also in Santa Cruz do Sul. Die Stadt und ihr Umland ist stark von den vielen deutschen Auswanderern im 19. Jahrhundert geprägt. Autofahrer, die aus Porto Alegre kommen, werden an der Zufahrt von Fritz und Frida begrüßt. Das sind zwei überlebensgroße, vielleicht 5 m hohe "Puppen", ich vermute mal aus Beton und bunt bemalt: sie mit blondem Haar und Dirndl, er mit blondem Schnauzbart, Hut und Lederhose. Die beiden sind als Synonym für deutsches Brauchtum in ganz (Süd-)Brasilien bekannt. Ein guter Freund von Marcio (mein Kollege an der UFRGS, über den ich ganz am Anfang schon mal berichtet habe) mit blauen Augen und deutschen Vorfahren hat daher nur den Spitznamen Fritz. Die Omnibus-Linie in Santa Cruz nennt sich „Stadtbus“, und auch viele ältere Gräber auf dem städtischen Friedhof haben deutsche Inschriften. Außerdem gibt es ein Oktoberfest wie in Blumenau – witzig nur, dass der ursprüngliche Gedanke, im Herbst ein Erntedankfest zu feiern, in Brasilien gar nicht passt, denn im Oktober ist hier ja grad erst Frühling und die Ernte noch fern …

Das mit der Ernte hat mittlerweile aber sogar einen durchaus ernsten Hintergrund, denn seit einigen Jahren sind durch die erwähnten Unwetter starke Ernteeinbußen zu verzeichnen. Ein Nachbar von Jair, den wir nun besuchen, hat in diesem Jahr schon dreimal hintereinander durch sintflutartigen Regen seine gesamte Reisaussaat verloren und lässt das Feld nun brachliegen! Vielleicht sollte man sich überlegen, das Oktoberfest lieber als Februar- oder Märzfest zu feiern, wenn die Ernte wirklich im Sack und es auch was zu danken gibt.

Die Wurzeln des Tübinger Zoologie-Professors Wolf Engels, der mir meine Froschstudien in Brasilien seit 1995 ermöglicht, liegen übrigens ebenfalls hier. Prof. Engels hat in den 80er-Jahren zusammen mit einem ehemaligen Studienkollegen, der hier aus Sinimbu stammt und nach seiner Doktorarbeit in Deutschland an der PUC-Uni in Porto Alegre Biologie lehrte, den convênio zwischen den beiden Universitäten in Tübingen und Porto Alegre ins Leben gerufen. Wenn ich mich richtig erinnere, war sein Großvater deutscher Auswanderer, der als Pfarrer in der Nähe von Santa Cruz in Rio Pardinho tätig war. Herr Engels hat daher auch noch einen brasilianischen Pass. Ich erinnere mich auch, als ich das letzte Mal mit Rainer Radtke vom Brasilien-Zentrum hier war, haben wir vergeblich versucht, den reich verzierten Stuhl von Engels Opa, eine echte Antiquität, der heutigen Besitzerin abzutrotzen. Zu einem nicht zu hohen Preis versteht sich, denn die Überführung nach Deutschland kostet ja auch ein halbes Vermögen.
Damals ist das an der Hartnäckig- und Unnachgiebigkeit der Besitzerin (und des Unterhändlers) gescheitert. Ein paar Jahre später konnte Engels den schönen alten Stuhl aber doch noch erhalten, und mittlerweile befindet er sich bei ihm in Tübingen. Damit besteht keine Gefahr mehr, dass er irgendwann bei dem nächsten Jahrhundertunwetter vom Hochwasser des Rio Pardinho hinweg geschwemmt werden könnte.

Santa Cruz do Sul ist auch ein Zentrum des Tabakanbaus, einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der Region, und die Stadt hat ebenso eine florierende Universität. Seit ich das letzte Mal vor vielleicht sechs Jahren hier war, hat sich der Unicampus stark verändert, die Studentenzahlen haben zugenommen und die Zahl der Gebäude ebenfalls.

Großen Anteil am rasanten Wachstum der UNISC hat auch mein Freund Jair, der mittlerweile Chef des gesamten Departments für Biologie ist. Kennengelernt habe ich ihn vor einigen Jahren anlässlich seiner Reise durch Deutschland, während der er auch bei uns am Stuttgarter Naturkundemuseum Halt machte. Ein Jahr später haben drei Stuttgarter, darunter eben auch ich, in Santa Cruz einen einwöchigen Insekten-,
Frosch- und Präparationskurs veranstaltet. Mit Pilzen und Flechten, dem Arbeitsgebiet von Jair, habe ich ansonsten ja eher wenig zu tun.

Das heißt, mittlerweile haben sich die Vorzeichen etwas geändert, und in meinen Froschvorträgen spielt zunehmend ein Pilz sogar die Hauptrolle: Es ist der berühmt-berüchtigte Chytridpilz, dem vermutlich ein Großteil des globalen Amphibiensterbens anzulasten ist. Dies könnte in Zukunft eine engere Zusammenarbeit zwischen uns beiden
bedeuten. Mal schauen.

Ein geklautes Bild und zwei gefährliche Giftschlangen

Bevor wir gleich zu Jair nach Santa Cruz fahren, mit dem ich ein Treffen locker gegen 20 Uhr an der Uni ausgemacht habe, schauen wir uns erst noch das "serpentário" in Santa Maria an.

Dieses Serpentarium ist nicht sehr groß und enthält in einem einzigen Raum außer einigen lokalen Kuriositäten und "ausgestopften" Tieren (meine Präparatoren-Kollegen im Stuttgarter Naturkundemuseum mögen mir den Begriff hier verzeihen, aber auf die hier ausgestellten Schauobjekte trifft er zweifellos zu) nur etwa zehn Terrarien. Sie sind allesamt mit Giftschlangen belegt, die eben auch hier am meisten Aufmerksamkeit erregen. Witzig finde ich, dass ich an einer Terrarienbeschriftung mein eigenes Foto der schönen Trugnatter Philodryas olfersii (die, die Koni so gern mal fangen möchte) wiedererkennen kann. Das Bild ist aus dem Internet geklaut, von meiner Homepage vermutlich – gefragt hat mich niemand, und der Copyright-Name ist natürlich unkenntlich. Nun gut, ich entscheide mich dafür, geehrt zu sein – in Nordamerika hätte ich jetzt sicher einen Millionenprozess wegen der Urheberrechtsverletzung angestrengt. Glück für die, dass wir in Südamerika sind. Da nimmt man so was locker.

Weniger witzig allerdings ist die Behausung der beiden alten und für diese südliche Unterart ungewöhnlich großen (offenbar auch zu gut genährten) Schauer-Klapperschlangen.

Diese sehr giftigen Vipern kommen hier in der Umgebung vor, sind allerdings selten. Dass ihr Terrarium die Mindestanforderungen für die Haltung von Reptilien erfüllt, wage ich zu bezweifeln. Dieses Gutachten hat die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ja mal im staatlichen Auftrag ausgearbeitet, und ich als DGHT-Vizepräsident muss auf die Einhaltung der Kriterien natürlich auch im Ausland bestehen, naja, sagen wir
lieber mal: einen Blick werfen … Das heißt, Zweifel an der
Nichteinhaltung bestehen in keinster Weise, denn sollte in Deutschland jemand unter solchen Bedingungen Giftschlangen halten (wollen), wären die schnell von Behörden konfisziert und eingezogen.

Unglaublich, das für zwei Schlangen dieser Größe eh zu kleine Becken steht auf zwei äußerst wackeligen Tapeziertisch-Beinen, die selbst gebastelte Abdeckung ist jederzeit und von jedermann abnehmbar, der die unscheinbare optische Begrenzung vor dem Terrarium überschreitet.
Mich hat jedenfalls niemand davon abgehalten, mit der Kamera für ein Foto direkt an die Beckenscheiben zu stoßen. Immerhin finden sich oben auf der Abdeckung zur Sicherheit noch zwei mittlere Steine und ein ausgestopfter Brüllaffe. Der immerhin könnte potenzielle Übeltäter zumindest optisch abschrecken, so wie er präpariert ist. Sonst gibt es
eigentlich nichts am Terrarium, kein Schloss, kein extra
Hinweis, dass das hoch giftige Tiere sind, und auch im Becken findet sich nichts weiter, also keinerlei Einrichtung außer einem winzigen Planschbecken (irgendein lapperiges Plastikgefäß aus dem Supermarkt). Dort hinein
würde mit Mühe die Schwanzrassel einer der beiden Schlangen passen, beide Rasseln zusammen wohl eher nicht. Mein Vorschlag wäre noch, die beiden Steine vom Deckel ins Beckeninnere zu verfrachten, dann ergeben sich dort Versteckmöglichkeiten – und die Schlangen kommen bei Bedarf
jederzeit noch leichter aus dem Becken, wenn sie sich mal wieder richtig "strecken" möchten …

Kleine brasilianische Fußballkunde

Pünktlich wie die Maurer treffen wir um 17.00 Uhr dann tatsächlich an der Universität in Santa Maria ein. Unglaublich, dass das geklappt hat, ich treffe meinen alten Freund Raúl, mit dem ich schon so einige Feldstunden in Uruguay verbracht habe, seit vielen Jahren also das erste mal wieder.

Sein Motto lautet diesbezüglich ja immer: "pensa positivo" (also: denke positiv), wenn ich mal wieder rumnörgle, dass das mit einem Treffen irgendwo im Feld viel zu kompliziert wird und dass das gar nicht klappen kann. Meist behält er aber recht, und es klappt doch, so wie auch jetzt wieder.

Und wie abgemacht hat er auch tatsächlich extra seine Feldausrüstung wie Lampen, Netze, Fanggefäße usw. aus Uruguay mitgebracht, damit wir zusammen eine Nacht mit Studenten ins Feld ziehen können. Tja, nun kann ich wohl kaum mehr einen Rückzieher machen, denn insgeheim habe ich ja schon überlegt, ob man nicht diese eine Exkursion einfach "canceln" und ich stattdessen eine weitere Nacht in Santa Cruz do Sul bei Jair Putzke bleiben sollte. Das würde uns immerhin rund 250 km Fahrt und 3-4 Stunden im Auto sitzen sparen.

Aber gut, abgemacht ist abgemacht, auch mit den beiden Studenten von der Uni in Santa Maria – fragt mich jetzt bitte nicht, wie die Uni dort heißt, ist immer ganz schön kompliziert mit den vielen teilweise doch recht ähnlich klingenden Namen, alle natürlich abgekürzt und mit Leuten versehen, die man besuchen soll: zum Beispiel UFRGS und PUC in Porto Alegre, UCS in Caxias do Sul, UFCS in Florianópolis, UNISC in Santa Cruz do Sul, FURB in Blumenau, manche staatlich, die meisten privat). Ganz anders als in Deutschland, wo es recht übersichtlich zugeht und man gleich am Namen erkennt, wo das Dingen zu Hause ist.

Ähnlich unübersichtlich wie die Uni- ist für Ausländer auch die Fußballlandschaft in Brasilien. Da gibt es nicht einfach den 1. FC Porto Alegre oder Florianópolis 04 (bzw. 05), sondern die Clubs heißen z. B. Flamenco oder Corintians (sind also immer ohne Städteangaben in der Zeitung) – oder auch Gremio und Inter: Diese beiden Erste-Liga-Teams von Porto Alegre verbindet (oder trennt natürlich die entsprechende Lokalkonkurrenz, man könnte ruhig auch sagen, Feindschaft. Man ist entweder "colorado" (Inter-Fan) oder "gremista"(Gremio-Fan).

Im Moment ist es besser, "colorado" zu sein, denn Inter wurde in der kürzlich beendeten Saison Zweiter. Inter ist also Vizemeister. Gremio dagegen ist ganz weit hinten in der Tabelle zu finden. Das wiederum ist auch nicht anders als bei uns, wo es im Allgemeinen am besten ist (oder sagen wir doch lieber mal: am einfachsten), Bayern-Fan zu sein (und Stuttgart sich ganz weit hinten in der Tabelle findet …).

Some like it hot, snakes not

So, nun aber los, schnell noch getankt und Öl nachgeschaut
(glücklicherweise, das war schon am unteren Limit, ein Motorschaden hätte jetzt gerade noch gefehlt). Die Strecke nach Süden nehme ich wieder im "Senna-Stil", also jenem Fahrstil, den Koni gar nicht mag (s. meinen letzten Eintrag von Joacaba). Sie ist aus diesem Grund, und weil die Straße neu geteert wurde, schnell abgehakt. Eine halbe Stunde früher als Camila vorausgesagt hat, treffen wir schon am Ziel ein. Prima, endlich hatte sie mal nicht Recht mit ihrer Zeitplanung! Wir schwärmen sofort ins Gelände aus.

Leider ist es extrem heiß hier und heute, ganz anders als noch in der Nacht zuvor in Santa Maria. Das ist deshalb schlecht, weil es Reptilien zwar generell warm mögen, sich
aber in den heißen Mittagsstunden dann doch meist zurückziehen. Ideal sind die Morgen- und frühen Vormittagsstunden, wenn die Schlangen und Echsen hervorkommen, um sich auf Betriebstemperatur zu bringen. Und dann wieder die späten Nachmittags- bis Abendstunden, wenn sie die letzten Sonnenstrahlen tanken. Koni ist schon gleich skeptisch, und er behält leider Recht.

Ich schwärme ihm noch vor, dass man hier in der Serra do Sudeste an jeder Ecke zumindest die beiden Lanzenotternarten findet, nämlich Bothrops pubescens und die herrlich gezeichnete B. alternatus. Aber leider Fehlanzeige, nicht mal eine einzige Wurmschlange (für Nicht-Herpetologen: die gibt es dort wirklich) gerät ihm heute unter seinen "Fangbesen".

So nehmen wir das Ganze sportlich-touristisch, denn es ist ja auch wirklich ein zu herrliches Plätzchen. Während Koni nicht aufgeben mag und weiterhin die Büsche am Fuß des Felsens unsicher macht, versuchen Camila und ich, auf das Hochplateau des Tafelbergs zu gelangen.

Dort sind zwar auch keine Reptilien und erst recht keine Amphibien zu erwarten, doch eine tolle Aussicht – und ich erinnere mich an die mahnenden Worte (und Emails) meines Freunds Boris in München (der mit den Kakteen), dass ich nämlich auch mal einen schönen Kaktus aufnehmen muss. Und die gibt‘s dort oben mit Sicherheit. Doch leider gelingt uns das Erstürmen der Gipfelregion nicht, denn bei zurückgelegten zwei Dritteln der Höhenmeter scheitern wir zweimal kläglich am unüberwindlich steilem Fels, der sich nun zwischen uns und der Hochfläche auftürmt.

Es sind eigentlich nur wenige Meter, aber die haben es in sich und sind dafür vertikal ausgerichtet. Für Free-Climber, die sich hier wohl auch öfter versuchen, eine Herausforderung, für uns aber ein Grund umzukehren. Es gibt für mich in den letzten Tagen meiner Reise noch viel zu viel am Boden zu tun, als dass ich mir jetzt einen Krankenhausaufenthalt durch Absturz leisten möchte.

Immerhin bekommen wir einen grandiosen Ausblick aus einem Loch im Gestein, das sich mitten im Felsen befindet. Um diesen ausgesetzten Punkt zu erreichen, muss man erst eine Querscharte durchklettern und dann einen engen natürlichen Tunnel im Fels. Bis zu dieser Stelle war Camila wohl schon im letzten Jahr mit einem dicklichen Führer gelangt, doch auch dieser "Local Guide" konnte sie nicht ganz bis auf den Gipfel bringen, weil er den Zugang nicht fand (den es laut offiziellen Infos aber geben muss).

Komischer Führer, ich vermute mal, der hatte in der Hitze ganz einfach keine Lust, vor allem nachdem er aufgrund seiner Leibespracht bereits an dem zu engen Felsentunnel gescheitert und schwer blamiert war. Wir aber genießen
die geniale Aussicht auch ein Stockwerk unterhalb des Plateaus, und um 15.00 Uhr treten wir die Rückfahrt nach Santa Maria an.

Stein des Geheimnisses

Heute Morgen wollen wir wirklich mal etwas früher los als sonst, denn der Zeitplan ist noch gedrängter: Erst geht es zum erwähnten Pedra do Segredo bei Caçapava do Sul, also rund 100 km von Santa Maria in Richtung Süden.

Dann wieder zurück nach Santa Maria, wo ich seit langem schon mit einem uruguayischen Kollegen und Freund Raúl Maneyro ein "Date" an der Uni für genau 17.00 ausgemacht habe (er ist da auf einem Kongress und hat grad Pause).

Am selben Tag muss ich dann abends auch noch im 120 km entfernten Santa Cruz do Sul sein, wo ich wiederum einen weiteres "Date" mit meinem Freund Jair geplant habe. So dürfte es wieder mal eng werden. Darüber hinaus soll es morgen auch schon wieder zurück nach Santa Maria gehen, um mit zwei Studenten und Raúl eine Nacht dort ins Feld zu ziehen.

Nicht ideal mit diesen dauernden langen Fahrstrecken, ich weiß, aber es geht leider nicht anders, da Jair nun kurzfristig an diesem Tag mit Studenten nach Argentinien muss. Geschickter (und eigentlich so geplant) wäre es natürlich gewesen, erst Santa Maria "ganz abzuhaken" und dann Santa Cruz auf der Rückfahrt nach Porto Alegre unterzubringen.

Doch es erweist sich halt leider immer als extrem schwierig bis fast unmöglich, alle Leute im eigenen Zeitplan unterbringen. Sonst hätte ich einen der beiden nicht treffen können, und das war mir eben auch wichtig auf dieser Reise: Beides sind alte Freunde, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe, und ich möchte abgesehen davon ja auch in Zukunft mit ihnen zusammenarbeiten.

Eine falsche Korallen-Schlange

Heute bin ich es, der mal wieder eine Schlange findet: die ebenfalls wunderschöne Mondnatter, Oxyropus rhombifer! Sie wird hier die "falsa coral" genannt, also falsche Korallenschlange, denn ihr Farbkleid ahmt die Zeichnung der echten (und sehr giftigen) Korallenschlange nach (Micrurus altirostris).

Ein Fall von Mimikry! So brechen wir also
leider ohne die ersehnten "Melanos" wieder auf und fahren die restlichen Kilometer nach Santa Maria. In dem Moment weiß ich noch nicht, dass das letzte Wort in Sachen Melano noch nicht gesprochen ist.

Übernachten müssen wir kurzfristig, nach der Absage in Caçapava do Sul, im Haus der Eltern von Camila. Da die Tochter ja schon längst aus dem Haus und verheiratet ist (hier in Brasilien geht das meist schneller als bei uns), dürfen wir im ehemaligen Kinderzimmer von Camila unterkommen.

Super, auch jetzt ist wieder die überwältigende Gastfreundschaft zu spüren, und wir dürfen nicht ohne ein warmes Abendessen ins Feld zurück. Und mehr noch, wir bekommen zusätzlich gleich noch einen Hausschlüssel ausgehändigt, denn in zwei Tagen wollen wir hier nochmal übernachten – ohne Camila, die dann wieder in Porto Alegre sein wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland jeder machen würde, zwei quasi wildfremden "estrangeiros" (Ausländern) einfach die Schlüssel auszuhändigen …

So, mittlerweile ist es 23.00 Uhr, allerhöchste Eisenbahn loszuziehen, sonst lohnt es sich auch nicht mehr. Im Allgemeinen sinkt die Rufaktivität der Frösche ab Mitternacht stark ab, manche hören ganz auf zu rufen. Glücklicherweise ist der nächste Tümpel aber nicht weit - und er ist nicht schlecht. Zwar gibt es nicht all zu viele Arten dort, aber wenn der grüne Makifrosch Phyllomedusa iheringii dabei ist, ist eigentlich alles geritzt. Ein weiterer Superfrosch in der langen Reihe wirklich toller Frösche, die wir schon gefunden haben auf unserer Reise. Ich fotografiere und filme mehrere Tiere in unterschiedlichen Positionen auf dem Baum und an Blättern, herrlich.

Dazu gibt es den Chaco-Knickzehenlaubfrosch (hier ist der lateinische Name mal deutlich einfacher als der deutsche: Scinax nasicus) und diverse weitere Arten. Das hat sich ja doch noch gelohnt. Glücklich und zufrieden fallen wir gegen 3.30 ins Bett.

Explosiv-Laicher und ein warmer Swimmingpool

Nachdem es also wirklich dreimal extrem geschüttet hat auf dem Weg nach Santa Maria, wollen wir kurzfristig noch in Itaara halt machen. Dort, nur noch wenige Kilometer Luftlinie von der Stadt entfernt, aber noch oben am Rand des Araukarienplateaus gelegen (Santa Maria befindet sich an dessen Fuß), hat Camila vor drei Jahren eine unbekannte Schwarzkrötenart gefunden. Die Fotos, die sie mir damals geschickt hatte, konnte ich auch nicht identifizieren, und so haben wir "den Fall" damals weitergeleitet an den Spezialisten für diese Gruppe, Diego Baldo.

Der Argentinier hat seine Doktorarbeit mit den Tieren gemacht, und nach dessen Aussagen ist es wohl eine neue, noch unbeschriebene Art. Er arbeitet nun an der wissenschaftlichen Beschreibung. Da das Gelände dieser Art fast auf dem Weg liegt (ein zeitlicher Abstecher von einer Stunde ist ja nichts bei unseren sonstigen Strecken), fahren wir also kurzfristig dort hin und canceln den Termin bei den Verwandten in Caçapava do Sul.

Peinlich, als wir dann im Nachhinein erfahren, dass die extra für uns ihren kleinen Swimmingpool mit Holzkohle aufgewärmt hatten. Keine Ahnung, was die Leute erwartet haben, aber Camila hat uns vermutlich falsch als Touristen angekündigt. Ein wassergefülltes Becken ist für Herpetologen jedenfalls nur als Laichgewässer von Fröschen interessant. Wir fahren und laufen also zu dem einzigen Bach, an dem man diese kleinen bräunlichen Schwarzkröten schon mal gefunden hat: nichts!

Schade, wir waren guter Hoffnung, aber tatsächlich hatte das Gebiet von allen drei Gewitterzonen, durch wie wir kamen, so gut wie nichts abgekriegt. Nur ein paar mittelgroße Pfützen sind geblieben, viel zu wenig für Schwarzkröten, die ja, wie schon mal erzählt habe, Explosivlaicher sind und nur nach sintflutartigen Regenstürmen zum Vorschein kommen. So wie ganz am Anfang bei Eden! Ein paar Kaulquappen immerhin identifiziert Camila noch im Bach, aber das ist zugegebenermaßen wenig spektakulär. Auch Koni findet keine Reptilien, obwohl er fast wild wird, als Camila erzählt, dass sie hier schon oft die herrliche grüne Strauchnatter Philodryas olfersii gefunden haben.

Fahrt ins Herz von Rio Grande do Sul

Es waren drei sehr erfolgreiche Tage und Nächte hier in Joaçaba, vielen Dank, Rodrigo und Karina!

Die große Gastfreundschaft in Brasilien begeistert mich ja immer wieder. Die Kinder der beiden mussten ausziehen, damit der herpetologische Besuch ein trockenes Plätzchen nach nassen Exkursionsnächten fand, und wir kamen uns fast
vor wie im Dreisternehotel: jeden Tag frische Handtücher, reichlich Frühstück mit viel Kaffee (wichtig!) und auch ein ausgiebiges Mittagessen! Sogar die verdreckten Feldhosen wurden täglich gewaschen.

Eine lange Fahrt liegt nun aber vor uns, und wie immer kommen wir morgens viel zu spät fort. Rund 10 Stunden sind es nach Santa Maria mitten im Herzen von Rio Grande do Sul. Das heißt, eigentlich wollen wir sogar nochmal 100 km weiter in Richtung Süden fahren, nach Caçapava do Sul. Dort hat Camila Verwandte, in deren Haus wir eine Nacht unterkommen können, und ganz in der Nähe liegt der schöne, wenn auch kleine Tafelberg "pedra do segredo" (Stein des Geheimnisses).

Den wollen wir am nächsten Tag erkunden. Als weitere Option, etwas weiter entfernt in der Serra do Sudeste, befinden sich außerdem die wunderschönen Guaritas, ein einsames Gebiet, in dem ich vor einigen Jahren schon herrliche Tage und Nächte mit Zelt verbracht habe. Mit meinem Kollegen Boris zum Beispiel, der mir damals die Kakteenflora nähergebracht hat (als Revanche gab’s für ihn eine ausführliche Einführung in die dortige Froschfauna …).

Die Fahrt nach Santa Maria gestaltet sich erfreulich abwechslungsreich: Koni kommt endlich dazu, seine Araukarienbäume zu fotografieren, und Farbe ins Spiel bringen vor allem drei extreme Gewitterfronten, die wir kurz nacheinander durchfahren. Das war wirklich spektakulär, unglaubliche Wassermassen haben sich da in kürzester Zeit über uns entladen, dazu gab’s Blitz und Hagel. Man konnte teilweise nicht mehr als 30 Stundenkilometer fahren, überall nur Wasser, und die allermeisten PKWs haben aufgegeben und sich einfach mit Warnblinker auf den seitlichen Grünstreifen gestellt.

Wie in der Zeitung zu lesen stand, ist an diesem Tag in manchen Gegenden soviel Niederschlag gefallen wie sonst im ganzen Monat. Und kalt wurde es: Schuld daran: die so genannten "frentes frias". Das sind Kaltfronten, die aus dem Süden kommen (vorherrschend in Rio Grande do Sul sind ja die warmen atlantischen Passatwinde). Sie kommen zwar nicht direkt aus der Antarktis, aber immerhin aus Patagonien, da ist es schon kalt genug – besonders für hitzegewohnte Brasilianer (aber erstaunlicherweise auch für Koni, der offenbar nicht auf das nun herrschende Schweizer Alpenklima eingestellt ist: Er muss sich für 50 Euro ein wirklich teures Sweat-Shirt kaufen, und noch dazu eines, das ihm überhaupt nicht gefällt …).

Tatsächlich ist diese "Kälte" von weniger als 20 Grad äußerst ungewöhnlich für Dezember. In diesem Monat hatten wir sonst immer zwischen 30 und 35 Grad in Porto Alegre, manchmal fast 40 Grad! Ob dieser Wetterwandel Vorbote eines globalen Klima-Umschwungs sind oder auch nur auf das "El-Niño-Jahr" zurückzuführen ist, wird sich herausstellen. Tatsache aber ist, dass die Extremwetterlagen in der Region zugenommen haben (über die verheerenden Erdrutsche in Santa Catarina habe ich ja schon mal gebloggt). Südbrasilien ist mittlerweile die Region der Erde, über die – nach den südlichen USA – die meisten Zyklone und Wirbelstürme hinwegfegen.

Der Rennfahrer-Frosch

Zurück auf der Asphaltstraße, fahren wir erst noch ein ganzes Stück in Richtung Süden, doch ohne Glück. Überall trocken, die wenigen Gewässer, von denen man vom Auto aus ein paar Froschrufe hören kann, sind abgezäunt und mit kläffenden Hunden "verseucht".

Irgendwann sehen wir ein, dass es hier aussichtslos ist und fahren – sozusagen als Notlösung – in die Stadt zurück. Dort auf dem ausgedehnten Unigelände befindet sich ein Sumpf, in dem laut Rodrigo mehrere Froscharten rufen, nichts Neues zwar, aber besser als nichts.

Zum Beispiel der knuffige grüne Laubfrosch Aplastodiscus perviridis oder, passend zur vorigen Rennfahrerszene, der "Senna-Frosch": Physalaemus sp. Über den hab ich ja schon mal kurz gebloggt – es ist eine neue Froschart, die auch in Pró-Mata vorkommt und die ich zu Beginn meiner Doktorarbeit wegen seines Rufs, der mich an vorüberbrausende Formel-1-Boliden erinnerte, übergangsmäßig so benannt habe.

Die Beschreibung dieser Art steht ja schon seit vielen Jahren aus. Der potenzielle Beschreiber, ein argentischer Herpetologe vom Museum in Buenos Aires, hat mir schon 1998, anlässlich meines Besuchs dort, eine Kopie der damals schon fast fertigen Beschreibung mitgegeben.

Der Name des Frosches sollte entsprechend dem Namen seines Sohnes lauten, nämlich rodrigoi (also nicht nach "unserem" Rodrigo…). Leider ist bisher nichts daraus geworden, und so ist der Name des vor allem auf der Bauchseite ganz hübschen Frosches noch immer nicht offiziell. Auf alle Fälle ein würdiger Abschluss einer etwas glücklos begonnenen Nacht.

Im Rennfahrerstil nach Süden

Naja, gelohnt hat sich die lange Anfahrt wohl eher nicht, aber das gehört halt auch dazu bei solchen Exkursionen. Schwierig wird es dann auf dem Gelände selbst, weil der kleine Fahrweg (eh nur für Traktoren gedacht), immer schlechter wird, bis wir schließlich sogar aufsetzen.

Erstaunlich, denn unser Kombi hat eigentlich eine enorme Bodenfreiheit. Ich steige jetzt lieber mal aus, um zu sehen, wie sich der Weg weiterentwickelt: In der Tat, das wird nicht besser, und ich beschließe, lieber umzudrehen. Aber keine Chance für uns, auf dem schmalen Weg irgendwo zu wenden! Rechts und links ist Weidezaun, und an der einzigen Stelle ohne Zaun führt eine Erdpiste mit gefühlten 20 Grad Neigung steil nach unten. Wenn man da zurückstößt, ist eh alles verloren. Also bleibt als einzige Möglichkeit, die gesamte Strecke im Rückwärtsgang zu fahren – das ist beileibe kein Spaß, bei einigen hundert, sehr kurvigen Metern und Kuhnacht (ach so, was das eigentlich ist, hat neulich mal jemand gefragt: Kuhnacht sagt man bei uns im Schwabenland ganz einfach, wenn es wirklich stockdunkel ist. Ich kann weder den Ursprung des einen noch des anderen Worts erklären, vielleicht, weil man bei diesen Helligkeitswerten weder Kühe noch Stöcke erkennen kann …).

Zunächst suche ich erst noch alles Holz zusammen, das ich finde, und fülle damit die Stelle am Weg auf, dort wo unser Kombi aufgesessen ist. Koni ist skeptisch, ob das so geht (das Holz ist in der Tat völlig morsch und brüchig), die anderen auch. Ich aber nicht, schließlich hab ich das ja schon öfter gemacht, oben auf den Pisten von Pró-Mata und Umgebung. Und es klappt tatsächlich wunderbar: Zunächst rückwärts über die "Holzschwelle", dann gibt Koni von außen die Richtung vor, bis wir irgendwann wieder im Hof der Fazenda angelangt sind – ich schweißgebadet. Ufffff, jetzt kann ich das sperrige Fahrzeug endlich wenden!

Mein Rücken beschwert sich über die verkrampfte Haltung der letzten Minuten, doch jetzt geht es wieder im Vorwärtsgang zurück in Richtung Asphaltstraße! Ich bin so happy darüber, dass ich die wirklich gut zu befahrende Staubpiste im Ayrton-Senna-Stil nehme. Wer nicht weiß, wer Ayrton Senna war: ein berühmter Formel-1-Rennfahrer, mehrfacher Weltmeister und noch heute großes Idol in Brasilien.

Vielleicht, weil dieser Pilot in einem Rennen tödlich verunglückt ist, wird Koni mein Fahrstil wohl etwas zu viel: In einer stark abschüssigen Kurve, die in eine Holzbrücke mündet, etwa zehn Meter hoch über einem Bach, schreit er jedenfalls plötzlich laut auf. Dabei "schneide" ich die Linkskurve in der Idealform und nehme die Stelle eigentlich perfekt – gut, 10 Stundenkilometer weniger hätten es vielleicht auch getan. Pech halt, dass Koni auf dem Beifahrersitz die "Außenposition" innehat und deshalb entsetzt ist, was sich im Scheinwerferlicht direkt unter ihm auftut (zur Erklärung ist noch hinzuzufügen, dass man im Kombi ja extrem weit vorne sitzt, also quasi auf oder vor den Rädern). Pahhh, offenbar noch nie Wilde Maus auf dem Cannstatter Wasen gefahren! Der Schrei jedenfalls hört sich ehrlich entsetzt an – und endlich steigt Koni jenes Adrenalin in den Kopf, das bei der wirklich gefährlichen Situation vor 10 Tagen in Blumenau, als es fast das Aus seiner Reise bedeutet hätte, noch gefehlt hat.

Heute aber war es wirklich harmlos, und Koni beruhigt sich auch schnell wieder nach einer kleinen Zigarettenpause. Wir anderen jedenfalls haben uns herrlich amüsiert.

Ein nächtlicher Flopp

Am nächsten Tag fotografieren wir erst mal ausgiebig die nachts gefangenen Frösche und Schlangen. Ohhh, das hätte ich jetzt beinahe vergessen: Koni hatte nämlich gestern am Teich neben den Fröschen noch ein weiteres Erfolgserlebnis: zwei Schlangen, eine junge Liophis semiaureus und eine offenbar schon alte oder kranke Thamnodynastes.

Beides sind harmlose Nattern (aber heftige Froschfresser, die sich fast nur von meinen Objekten der Begierde ernähren (mmmh, grummel, grummel). Immerhin kann die braune Thamnodynastes durchaus auch mal aggressiv auftreten. Ein Exemplar von Pró-Mata ist die einzige Schlange, von der ich in Brasilien bisher schon mal gebissen wurde. Glücklicherweise haben das die Lanzenottern nie geschafft…

Abends fahren wir in ein Gebiet südlich der Stadt, mit schönem Wald und direkt an einem Fluss gelegen. Dort hat Rodrigo im letzten Jahr mit Kollegen der Uni auf dem Gelände einer kleinen Fazenda gezeltet und Fische gesammelt. Ein gutes Gebiet auch für Frösche, wie er meint. Doch leider gerät der Ausflug etwas zum Flopp, denn es ist dort schon seit Tagen sehr trocken (die Niederschläge sind regional halt extrem unterschiedlich) – schlecht für Amphibien. So sind der einzige Bach und der kleine Tümpel, die wir finden, ziemlich ausgetrocknet und fast menschen-, oder besser gesagt froschleer. Nur gut, dass Koni im Zurückgehen wenigstens noch einen ausgewachsene Jararaca am Wegrand findet.

Irgendwie scheint diese Giftviper in der Region tatsächlich die häufigste Schlange zu sein. Kein Wunder, dass es da auch immer wieder zu Bissunfällen kommt. Ich bin allerdings erstaunt, dass die beiden Angestellten am Eingang der Fazenda recht unfreundlich zu uns sind, als wir um Erlaubnis fragen, hier nachts nach Fröschen suchen zu dürfen – eine seltene Erfahrung in Brasilien. Nur weil Rodrigo so hartnäckig ist und schließlich den Eigner sprechen kann, dürfen wir überhaupt passieren.

Nun gut, der Fairness halber muss man dazusagen, dass die letzten Erfahrungen mit Biologen auf dem Gelände eher unangenehmer Natur waren (auch wenn selbige gar nichts dafür konnten). Nachbarn hatten sich damals über eigenartige nächtliche "Lichtspiele" im Wald gewundert und in höchster Sorge die Polizei informiert. Die kam denn auch mit mehreren Mann – und zwar um 5 Uhr morgens! Die Uniformierten rückten "in geheimer Mission" über den Wald des Nachbargeländes an und schreckten nicht nur die Biologen auf, die schlafend im Zelt mit automatischen Waffen im Anschlag gestellt wurden, sondern auch die Bewohner der Fazenda – da herrschte natürlich helle Aufregung. Das Missverständnis klärte sich zwar schnell auf, doch seitdem schlägt im weiten Umfeld der Fazenda nicht nur Ichthyologen (also "Fischforschern"), sondern auch uns Herpetologen – und vielleicht sogar Botanikern – eine breite Welle des Misstrauens entgegen …

Kommen wir hinein?

Das größte Problem beim Klimagipfel für viele Teilnehmer ist heute: wie kommt man rein? Mit über 30.000 akkreditierten Teilnehmern (8.000 Vertragsparteien, 22.000 NGO, 3.000 Journalisten) sprengt Kopenhagen alle Dimensionen bisheriger Klimakonferenzen. Und überfordert inzwischen offenbar die Organisatoren.

Im Laufe des Tages kamen Meldungen, der Zutritt für Mitglieder von NGOs (und dazu gehören auch Forschungsinstitute wie das unsere) sei begrenzt, man brauche nun besondere Zugangsausweise, die nur in wesentlich kleinerer Zahl ausgegeben werden als die Akkreditierungen, die wir schon vor Wochen angemeldet hatten.

Als ich am Nachmittag in Kopenhagen ankam, sagte man mir schon an einem Informationsstand am Flughafen, dass es keinen Sinn habe, noch zur Registrierung zum Bella Center zu fahren. Die Türen dort seien wegen der langen Warteschlangen schon geschlossen worden.

Im Hotel traf ich meine Kollegen aus Australien, USA und Großbritannien, mit denen wir morgen die Copenhagen Diagnosis vorstellen wollen. Sie berichteten von vier Stunden ergebnisloser Wartezeit in der Schlange vor dem Bella Center. Angeblich seien viele Leute nicht hineingelassen worden, obwohl sie Vorträge halten sollten. Wir beschlossen, uns schon morgen früh um sieben Uhr anzustellen, damit wir bis zu unserer Pressekonferenz um halb zwölf drin sind.

Dann die Hiobsbotschaft, ein Anruf von einer Kollegin im Bella Center: angeblich soll morgen gar niemand mehr hereingelassen werden, der sein Badge bis jetzt noch nicht abgeholt hat. Wir wollen uns trotzdem morgen in aller Frühe anstellen und unser Glück versuchen. Immerhin haben einige unserer Gruppe, die schon früher in Kopenhagen angekommen sind, heute noch ihre Badges bekommen, sodass unsere Pressekonferenz so oder so stattfinden kann.

Wesentlich ernstere Probleme als das, in das Konferenzzentrum hineinzukommen, haben allerdings die Bewohner der Pazifischen Inselstaaten. Staatschefs von acht dieser Staaten haben heute auf dem Weg nach Kopenhagen unser Institut in Potsdam besucht.

Foto: Schon am Flughafen von Kopenhagen begrüßen einen Plakate mit verschiedenen Politikergesichtern – unter anderem einer gealterten Angela Merkel, die sich im Jahr 2020 dafür entschuldigt, den Klimawandel nicht gestoppt zu haben.

Die erste Woche

Die erste Woche der Mammutkonferenz, bei der in Kopenhagen das Schicksal unseres Planeten verhandelt wird, geht zu Ende.

Nach allem, was ich von Kollegen vor Ort höre, ist die Stimmung gar nicht schlecht. Immerhin liegt jetzt ein Vertragsentwurf vor, auf dessen Basis in Woche 2 die Umweltminister und dann die Regierungschefs verhandeln sollen. Dieser Text kann ein vernünftiges Abkommen erlauben, wobei aber viele der entscheidenden Fragen und Zahlen noch offen gelassen sind.

Für einen physikalisch forschenden Klimatologen wie mich sind diese Verhandlungen und Entwurfstexte in ihrer überbordenden Komplexität übrigens beinahe so undurchschaubar wie für einen Laien – obwohl ich das nun schon seit etlichen Jahren verfolge.

Die erste dieser Verhandlungsrunden habe ich 1998 in Buenos Aires besucht, ich war dort zu einem wissenschaftlichen Vortrag eingeladen. Das war die "COP 4", jetzt haben wir die "COP 15". "COP" heißt "Conference of the Parties" – wobei es nicht ums Party feiern geht, sondern um die Parteien der UNFCCC, also der 1992 in Rio verabschiedeten Klimarahmenkonvention.

Sehr viel wird auf die Entschlusskraft der Staatschefs in den letzten Tagen ankommen. Die Schlüsselrolle spielen die Industrieländer, die bislang noch deutlich hinter dem zurückbleiben, was ihr fairer Anteil an den Emissionsreduktionen wäre – rund 40% Reduktion unter das Niveau von 1990 bis zum Jahr 2020.

Und eine besondere Schlüsselrolle wird US-Präsident Obama haben, im Spagat zwischen dem für das globale Klima Nötigen und den innenpolitischen Gegnern zuhause in den USA.

Die EU hat immerhin gerade Geld für die Entwicklungsländer für die kommenden drei Jahre bereitgestellt, insgesamt 7,2 Milliarden Euro. Deutschland ist mit 420 Million Euro jährlich dabei. Klingt vielleicht viel – das sind allerdings nur rund 5 Euro pro Kopf und Jahr. Nur aus der Portokasse wird sich die Klimakrise leider nicht bewältigen lassen.

Heute Nachmittag gab es hier in Potsdam den ersten kräftigen Schneeschauer des Winters, der unseren Garten weiß zauberte. Umso gemütlicher, den Kindern am Holzofen Geschichten vorzulesen! Am Montag fliege ich selbst nach Kopenhagen – ich bin schon sehr gespannt.

PS. Auch Wissenschaftler sind menschlich (Sie ahnten es!) – manchmal auch allzu menschlich. So gibt es auch den einen oder anderen darunter, der statt mit Forschungsergebnissen lieber mit abstrusen Unterstellungen in den Medien auf sich aufmerksam macht. In der Regel ignorieren wir so etwas; aber gestern hielt ich eine Stellungnahme bei Spektrum für sinnvoll.

Ein entzückender Klopsefrosch

Von weitem höre ich plötzlich entzückte Schreie, Odontophrynus!

Camila findet diesen kleinen Klopsefrosch besonders nett, ich übrigens auch (welchen auch nicht…). Er erinnert etwas an den Urhornforsch von Blumenau, über den ich ja schon mal gebloggt habe. Tatsächlich, auf dem überwachsenen Weg finden wir mehrere alte und junge "Odontophrynen", zum Teil noch mit Schwanzresten versehen, also gerade erst umgewandelt (frisch metamorphosiert). Dazu gibt es einige Physalaemus cuvieri, und einen einzelnen Leptodactylus plaumanni, aber keine rufenden Tiere.

Wir ziehen weiter, da im Wald sind plötzlich diese spitzköpfigen Laubfrösche der Gattung Sphaenorhynchus zu hören, eindeutig.

Aber sie klingen etwas anders als an der Küste, das ist ebenfalls eindeutig. Rodrigo und ich packen also unsere Aufnahmegeräte und dringen in den dichten Wald neben dem kleinen Pfad ein. Rodrigo lässt mir dabei gern den Vorrang –warum, weiß ich schon: So bin ich es nämlich, dem die nassen Blätter ins Gesicht klatschen und in dessen Haut und Haaren sich die dornigen Ranken einhaken.

Eigentlich nicht ganz fair, denn Rodrigo hat viel kürzere Haare als ich "cabeludo" (das ist der portugiesische Ausdruck für einen Langhaarigen; den Begriff hab ich früh gelernt in Brasilien). Gerade in meinem Zopf finden die Dornen idealen Halt. Besonders unangenehm aber empfinde ich persönlich die vielen Spinnweben, die es in einem solchen schönen Wald immer gibt. Die Fäden sind meist sehr kräftig und geben kaum nach, wenn man hindurch läuft. Ich gucke lieber erst gar nicht genau hin, ob ich die Netze mit oder ohne Inhalt an mir abstreife.

Übel, der Wald ist wirklich fast undurchdringlich, doch glücklicherweise erlöst uns Koni. Er ist den Weg noch etwas weitergegangen und ruft uns nun herbei: Da vorn soll ein riesiger Teich sein, denn da gäbe es viele laute Froschrufe zu hören. Hätte er auch ein bisschen früher sagen können!

So kämpfen wir uns also wieder zum Weg zurück und überholen Koni, der mit einem "Besen" noch am Wegesrand mit imaginären Schlangen beschäftigt ist.

So, hier muss es sein. Hinter der dichten Wand aus Vegetation sind nun tatsächlich die lauten Rufe vieler Frösche zu hören. Ich muss (sozusagen als Exkursionsleiter) schon wieder den undankbaren Part übernehmen und – wie der Kapitän, der als Letzter von Bord geht – als Erster den Weg bahnen. Wieder nasse Blätter, Stacheln und Spinnen im Gesicht, und leider geht es doch weiter zum Teich, als man aufgrund der Laustärke hätte vermuten können. Nach 10 Minuten treffen wir am Gewässerrand ein, und sofort wird klar: Das wird eine gute Froschnacht!

Nur der Regen hat leider noch zugenommen, und es ist nun wirklich eklig, wenn auch immerhin warm. Doch eine Armada von Moskitos sucht ihre Opfer, man ist verschwitzt und klebrig vom Tage, und der Regen hat längst die Jacke durchdrungen. Hoffentlich hält wenigstens der Regenschutz des Rucksacks durch.

Wer meint, Frösche Suchen macht immer nur Spaß, der sollte mal in solchen Situationen dabei sein. Egal, wir sind restlos begeistert, denn diese Nacht bringt eine ganze Reihe von wunderschönen Froscharten, z. B. den Sphaenorhynchus, den wir vorher vergeblich gesucht haben, oder den herrlichen Laubfrosch Dendropsophus nahdereri.

Zwei Männchen nur rufen, ganz im Hintergrund.

Überall aber finden sich Zwerglaubfrösche (Dendropsophus minutus):

Und auch viele Physalaemus-Exemplare und ihre Schaumnester. Der Schmied-Laubfrosch (Hypsiboas faber) mit seinen klopfenden Rufen (eben ähnlich dem Hämmern eines Schmieds) dominiert die Geräuschkulisse. Die erstaunlich leisen Rufe des großen Augenfleckpfeiffrosches (das war der mit der aufopfernden Brutpflege der Weibchen, über die ja schon gebloggt habe) gehen darin fast unter. Wirklich super war das heute, zwischendrin hat sogar der Regen mal aufgehört, sodass wir zu reichlich Fotos und Tonbandaufnahmen kommen. Als der Regen wieder richtig einsetzt, treten wir den Rückzug an und kommen gegen 3 Uhr nachts in Joaçaba an.

Ein rätselhaftes Geräusch

Zunächst müssen wir anderthalb Kilometer über eine Erdpiste laufen. Entlang dieser Strecke war früher offenbar alles einmal gerodet worden, es findet sich nur langweilige Sekundärvegetation (v. a. Baccharis-Pflanzen, die kenne ich noch gut aus Pró-Mata).

Dementsprechend ziehen wir den Weg im Eilmarschtempo durch, selbst Koni mit seinem Schlangenbesen ist heute einigermaßen flink unterwegs. Es ist aber halt auch zu ungemütlich bei dem Niederschlag, und wir hoffen, bald den Wald zu erreichen. Dort ist man wenigstens einigermaßen von oben geschützt. Ich eile voraus, habe durch meine Länge und günstige Körper-Bein-Relation auch gewisse Vorteile beim Überklettern umgestürzter Bäume, die quer über dem Weg liegen. Doch halt, was ist das?

Ein eigenartiger Ton dringt für zwei oder drei Sekunden an mein Ohr. Lampe aus, ich stehe still, warte. Erst mal nichts.

Mittlerweile trudeln auch die anderen drei ein (Koni ist trotzdem der Letzte). Wir warten alle zusammen im Dunkeln. Da, erneut der eigenartige Ruf. Ich bin mir zunächst nicht mal ganz sicher, ob es nicht doch vielleicht ein Vogelruf sein könnte, das ist manchmal nicht einfach zu unterscheiden. Auch Grillen und Frösche können täuschend ähnlich klingen, trotz der völlig unterschiedlichen Entstehung der Rufe (vereinfacht: Grillen mit den Beinen, Frösche mit dem Mund). Auch Camila und Rodrigo können mit dem eigenartigen Ton nichts anfangen.

Wir sind uns aber immerhin irgendwann einig, dass es doch eher ein Frosch als ein Vogel ist, also heißt es weiter warten. Rodrigo und ich wollen auf alle Fälle eine Rufaufnahme machen, dann versuchen, den Erzeuger zu finden.

Da kommt plötzlich ein zweiter Ruf hinzu. Den erkennen wir alle sofort: Aplastodiscus perviridis! Einer meiner Lieblingsfrösche aus Pró-Mata. Der wunderbar grüne Laubfrosch ist mir äußerst sympathisch, und ich finde ihn besonders nett, weil er so gemütlich (manche würden auch sagen: plump) ist. Man kann ihn einfach auf die Hand krabbeln lassen, ähnlich wie die Makifrösche, die wir ja schon kennengelernt haben. Aha, der Verdacht liegt nahe, dass der "komische" Ruf auch von einem Aplastodiscus stammt. Nach kurzer Suche bestätigt sich der Verdacht tatsächlich, und wir machen noch einige Fotos von dem freundlichen Fröschlein im Geäst.

Warum gerade dieses Exemplar so ganz anders gerufen hat als alle "Aplastodiscen", die wir bisher gesehen bzw. gehört haben, wissen wir nicht. Offenbar ist es ein bisher unbekannter Ruftyp, man kennt das auch von anderen Arten, die nicht nur den "normalen" Anzeigeruf von sich geben, sondern einen ganze Latte weiterer Töne, bis zu sieben Ruftypen sind schon beschrieben. Nun gut, sonst gibt es hier nichts weiter, ich packe alles wieder ein, Foto und Aufnahmegerät, die Verständigungsprobleme zwischen Mikrofon und Rekorder haben sich durch den Regen auch nicht gebessert - hoffentlich macht dieser Teil meiner Ausrüstung nicht bald ganz schlapp!

Ein mysteriöses weißes Tor

So, wir sollten nun aber wirklich bald den Eingang zum Schutzgebiet finden, bevor es losgeht mit dem Gewitter. Irgendwie haben wir uns erneut verfranst, obwohl es doch vom Ende der Asphaltstraße, wo wir in einem winzigen Örtchen nach dem Weg zum Reservat gefragt haben, nur noch wenige Kilometer über die Erdpiste bis zu einem weißen Eingangstor (porta branca) gehen sollte. Niemand von uns hat leider eine porta branca bemerkt, am wenigsten ich als Fahrer. Wir legen also erst mal eine kleine Denk- und Film-Pause ein, und dabei findet Camila am Boden eine schöne, wenn auch kleine Amethyst-Druse. Super!

Südbrasilien ist ja bekannt für seine Mineralien (und ich weiß, wovon ich sprechen: Am Museum habe ich die letzten beiden Jahre viele, viele Mineralien inventarisiert …).

Sofort ist das Jagdfieber geweckt, und wir vier Herpetologen mutieren zu Mineralogen – wenn auch nur kurze Zeit. Tief gebeugt oder auf den Knien suchen wir die Erdpiste ab. Auch die "Giftschlange am Spieß" kommt nun frei und wird, in allerbester Umgebung und sogar mit kleinem Bächlein in der Nähe, in die Freiheit entlassen.

Nachdem jeder eine Handvoll Mineralien eingepackt hat, fahren wir weiter, bis wir zu einer kleinen Holzbrücke kommen.

Dem offenbar selbst gebastelten Bauwerk wird vermutlich das nächste Hochwasser den Garaus machen. Aber ich möchte nicht derjenige sein, der ihr den Todesstoß versetzt, es ist ja nicht mal der eigene Wagen. So steigen wir also erst mal aus und schauen uns um. Von weitem sehen wir zwei Männer, die am Eingang eines kleinen Holzhäuschens stehen. Sie haben den Wagen längst gehört und zögern, wir auch. Kein Wunder, das ist ja keine offizielle Straße, die wir da befahren, und für die Bewohner so abgelegener Gegenden kann es wie gesagt auch mal gefährlich werden, vor allem nachts. Es könnte jederzeit ein Kombi mit vier bewaffneten Insassen halten. Wir aber sind harmlos und haben als einzige Waffe nur das Schweizer Mehrzweckmesser von Koni dabei. Uns wiederum ist es aber unangenehm und peinlich, die Leute bei Einbruch der Nacht noch so aufzuschrecken. Um das Eis zu brechen, rufen wir schon von weitem „tudo bem?“ und recken dabei den Daumen in die Höhe – gerade noch erkennbar in der Dämmerung. Das bedeutet soviel wie „alles ok“ (mit oder ohne Fragezeichen). Beides, die Worte und die Geste, ist in Brasilien ein wichtiges Kommunikationsmittel – wer das auch als Tourist „drauf hat“, zeichnet sich als Landeskenner aus. Und tatsächlich zeigt sich auch schnell, dass alles kein Problem ist: Die Männer sind super nett und sehr freundlich. Wir sind ihnen offenbar auch sympathisch (wann verirren sich schon mal Schweizer oder Deutsche an solch einen Ort?), und so überfluten sie uns gleich mit einem langen Redeschwall. Auf alle Fälle wird klar, dass wir an der porta branca vorbeigefahren sind. Weiter nach vorn (über die einsturz-gefährdete Brücke hinweg) soll es nur noch Pinus-Plantagen geben, also hässliche Monokulturen mit Mittelamerikanischen Kiefern (Pinus elliottii). Wenn die ihre Ernte in einigen Jahren einfahren wollen, müssen sie vorher auf alle Fälle was Neues über den Bach konstruieren! So drehen wir also um, was gar nicht so einfach ist, ohne Wendeplatte und Servolenkung, dafür aber mit tiefem Sumpf rechts und links der Piste.

Mittlerweile ist es schon dunkel und wir holpern den staubigen Weg zurück, bis im Scheinwerferlicht tatsächlich irgendwann ein weißes Tor erscheint. Manchmal ist es halt auch von Vorteil, wenn man den berühmten „Tunnelblick“ hat. Das Tor ist echt unscheinbar, ohne Hinweisschild und fest im Boden eingewachsen, ein kleiner Termitenhaufen hat sich über der unteren Metallstange gebildet – es ist offenbar seit Monaten nicht mehr geöffnet worden. Beste Voraussetzungen jedenfalls für eine tolle Amphibiennacht in einem weitgehend ungestörten Gebiet! Noch besser wird es (für die Amphibien), als uns der Regen nun tatsächlich ereilt, natürlich pünktlich in dem Moment, als wir aussteigen. Der Regenschutz wird also ausgepackt und los geht´s.

Schlechte Vorboten für die nächtliche Froschjagd

Als wir das Reservat bei Campos Novos schließlich (fast) erreichen, dämmert es bereits.

Natürlich haben wir uns verfahren, und auch viele dunkle Wolken haben sich mitterlweile am Himmel zusammengeballt. Sie verheißen nichts Gutes!

Mist, Regen wäre zwar schon mal nötig, um die Aktivität der Amphibien etwas zu steigern und vielleicht auch mal eine der selteneren Arten herauszulocken, die nur nach starken Niederschlägen am Teich erscheinen. Doch die sollten idealerweise tagsüber fallen. Nachts brauche ich trockene Verhältnisse, zumindest von oben – unter mir darf es ruhig sumpfig und wassergesättigt zugehen. Mein elektronisches Equipment aber erträgt keine Feuchtigkeit, allerhöchstens mal kurz einen leichten Nieselregen.

Meine Geräte sind zwar allgemein schon einigermaßen tropentauglich, aber halt trotzdem nicht wasserdicht. Speziell mein Mikrofon hat durch die Feuchtigkeit schon einen Knacks bekommen. Zumindest klappt die Verbindung zwischen ihm und meinem schönen neuen Digitalrekorder nur noch ab und an. Meist nehme ich gar nichts auf außer einem grässlichen Rauschen und Knarzen, und nur bei jedem dritten oder vierten Versuch, mit etwas Kneten, Knautschen und Drehen des Kabels, kriege ich es doch irgendwie hin. Noch regnet es nicht, in der Ferne sind nur einzelne Donnerschläge zu hören. Vielleicht ist das ja aber auch nur der Widerhall vorbeirauschender 16-Tonner auf der nahe liegenden Bundesstraße BR "irgendwas" – wie man merkt, bin ich vom Schwerlastverkehr auf Brasiliens Straßen schwer beeindruckt.

Interviews und 100 Emails

Gestern reichte die Zeit der Bahnfahrt von Köln zurück nach Potsdam gerade mal für die aufgelaufenen Emails. Der tägliche Maileingang liegt bei rund hundert Stück – ohne Spam.

Immerhin war auch eine schöne Nachricht von Cambridge University Press dabei: Ende kommender Woche sollen die ersten Druckexemplare unseres neuen Buches "The Climate Crisis" vorliegen, an dem ich mit meinem Kollegen David Archer aus Chicago mehr als zwei Jahre gearbeitet habe. Ich bin schon sehr gespannt darauf, das fertige Buch endlich in der Hand zu halten! Unser Buch soll die wichtigsten Ergebnisse des letzten Weltklimaberichts von 2007 für Laien verständlich darstellen.

Der Restnachmittag im Büro ging gestern dann für ein ZDF-Team drauf. Es ging noch einmal um die leidige Geschichte der gestohlenen Mails, die ich schon in meiner Post aus Moskau erwähnt hatte.

Heute war dagegen zur Abwechslung mal wieder ein normaler Arbeitstag im Büro – in Kopenhagen-Zeiten zwar auch mit drei Interviews, die aber kurz und schmerzlos am Telefon erledigt werden konnten. So konnte ich immerhin mal wieder an einem wissenschaftlichen Text arbeiten und eine neue Fachpublikation eines US-Kollegen lesen.

Diese in diesen Tagen kostbare Gelegenheit wollte ich dann auch nicht durch Bloggen verkürzen. Daher nur diese kurze Abend-Depesche, jetzt, wo die Kleinen im Bett liegen und friedlich schlafen.

Giftschlange am Spieß

Ein sonniger, herrlicher Tag ist heute. Wir sind noch in Joaçaba, doch nach dem morgendlichen Kaffee wollen wir möglichst bald in das erwähnte Schutzgebiet nach Campos Novos aufbrechen. Das sind nur etwa 80 km Fahrt. Um 15.00 Uhr sind wir immer noch in Joaçaba! Tja, so geht das halt bei Biologen, die erst noch ausgiebig die Schlangen- und
Froschausbeute der vergangenen Tage bestimmen und fotografieren möchten. Ein halber Tag ist da schnell rum, und es gibt plötzlich auch noch ganz dringend andere wichtige Dinge zusätzlich zu erledigen.

Einer muss erst noch Bilder runterladen und auf CD brennen (was leider nicht klappt), einer will fixiertes Museumsmaterial vergleichen (was auch nicht klappt) und einer soll einen Blog schreiben (was mittelmäßig klappt). Nur Camila ist entspannt: Sie sitzt auf dem Sofa und hat den Fernseher eingeschaltet – übrigens, die Glotze läuft hier eh fast Tag und Nacht, das ist so ein Hintergrundrauschen, das man gar nicht genauer wahrnimmt.

Zum Fototermin der gestern gefangenen (und brav in ihrem Schlangensack wartenden) Lanzenotter fahren wir extra hoch in das Unigelände, das sich ganz oben in der steil an einem Flussufer liegenden Stadt befindet. Dort auf dem Uni-Campus gibt es ein etwas abseits liegendes Wäldchen, in dem wir die Jararaca über zwei Stunden hinweg in allen möglichen und unmöglichen Posen fotografieren und filmen. Auch die
Schuppen werden gezählt und die Bauchseite genau begutachtet.

Das macht Koni, der ist da in seinem Element, ich schau mir ja lieber die Metatarsaltuberkel und Spannhäute glitschiger Frösche an …Rodrigo assistiert dem Koni dabei jedenfalls in bester Churrasceiro-Manier, wie man an dem Bild der um den Stab gekringelten Giftschlange sieht.

Wer noch nie in Brasilien war: Churrasceiro ist der Mann, der das wunderbare brasilianische Churrasco zubereitet, d.
h. einfach Fleisch am Spieß. Schlange wird da zwar in der Regel nicht angeboten, aber andere Leckereien, zum Beispiel die schon mal in einem Blog erwähnten und wirklich exzellenten Hühnerherzen, die ich hiermit erneut anpreisen möchte. Ohhh, da fällt mir grade auf, dieses Mal war
ich noch nicht einmal Churrasco essen, ein sträflicher Leichtsinn, denn so gutes Fleisch kriegt man sonst nirgendwo, vielleicht am ehesten noch in Uruguay. Nun gut, zum Abschluss meiner Reise habe ich ja einen Churrasco-Termin mit einigen Studenten in Porto Alegre ausgemacht. Und das ist schon nächste Woche.

Doch zurück zur Giftviper: Die hat längst resigniert, sieht sich wohl schon über dem Kohlengrill bruzzeln. Jedenfalls lässt sie nun alles willenlos über sich ergehen.

Auch ich habe schon fast resigniert, und zwar vor den üblen Borrachudos. Das sind winzige Blutsauger (Familie
Ceratopogonidae), die man bei uns auch Gnitzen nennt. In Brasilien sind sie aber viel lästiger und hinterlassen auch länger anhaltende Spuren. Kaum zu glauben, wie die bei ihrer geringen Größe durch die Haut kommen können. Wenn sie es aber schaffen, juckt das schlimmer und länger als jeder Moskitostich und kann, je nachdem, kleine rote Punkte
oder große rote Quaddeln hervorrufen. Kaum zu glauben, wie scheußlich aufdringlich diese Viecher in Brasilien werden können. Vor allem abends stechen Borrachudos laut Lehrbuch, aber wie ich bemerke, halt auch in der heißen Mittagssonne. Ich habe mich zur Erholung nämlich zwischenzeitlich mit meinem neuen Netbook in die Sonne zurückgezogen und sitze auf der Wiese direkt vor dem Wäldchen, in dem die Viper noch immer posiert. Das Netbook ist mittlerweile fast mein treuester Begleiter hier vor Ort. Und ich muss schon sagen: bin restlos überzeugt von dem kleinen Dingens, das auch viel schneller ist als meine anderen drei Rechner zusammen. Und selbst jetzt in der Mittagssonne kann ich das Display noch ganz gut erkennen und das Blog schreiben. Warum ich dennoch irgendwann aufgebe, liegt zum einen daran, dass die schwarze Tastatur so heiß wird, dass ich mir (ehrlich!) die Fingerkuppen daran verbrenne (bin da vielleicht auch
etwas weinerlich, aber es ging tatsächlich nicht mehr!). Und zum anderen daran, dass ich mittlerweile an jedem Bein (bzw. Fuß) etwa 10 von diesen scheußlichen Gnitzen-Stichen habe, dazu um mein verschwitztes Uhrarmband herum nochmal vier. Sonst nirgends, komisch, ob das mit irgendwelchen geruchlichen Dingen zusammenhängt? Nun gut, nach diesem wirklich extrem ausgiebigen Fototermin schauen wir uns
noch kurz die Arbeitsstätte von Rodrigo an, bevor es wieder in die Stadt zurück geht und wir die "Nachtsachen" für unseren Ausflug nach Campos Novos packen – nicht ohne noch schnell einen leckeren Mango-Eisshake "runtergezogen" zu haben.

Zwei giftige Lanzenottern für Koni

Um es vorweg zu nehmen, an Fröschen bietet der Wald hier tatsächlich nichts Besonderes, auch nachts war sehr wenig los. Im Prinzip gibt es hier wohl nur 10-15 Ampibienarten, dazu aber viele Kaulquappen, mit denen Camila im Rahmen ihrer "Diplomarbeit" gearbeitet hat – sie kennt sich mit diesem speziellen Thema schon besser aus als ich.

Koni aber kommt heute immerhin auf seine Kosten, er hat gleich zwei Erfolgserlebnisse: Erst findet er ein Jungtier, dann noch ein ausgewachsenes Exemplar der sehr giftigen Lanzenotter Bothrops jararaca. Wir sind uns zwar lange nicht sicher, ob es wirklich diese Art ist oder nicht doch vielleicht die ähnliche Bothrops jararacussu (gerade Jungtiere sind oft schwierig zu unterscheiden), doch per Mail und Fotobestimmung bestätigt Marcio in Porto Alegre die jaracara.

Diese Art verursacht vermutlich die meisten Bissunfälle in
Südbrasilien, aber nur selten verlaufen sie auch tödlich.

In einem Teich finden wir schließlich noch die eigenartigen, extrem breiten und kurzen Kaulquappen des Engmaulfrosches Elachistocleis bicolor, dann geht es langsam zurück. Morgen erwartet uns ein anderes
Gebiet in Richtung Osten, in der Nähe der Stadt Campos Novos.

Dort wird es hoffentlich wieder amphibienreicher. Es gibt zumindest ein erfolgversprechendes Reservat mit noch sehr ursprünglichem Wald und vielen Teichen und Bächen drin. Wir sind schon sehr gespannt

Skorpione und andere achtbeinige Kuscheltiere

Dann findet Koni unter einem Stein einen schwarzen Skorpion, wie giftig der ist, wissen wir nicht.

Und was es hier sonst noch extrem viel und in allen Sorten gibt, sind Spinnen. Eine kleine Auswahl der "besten" seht ihr hier.

Doch leider keine Amphibien oder Reptilien. Es gibt also erst mal nur lange Gesichter, als wir uns in der
Abenddämmerung wieder am Kombi treffen (jeder ist ja für sich alleine durchs Gelände gestreift), um die Schuhe zu wechseln und von Wander- auf Gummistiefel umzusteigen. Auch das Abendessen wird schnell "über die Bühne" gebracht, so was Prosaisches spielt auf einer echten Expedition natürlich keine Rolle. Es gibt, wie immer, Wasser und Kekse
in zwei Geschmacksrichtungen: süß oder salzig. Dann ziehen wir wieder los ins Gelände, nun im Dunkeln mit den Stirnlampen auf, und hoffen auf bessere Fangergebnisse in der Nacht.

Gothic-Termiten und fliegende Brennraupen

Unter dem nächsten Stein lege ich gleich ein fettes Termitennest frei. Die weißen Tiere erinnern mich etwas an unsere Gruftie- oder Gothic-Szene. Sonne haben sie jedenfalls nie gesehen, die würde sie auch umbringen.

Interessant sind die verschiedenen "Kasten", die es bei Termiten gibt und die auch auf dem Bild zu sehen sind. Für jede Arbeit im Nest steht ein bestimmter Bautyp zur
Verfügung, und zwar ist dieses Kastensystem noch ausgeprägter als bei Bienen oder Ameisen.

Dann fällt mir neben dem Termitennest eine prächtige, bizarr gestaltete Raupe auf. Die scheint mit ihren vielen Brennhaaren recht giftig zu sein, was Rodrigo auch bestätigt.

Allerdings soll sie hier sehr häufig vorkommen, und in der Tat: Beim Umschauen sehe ich plötzlich überall diese Raupen auf Blättern sitzen und auch auf dem Boden kriechen. Weiter unten am Weg werden diese Tiere regelrecht zur Massenplage, einzelne Exemplare hängen an einem feinen Faden sogar frei in der Luft, mitten auf dem Pfad. Man muss aufpassen, dass man die nicht ins Gesicht bekommt. Vor einigen Tagen hatte ich so eine Raupe (wörtlich) am Hals, das brennt höllisch wie Feuer, und auch jetzt sieht man noch die verätzten Stellen der Haut.

Auch beim Fotografieren am Boden ist Vorsicht angesagt, wir ziehen uns mehrfach kleinere Verbrennungen an Hand und Ellbogen zu, die allerdings eher harmloser Natur sind.

Giftiger erscheinen mir tatsächlich noch andere hier lebende Raupentypen, die aber glücklicherweise nur in Einzelstücken auftreten: z. B. eine leuchtend rote, ziemlich große oder eine kleinere, dafür mit vielen weißen fiesen Gifthärchen. Die haben wir besser nicht ausprobiert. Auf alle Fälle prägt Rodrigo für diesen Waldpfad, der uns 2 km hinunter an den Fluss führt, den passenden Begriff "Raupenweg".

Sechsbeinige Pilzzüchter

Am nächsten Tag machen wir uns auf, direkt 50 km in Richtung Süden, in das winzige Örtchen Zortéa. Heute ist es endlich mal wieder warm, es hat etwa 25 Grad, in der Sonne auch mehr. Wir sind für die kommenden drei Tage und Nächte nun einer mehr in unserer kleinen Herpetologentruppe. Rodrigo hat bereits im Vorfeld versucht, die besten Stellen in der Region ausfindig zu machen. Leider findet sich nämlich auch hier fast nur noch extrem zersiedeltes Gelände, und die ursprüngliche Waldvegetation ist fast vollständig verschwunden. In Zortéa gibt es aber immerhin einen kleinen Fluss mit etwas ursprünglichem Wald, dorthin fahren wir.

Koni ist schon ganz aufgeregt, endlich mal wieder zeitig im Feld zu sein, um Schlangen zu suchen – meist kamen wir in den letzten Tagen ja erst abends oder nachts ins Gelände. Heute aber bieten sich beste Voraussetzungen für die Schlangensuche. Im Wald und auf offenen Stellen verteilt liegen mehrere Tausend Steine, alle bereit zum Umdrehen, und dies ist ja das A und O bei der Schlangensuche. Wir
ziehen also los, mit Wanderstiefel und Fotoausrüstung, ich dazu mit Stativ, Koni mit seinem "Schlangenbesen", wie ich ihn immer nenne.

Gleich unter meinem ersten Stein ein Nest der Blattschneiderameise. Diese bei Einheimischen doch eher unbeliebten Insekten sind in ganz Südamerika sehr häufig. Sie ernähren sich von einem speziellen Pilz, den sie selbst im Nest züchten und pflegen, sozusagen "füttern", und zwar mit jeglicher Art von Vegetarischem aus der Umgebung. Das gesamte "Grünzeug" schnippeln sie mit ihren Mandibeln (die scharfen Mundwerkzeuge) in guter Hausfrauenmanier in kleine Stückchen, die sie dem Pilz dann "zum Fraß" vorwerfen. Wenn der dann groß und saftig genug ist, wird er selbst zur (einzigen) Nahrung der Ameisen. Wenn die jungen Königinnen ausziehen, um ein neues Nest zu gründen, haben sie in einer speziellen Tasche immer ein winziges Stückchen von diesem Pilz dabei, sozusagen als überlebensnotwendige Aussteuer, denn ohne Pilz geht nichts bei diesen Tierchen.

Ich erinnere mich lebhaft an die Pró-Mata-Station, wo man abends immer schön beobachten konnte, wie unser Blumenkohl oder Broccoli Beine bekam – sauber in gleich große Teile zerlegt, auf einer langen Ameisenstraße abtransportiert, die aus der Küche direkt ins nahe gelegene Nest führte. Klar, unser feines Gemüse schmeckt dem gefräßigen Pilz sicher besser als die harten Araukariennadeln, die er sonst überall auf dem Araukarienplateau zum Essen bekommt! Nichtsdestotrotz waren Blattschneiderameisen auch bei
unseren Förstern im Projekt immer extrem unbeliebt, denn sie verursachten auf manchen Wiederaufforstungsflächen Totalausfälle unter dem Araukariennachwuchs.

Quarks & Co

Gestern wurde ich schon morgens durch einen Anruf vom Rundfunk geweckt: Telefoninterview über unsere Meeresspiegel-Studie. Nach einem weiteren Interview ging es dann im ICE nach Köln, zum WDR-Studio. Am Abend sollte dort ab 20.15 Uhr die Live-Sondersendung zum Klimagipfel laufen.

Schon gegen 18 Uhr trafen wir drei Studiogäste (neben mir noch Jürgen Trittin und der Energieexperte Prof. Uwe Leprich) uns mit Ranga Yogeshwar zum Vorgespräch. Wir gingen dabei einmal die ganzen geplanten Frageblöcke der Sendung durch. Das Team von Yogeshwar hatte bei der Vorbereitung ganze Arbeit geleistet: in den letzten Wochen hatten seine kompetenten Mitarbeiter uns detaillierte Anfragen zu Zahlenwerten z.B. über Treibhausgasemissionen, Temperaturanstieg und Meeresspiegel geschickt.

Am Ende lief in der Live-Sendung dann doch alles etwas anders – insbesondere reichte die Zeit (trotz der insgesamt 90 Minuten) bei weitem nicht aus, alle vorher besprochenen Themen anzusprechen. Nicht zuletzt wollten wir uns auch genug Zeit für die vielen Zuschaueranfragen nehmen, die direkt per Telefon durchgestellt oder per Mail hereingereicht wurden.

Zum Beispiel die öfters gestellte Frage, ob der Ozean durch die Erwärmung auch CO2 freisetzt. (Antwort: Das Gegenteil ist der Fall, in den letzten Jahrzehnten hat der Ozean netto CO2 aufgenommen: Etwa ein Drittel der Menge, die wir Menschen in die Luft geblasen haben, ist über den Gasaustausch an der Oberfläche in den Meeren gelandet. Daher messen wir eine CO2-Zunahme nicht nur in der Luft, sondern auch im Ozean. Diese Kohlensäure führt zu einer zunehmenden Versauerung der Meere.)

Ich fand es eine gelungene Sendung mit einer Fülle an Informationen – deutlich fundierter als vieles, was man sonst so um den Klimagipfel herum im Fernsehen zu sehen bekommt. Wer es verpasst hat, kann es sich auf der Webseite von Quarks & Co ansehen.

Foto: Im Kölner WDR-Studio unmittelbar vor der Live-Sendung, mit Ranga Yogeshwar, Professor Leprich und Jürgen Trittin.

Rabengeier im Nebel

Das Wetter ist halt immer Glückssache, und wir hatten zwar nicht direkt Pech, aber das super Wetter war leider auch
nicht – obwohl im Hinterland die Sonne schien. Auf alle Fälle fehlte die perfekte Lichtstimmung für wirklich spektakuläre Fotos direkt am Abgrund. Schon nach einer halben Stunde zog der Nebel zu und begann, die gegenüberliegende Steilwand zu verschlucken. So muss man sich leider einiges hinzudenken.

Der überwältigende Eindruck, den dieser Canyon beim Betrachter hinterlässt, lässt sich aber eh nicht auf Bildern ausdrücken. Das muss man selbst erlebt haben: Einfach fantastisch, dort am Rand des Abgrunds zu stehen, wo ein gewaltiger Erdspalt das Araukarienplateau zerteilt und es 600–800 Meter direkt in der Vertikalen nach unten geht – die weißen Felswände nur karg mit Bromelien, Kakteen, Gräsern oder einzelnen Büschen bewachsen, am Fuß dichter subtropischer Regenwald, durch den sich ein breiter Bach schlängelt.

Mein persönlicher Tipp (wenn auch wohl nicht für jeden zur Nachahmung empfohlen): Man lege sich an einer besonders
ausgesetzten Stelle (am besten die 30 Minuten vom Parkplatz ganz nach oben gehen) auf einen der kahlen, möglichst leicht überstehenden Granitfelsplatten auf den Bauch und robbe langsam bis zur Kante vor, so weit, bis man den Kopf „ganz frei“ hat und den vollen Blick genießen kann! Unglaubliche Eindrücke tun sich auf, mir wird fast etwas schwummerig, als ich ins Nichts blicke und bilde mir kurz ein, dass der Stein unter mir nachgibt und langsam nach vorne kippt...ein leichtes Schaudern, dann beobachte ich das faszinierende Treiben der Urubus (Rabengeier), die unter mir im Aufwind segeln und immer wieder im Nebel verschwinden. Aus der Tiefe treibt der Wind ab und an Tonfetzen leisen Bachrauschens heran. Eine traumhafte Kulisse!

Leider müssen wir trotzdem irgendwann weiter.

600 Meter senkrecht nach unten

Im beeindruckenden Fortaleza-Canyon an der Grenze von
Rio Grande do Sul und Santa Catarina erreicht das
Araukarienplateau mit seiner harmlos wirkenden, nett gewellten Campos-Landschaft eine Höhe von etwa 1000 Meter und bricht dann urplötzlich steil ab.

Die vertikalen Wände erreichen am Fuß des Canyons fast Meeresniveau. Ein fantastischer Blick tut sich dem auf, der die letzten Kilometer auf einer schlechten, extrem holperigen Steinpiste von Cambará bis an den Rand des Canyons schafft – bzw. seinem Auto zumutet.

Um die volle majestätische Wirkung dieser grandiosen Landschaft zu genießen, muss das Wetter allerdings stimmen: Vor allem darf es keinen Nebel haben, was dort sehr häufig der Fall ist. Wie gesagt zieht es in der Regel schon mittags oder spätestens am Nachmittag schnell zu, oft regnet es dann auch noch. Das liegt an den vorherrschenden
Passatwinden, die stetig von Westen nach Osten wehen und deren feuchten atlantischen Luftmassen sich an den Steilhängen des Plateaus abregnen (Steigungsregen). Das beste Wetter am Canyon ist natürlich immer eine Mischung aus Sonne und Nebelfetzen oder auch eine der herrlichen Abendstimmungen.

Neue Analyse zum Meeresspiegel

Kaum hatte ich gestern meinen Blogbeitrag an Deutsche Welle abgeschickt, bekam ich eine Mail von meinem finnischen Kollegen Martin Vermeer: unsere neueste Forschungsarbeit sei gerade bei den Proceedings of the National Academy of Sciences der USA online erschienen. Es handelt sich dabei um eine Studie zum Meeresspiegelanstieg. Ich will hier zur Abwechslung einmal weniger über die Ergebnisse sprechen (die kann man in den Medien lesen) als darüber, wie eine solche Arbeit entsteht.

Im September 2008 bekam ich eine Mail von einem Geodäten der Technischen Universität Helsinki in Finnland: Martin Vermeer. Er hatte einen Vorschlag, wie man die einfache Formel über den Zusammenhang von Meeresspiegel und globaler Temperatur noch erweitern und verbessern könnte, die ich 2007 in einem Aufsatz in der Fachzeitschrift Science vorgestellt hatte. Er glaubte, mit einem zweiten Term in der Gleichung auch kurzfristige Meeresspiegelschwankungen erfassen zu können.

Ich war zunächst skeptisch, ob solche kurzfristigen Schwankungen tatsächlich direkt mit der globalen Temperatur zusammenhängen (so wie die von mir zuvor untersuchte Langzeitentwicklung über mehrere Jahrzehnte), aber ich ermunterte ihn das auszuprobieren.

So begann eine Korrespondenz mit dem mir bis dato unbekannten Kollegen, die inzwischen auf über tausend Mails angewachsen ist, und die letztlich in der gestern erschienenen Studie mündete. Getroffen habe ich Martin bis heute nicht – wohl aber sehr schätzen gelernt.

Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem er mich von der Tauglichkeit seiner Idee überzeugte. Das war am 16. Januar. Er hatte mich um Daten von Simulationsrechnungen mit unserem Klimamodell gebeten, die ich ihm zugeschickt hatte. Ein solches Modell berechnet mit hohem Aufwand das Klima – einschließlich der Meeresströmungen und des Meeresspiegels – aus den Gleichungen der Hydrodynamik und Thermodynamik. Martin hat diese Modelldaten dazu benutzt, um zu testen, ob seine einfache Näherungsformel funktioniert – also ob sie die gleichen Meeresspiegeländerungen errechnet wie das komplizierte Modell, wenn man sie mit den globalen Temperaturdaten aus dem Modell füttert.

An diesem Januartag nun schickte Martin mir eine Grafik mit den Ergebnissen. Ich war völlig verblüfft, wie gut die Formel funktionierte. Selbst die Reaktion des Meeresspiegels auf die großen Vulkanausbrüche des letzten Jahrtausends wurde erstaunlich gut wiedergegeben.

Ab diesem Tag arbeiteten wir beide fieberhaft an weiteren Tests der Methode und an ihrer Anwendung auf Szenarien für die künftige globale Erwärmung. Mitte Februar, schon im Flieger nach Chicago zum Kongress der AAAS (American Association for the Advancement of Science), wo ich zum Vortrag eingeladen war, wurden die letzten Rechnungen fertig. Ich konnte die Ergebnisse in Chicago erstmals den Fachkollegen vorstellen. Danach habe ich sie noch in Kopenhagen und in Oxford auf Fachkongressen zur Diskussion gestellt.

Mitte Juli dann haben wir die Studie in der jetzigen Form bei PNAS eingereicht – nach „Ehrenrunden“ bei Science und Nature, wo mehr als 90% der eingereichten Studien abgelehnt werden, und nach weiteren Verbesserungen aufgrund der Gutachterkommentare. Die Zeitschriften senden Studien an Fachgutachter – je nachdem, wie schnell diese ihre Gutachten fertig stellen und ob sich daraus umfangreiche Revisionen der Studie ergeben, dauert es bis zur endgültigen Publikation dann eine halbes Jahr oder auch schon mal mehr als ein Jahr.

Einige Journalisten wittern natürlich gleich eine politische Verschwörung, wenn eine solche Publikation direkt zum Beginn des Kopenhagener Klimagipfels erscheint. Darauf hat man als Autor aber keinen Einfluss. Journalisten könnten höchstens den Herausgebern von PNAS vorwerfen, dass sie das Paper gerade jetzt bringen und nicht noch einen Monat haben liegen lassen – aber mal ehrlich, welcher Journalist würde seiner Redaktion empfehlen, einen fertigen Artikel zum Klima gerade jetzt nicht zu bringen, wo er besonders aktuell ist?

Diese Arbeit ist übrigens ohne jede Projektfinanzierung entstanden – wir haben keinerlei Gelder beantragt, etwa um Doktoranden, Postdocs oder Rechenzeit auf einem Hochleistungsrechner zu finanzieren, wie es oft bei anderen Studien notwendig ist. Das liegt daran, dass Martin und ich hier nur unsere eigene Denk- und Programmierleistung eingesetzt haben (und wir sind beide fest angestellt, unsere Gehälter sind also grundfinanziert). Für die Berechnungen reichte ein herkömmlicher Laptop.

Foto: Küstenerosion in der Dominikanischen Republik. Durch den steigenden Meeresspiegel beschleunigt sich die Erosion.

Polizei! Auf frischer Tat ertappt

In dieser Nacht treiben uns nicht nur die eisigen Bedingungen von der Kuhweide zurück, sondern auch ein plötzlich aus Richtung des Kombis rot aufleuchtendes Blinklicht. Klar: Polizei. Das ist immer schlecht (auch bei uns), und noch schlechter, wenn man sich nachts unerlaubterweise auf einem fremden Grundstück befindet. Und sei es nur auf einer fast leeren, kilometerweit ausgedehnten Kuhweide mit ein paar Tümpelchen drauf. Man könnte ja ein Viehdieb sein! Ist ja aber auch einfach
unrealistisch, wenn man von nächtlich arbeitenden Biologen verlangen würde, bei jedem Halt zu versuchen, einen Besitzer ausfindig zu machen und ihn um Erlaubnis zu fragen. Im Zweifelsfall ergeht es einem dann eh so wie gerade Camila, und die Leute verstecken sich, bevor sie nachts noch aufmachen.

Nun gut, die Polizei hat unseren Kombi jedenfalls gestellt und fragt sich zu Recht, wo denn die Besitzer desselben abgeblieben sind. Den Ernst der Lage trotz meiner Zurufe offenbar nicht ganz erfassend (Schweizer sind außerhalb des Reptilienfangs ja oft recht gemütlich veranlagt), springt Koni gerade noch im letzten Moment über den Zaun, bevor uns die Polizisten im Fernlicht sehen und mit blinkendem Rotlicht über die Piste auf uns zurasen. Schneidig hält der Wagen vor uns im Staub, drei Polizisten springen gleichzeitig heraus, die Hände schon mal seitlich auf den schwarzen Hüftgurt mit Tasche (und Inhalt) gelegt. Ich hab das ja schon öfter mitgemacht, meist alles kein Problem - einmal allerdings musste ich nachts (mit der Maschinenpistole am Anschlag) auch schon breitbeinig am Kombi stehen ... Jedenfalls ist unser Fall schnell geklärt, Camila übernimmt die beruhigende Funktion und Führungsrolle beim Erklären.

Erleichterung allerseits, alles ok. Es ist immer gut, in solchen Fällen zum einen eine Frau dabei zu haben, und zum anderen ist es noch besser, wenn diese Frau eine Brasilianerin ist, die alles perfekt erklärt.

Gut auch, dass auf dem Kombi schon die offizielle Aufschrift des „convênios“ zwischen der PUC-Uni und der Uni Tübingen zu lesen ist und vorn auch die Aufschrift von Pró-Mata. Diese Station kennt man hier natürlich, und der Verdacht liegt dann schnell nahe, dass dies nur verrückte Biologen bei der Feldarbeit sein können. So kommen wir
schnell ins Plaudern, einer der Polizisten kennt sogar meinen verstorbenen Kollegen Marcos, mit dem ich ja den kleinen Feldführer über die Amphibien von Pró-Mata geschrieben habe. Ein Paar Fotos von Fröschen noch schnell gezeigt auf dem Display meiner digitalen Kamera (in der analogen Zeit ging das auch nicht), und freundlich
verabschieden sich die drei Herren. Wir aber fahren zurück, fallen direkt ins Bett, denn morgen geht es weiter zu den berühmten Canyons, da müssen wir früh los, nachmittags zieht es erfahrungsgemäß zu und Nebel kommt auf.

Zu kalt für Frösche

Wir fahren auf gut Glück hinein in die nächtliche Campolandschaft. Dort in der Nähe, auf der Pró-Mata-Station, hab ich ja von 1995 bis etwa 2000 an meiner Dissertation gearbeitet. Ich kenne mich also gut aus, und wir halten mehrmals (vor allem in den nassen Senken der leicht gewellten Landschaft erfolgversprechend), um zu hören, was es so an Froscharten gibt.

Eigentlich super praktisch bei Fröschen: halten, Motor aus, Fenster runter, Kopf raus! Auf Anhieb kann man so die Arten identifizieren, die aktiv sind (wenn man sie sich einmal eingeprägt hat). Hört es sich an einer Stelle erfolgversprechend an, z. B. bei mehr als fünf oder sechs rufenden Arten, so steigt man aus und schaut sich da Ganze aus der Nähe an. Meist findet man dann noch mal drei oder vier Arten zusätzlich, jene, die nicht gerufen haben oder die nur ganz leise Stimmen haben und übertönt werden. Mehr als drei oder vier Arten hören wir in dieser Nacht allerdings an keinem der Campo-Tümpel, an denen wir halten.

An einem Gewässer steigen wir trotzdem noch aus, trotz der Kälte. Der Kombi (eigentlich heißt es ja: „a kombi“, also die Kombi, denn dieser Autotyp ist auf brasilianisch weiblich) wird am Straßenrand abgestellt, und wir klettern über den Weidezaun aus Stacheldraht. Vorsicht ist angesagt, schon zwei Paar Hüftstiefel hab ich auf diese Weise verloren, auf 20-30 cm Länge an den fiesen Stacheln aufgeschlitzt.

Der Teich bietet wie erwartet nur wenig: die drei vom Auto aus gehörten Arten Scinax squalirostris, Hypsiboas pulchellus:

und Pseudis cardosoi (den habe ich vor zehn Jahren mal neu beschrieben, damals zu Ehren des bei einem Verkehrsunfall tragisch ums Leben gekommene Adao Cardoso, einem der bekanntesten Herpetologen Brasiliens - wie man sieht, sind meine Warnungen vor dem Verkehr hier nicht unbegründet). Nach etwa 10 Minuten hören wir dann noch kurz die zögerlichen Rufe einzelner Exemplare von Scinax granulatus und Elachistocleis bicolor. Das war´s, lächerliche fünf Arten.

Glücklose Nachtwanderung

Wir schlagen, da es schon recht spät ist, unser Nachtlager in der Nähe von São Francisco de Paula auf. Entsprechend der für diese Jahreszeit (Sommerbeginn!) wirklich ungewöhnlichen Kälte auf dem Araukarien-Plateau sind in dieser Nacht auch die Aktivitäten der Amphibien sehr reduziert.

Bei der nächtlichen Ausfahrt in die Umgebung sind wir auch recht glücklos. Für mich zunächst ungewöhnlich klingende Rufe an einem Teich, der sich auf einem kleinen Privatgrundstück befindet, entpuppen sich beim näheren Hinhören doch als die Rufe von Hypsiboas sp. aff. semiguttatus, d. h. eine zwar noch unbeschriebene Laubfroschart, die eben ähnlich aussieht wie Hypsiboas
semiguttatus, aber ein Frosch, den ich schon seit bald 15 Jahren kenne.

Wie es guter Stil ist, habe ich einem brasilianischen Kollegen zugesagt, die Beschreibung dieser Art ihm zu überlassen. Der Kollege hat in seiner Doktorarbeit den ganzen Artenkomplex bearbeitet und beschreibt nun nach und nach die neuen Arten, die sich teilweise nur aufgrund der Rufe sicher unterscheiden lassen (oft nicht einmal damit
eindeutig).

Leider klappt es mit dem Zugang auf das Grundstück nicht, denn es ist schon 22.00 Uhr und „Kuhnacht“. Camila versucht zwar noch, die (oder den) Besitzer des kleinen, einsam am Waldrand liegenden Häuschens am Teich zu fragen, aber keine Reaktion. Nachts ist es in Brasilien in manchen Gegenden in der Tat nicht ungefährlich, nicht nur in den Armenvierteln (Favelas) von Rio de Janeiro, sondern speziell auch in so abgelegenen Gebieten. Dort auf dem Land hat man im Allgemeinen keine Türklingel, und so klatscht Camila nach Landesart mehrmals in die Hände, verbunden mit lauten Zurufen, ob jemand zu Haus sei.

Natürlich haben wir längst die Silhouette im hell erleuchteten Fenster gesehen - eine männliche - aber die reagiert einfach nicht beziehungsweise, sie versteckt sich! Schon witzig, ein ausgewachsener Mann hat Angst vor einer kleinen brasilianischen Studentin. Camila ist nun wirklich nicht besonders groß und auch völlig harmlos. Nun gut, es
bleibt bei der unfreundlichen Reaktion zweier Hunde, die sich auch auf dem Grundstück befinden, und wir geben lieber auf. Man weiß andererseits, dass im „Interior“ von Brasilien im Zweifelsfall auch mal scharf geschossen wird in solchen Situationen.

Auf ins Araukarien-Plateau!

In der Werkstatt erklärt man mir, dass es wohl den Katalysator "zerlegt" habe.

Die Einzelteile haben irgendwas im Innern des Autos (für mich: Black Box) verstopft. Ohne Katalysator, aber mit der alten Kraft, geht es also zurück nach Porto Alegre, wo wir die Studentin Camila an der PUC-Uni aufgabeln.

Gegen 17.00 brechen wir alle zusammen gleich wieder auf, und es geht weiter in die Region der Canyons auf dem 1000 Meter hohen Araukarienplateau.

Schon auf der Hochfahrt wird es sehr kalt und ungemütlich, wir kommen uns eher vor wie Polarforscher. Wie gesagt hat das Auto keine Heizung und Koni dummerweise keine Jacke, weil er dachte: Brasilien = warm. Weit gefehlt, auf dem Plateau ist es eisig kalt nachts.

Wir ziehen uns alles an, was wir so im Rucksack finden, bei Koni ist die äußerste Schick sein Handtuch.

Leider geht mein nagelneues Thermometer bei einem Zwischenhalt verloren, sodass wir die Temperatur in dieser Nacht nie erfahren werden. Ich habe es extra auf die Mauer gestellt, um ganz genau zu messen, nur leider fahren wir nach unserem kurzen Vesper weiter, ohne es auch abzulesen oder wieder einzupacken … - aber gefühlte 5 Grad waren es höchstens.

Wie es uns dort auf dem Plateau ergangen ist, erfahrt ihr dann im nächsten Blog. Ich darf schon verraten, dass schon wieder die Polizei im Spiel ist …

Startschuss in Kopenhagen

Heute hat der Klimagipfel in Kopenhagen begonnen, auf den die Verhandler von über 190 Staaten seit Jahren hingearbeitet haben. Es geht um ein globales Abkommen zum Klimaschutz, das das Kyoto-Protokoll von 1997 fortführen oder ersetzen soll. 1200 Delegierte sind dazu nach Kopenhagen gereist; 110 Staats- und Regierungschefs haben ihr Kommen angekündigt.

Der Erwartungsdruck ist hoch. Experten sprachen im Vorfeld von der wichtigsten Konferenz seit dem zweiten Weltkrieg. Und nach einer neuen BBC-Umfrage in 23 Ländern schätzen fast zwei Drittel (63%) der Menschen weltweit den Klimawandel als ein sehr ernstes Problem ein – womit sie aus wissenschaftlicher Sicht auch vollkommen Recht haben.

Zudem herrscht großer Zeitdruck: wenn das erklärte Ziel der meisten Staaten, die globale Erwärmung auf maximal 2 Grad zu begrenzen, eine realistische Chance haben soll, dann müssen die weltweiten Emissionen in spätestens fünf bis zehn Jahren ihr Maximum erreichen und dann rasch sinken – wie ich bei Spektrum der Wissenschaft in meinem Kommentar Last Exit Copenhagen erläutere.

In den Medien wird heute viel spekuliert, was in Kopenhagen herauskommen könnte. Ich will mich da nicht beteiligen, sondern lieber auf ein schickes online-Werkzeug hinweisen, den Climate Action Tracker. Damit kann man wissenschaftlich fundiert ansehen, was die einzelnen Staaten bislang versprochen haben, und was dies in der Summe für unser Klima bedeuten wird. Beteiligt an der Erstellung des Climate Action Tracker waren auch Forscher aus unserem Institut.

Der Stand zu Beginn von Kopenhagen ist ernüchternd. Mit dem, was die Regierungen bislang an Emissionsreduktionen versprochen haben, dürften die Emissionen noch bis 2040 weiter ansteigen – und wir im Jahr 2100 bei 3,5 ºC Erwärmung landen. Eine Einhaltung des 2-Grad-Zieles scheint daher noch in weiter Ferne. Wir werden sehen, wie sich dies im Laufe der Verhandlungen entwickelt. Am kommenden Wochenende gibt es die nächste globale Analyse auf der Climate Action Tracker Webseite.

Ich selbst werde übrigens nächste Woche nach Kopenhagen fahren. Am morgigen Dienstag geht es erst einmal nach Köln: dort bin ich am Abend ab 20.15 Uhr beim WDR Studiogast bei Quarks & Co, bei einer Sondersendung zum Klima.

Bild: Eis in der Arktis

Giftiger Vater der Küken

Während ich die Diagnose in der Werkstatt abwarte, zieht es Koni gleich ins Feld. Er fängt nur 200 Meter entfernt, auf einem Brachgelände, eine ausgewachsene Philodryas patagoniensis.

Die bei Einheimischen als Papa Pinto (Vater der Küken genannte) bekannte Trugnatter (also giftig) ist sehr häufig und dringt gern in Hühnerställe ein, wo sie den Nachwuchs frisst.

Mit Hilfe einer eigenartig anmutenden Technik – Fanghandschuh zum Abdunkeln auf Schlange, kleinen Stein drauf zum Beschweren (s. Bild) - versucht er, die Natter für die nachfolgende Fotosession zu beruhigen. Das gelingt nur teilweise, aber immerhin schaffen wir doch einige ganz nette Fotos.

estragado! kaputt!

Diverse LKW-Fahrer versuchen sich an unserem Gefährt, es wird wild spekuliert. Es fallen Wort wie „bomba de gasolina“ (Benzinpumpe), „estragado“ (kaputt), „intupido“ (verstopft), „alcool“ (bedeutet in dem Fall, fälschlich mit Alkohol getankt – in Brasilien gibt es ja viele alkoholbetriebene Autos). Schließlich bekomme ich eine Karte einer Kfz-Werkstatt in Terra de Areia zugesteckt, da soll ich morgen hinfahren. Nun gut, wir versuchen es aber gleich heute Nacht schon, denn eigentlich wollen wir uns dann dort noch eine billige Herberge suchen.

Es geht also auf der seitlichen Baustellenpiste mit 5, maximal 10 Stundenkilometern zurück – ein Fußgänger könnte locker mithalten. Diverse Abschrankungen ignorieren wir, bis die „Fahrt“ schließlich doch an einem 10 Meter tiefen Graben endet. Tja, keine Chance, den zu überqueren, als James Bond vielleicht, aber auch nur, wenn der Motor mehr Leistung bringt und das Auto sich auf Tempo 100 beschleunigen lässt … Ansonsten könnte man nur noch auf der BR 101 „fahren“, was natürlich einem Selbstmordkommando gleich käme.

So akzeptieren wir das Unausweichliche und fahren zurück, bzw. einer schiebt, der andere versucht, mit schleifender Kuppelung wenigstens etwas unterstützend einzuwirken. Schwitzend kommen wir wieder an der „Tanke“ an, bis 1 Uhr hat der Imbiss dort geöffnet, und wir sitzen mit
unseren Laptops auf billigen Plastikmöbeln. Sicher ein bizarres Bild, das wir beide da abgeben – als intellektuelle LKW-Fahrer –, aber ich kann auf die Weise meinen Blumenau-Blog schreiben und Koni seine Fotos
bearbeiten … Um 1 Uhr gehen wir dann ins „Bett“, in dem Fall im Kombi.

Auf der harten, und für mich viel zu kurzen Hinterbank kein Vergnügen. Dazu befinden wir uns in Gesellschaft zahlreicher Moskitos, und wir sind froh, als es endlich Tag wird …

Am nächsten Morgen geht dann alles klar. Nach vier „cafés com leite“ (Milchkaffee) ist der Barbesitzer bereit, für uns die Werkstatt anzurufen, und nach einer Stunde kommt tatsächlich jemand, der uns abschleppt.

Das Auto streikt

Schon kurz vor dem Grenzübergang zwischen Santa Catarina und Rio Grande do Sul kommt es mir vor, als „zöge“ der Kombi nicht mehr richtig – nur noch 80 statt 110. Da starker Gegenwind herrscht, führe ich den Leistungsverlust aber erst mal auf die äußeren Wetterbedingungen zurück.

Dann bin ich abgelenkt, denn an der Grenze stoppt uns ein freundlicher Herr in brauner Dienstuniform, mit dunkler Sonnenbrille und blank polierten Stiefeln. Er fordert: „documentação“!

Also die Dokumente her. Ich versuche, möglichst viele herauszukramen, das ist immer gut. Die meisten sind in meinem Rucksack, z. B. Pass, internationaler Führerschein, Visum, Cartão de Entrada, Sammellizenz der Ibama, Geburtsurkunde usw. (s. Blog vom 27.11: Ärger auf der Polizeiwache), einige auch vorn im Handschuhfach (ein grünliches Papier, vermutlich eine Art Kfz-Schein, schon etwas verblichen und kaum mehr lesbar, dazu die Versicherungskarte (immerhin fast neu), die Parkberechtigung für die PUC-Uni und ein alter Beleg für irgendwas.

Den ganzen Stapel an „documentação“ gebe ich also dem Mann, dazu umständliche Erklärungen, dass ich Deutscher sei, der hier innerhalb eines internationalen brasilianisch-deutschen „convenios“ arbeitet und sich gerade auf der Rückfahrt nach Porto Alegre befände, dass hier alles sehr schön sei usw. Solche belanglosen „Putz-Gespräche“, wie Konrad Lorenz sie nennen würde, sind immer gut in diesen Situationen. Denn im Zweifelsfall stimmt immer irgendwas nicht: mit den Papieren, mit dem Auto oder mit dem persönlichen Aussehen.

Der Mann scheint etwas irritiert, blättert mehrere Male vergeblich meinen Führerschein durch, offenbar auf der Suche nach einer Seite auf Portugiesisch: Nur, die gibt es da gar nicht, deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, sogar griechisch, aber kein portugiesisch – schon komisch eigentlich!

Trotzdem winkt er uns schließlich durch, und ich erinnere mich wieder an den vorher angedeuteten Leistungsverlust unseres Autos: Erst schaffe ich es nicht mehr, den Laster vor uns zu überholen, dann halte ich grade noch mit ihm mit, schließlich ziehen mehrere LKWs in einem der vielen Baustellenbereiche – es ist bereits Nacht – hupend und in
Kolonne auf dramatische Weise an uns vorüber. Langsam wird es brenzlig, es geht nun fast gar nichts mehr.

Den Ort Terra de Areia haben wir immerhin noch mit Tempo 60 passiert, danach fällt die Geschwindigkeit mit jedem Kilometer um weitere 10 Stundenkilometer ...
Als wir drei Kilometer nach dem Ort - oder Tempo 30 - eine Tankstelle erreichen, bin ich heilfroh. Mit dem letzten Schwung bzw. Tempo 20 geht es die Einfahrt hinein.
Leider ist es längst dunkel, alle Mechaniker sind zu Hause und niemand weiß einen Rat.

Größere Kartenansicht

Hinter dem Zeitplan

Mist, wir hinken im Zeitplan also schon zwei Tage hinterher. Aber es war eben auch super gut, hier im Regenwald von Santa Catarina … Doch heute brechen Koni und ich wirklich auf. Nach langem Hin und Her wird es natürlich wieder später als geplant in Florianópolis. Erst muss noch gebloggt, dann müssen die Emails gecheckt werden.

Schließlich lohnt es sich vor dem Mittagessen auch nicht mehr, also noch schnell in das leckere Buffet von nebenan. Dort wird das Essen nach Gewicht abgerechnet, man kann also einen guten „Schnitt“ machen, wenn man die Speisen geschickt auswählt. Ich z. B. lege mir fünf saftige Stücke Fleisch auf den Teller. Die wiegen auch nicht mehr fünf große Löffel Kartoffelsalat oder ein Stück Blumenkohl.

Mittlerweile ist es 14.30 Uhr, und wir fahren bei Sonne und großer Hitze los. Keine Klimaanlage im Auto, natürlich, aber auch keine Heizung! Das ist viel schlimmer, wie wir übermorgen noch merken werden – dort oben auf dem kalten Araukarienplateau, unser nächstes Ziel.

Jedenfalls, unser geplanter Abstecher in die herrliche Serra do Rio do Rastro fällt dem gestrafften Zeitplan schon mal zum Opfer: Exkursion ersatzlos gestrichen. Schade, aber man kann eben nicht alles haben; die Fahrt von Floripa nach Porto Alegre dauert nach meinen Erfahrungen mit einem Kombi (VW-Bus) acht Stunden – doch ich habe mich schwer getäuscht: Diesmal dauert sie 24 Stunden!

Schuld daran sind nicht etwa die vielen kleinen und größeren Staus auf der wirklich üblen BR 101 (ich weiß, ich wiederhole mich da, aber diese Hauptverbindung zwischen Nord- und Südbrasilien macht wenig Freude, obwohl ich doch eigentlich gern Auto fahre). Und schuld daran ist auch nicht der Halt in Gruta, wo wir vergeblich versuchen, doch noch ein erwachsenes Exemplar der Schwarzkröte Melanophryniscus macrogranulosus im Unrat zu finden (s. meinen Blog vom 24.11.: In der Amphibienhölle).

Nein, dass die Fahrt so lange dauert und erst mal gar nicht mehr weiterging, lag an unserem bisher treuen Blechgefährt. Schon länger kam mir das Verhalten des Kombis ja manchmal etwas eigenartig vor. Auch Anne, die das Auto mal ausgeliehen hatte, murmelte etwas von ruckartig, Problemen mit Rückwärtsgang und Knallen hinten im Motor. Und dass sich das Gaspedal manchmal, wie von Zauberhand gezogen, von selbst nach unten bewegte, war mir schon länger aufgefallen.

Nun gut, ich bin ja Biologe und kein Automechaniker. Und aus Erfahrung weiß man, dass es in der Biologie eine breite Grauzone gibt zwischen dem, was normal und was nicht normal ist. Ich führte die Eigenheiten unseres immerhin 10-jährigen Autos also auf ganz normale „Ausfälle“ zurück, die ein solcher in Würde gealterter Kombi auch haben darf – zumal ich mich lebhaft daran erinnere, welche Plackereien die häufigen Fahrten mit wechselnden „Motoristas“ auf den Schlamm- und Steinpisten zwischen Pró-Mata und Porto Alegre für dieses Auto bedeutet haben.

Tja, in diesem Fall war es aber wohl eine Fehleinschätzung meinerseits, kein unbedeutender „Altersausfall“, sondern ein ausgewachsenes Problem mit dem Auto!

Ein Leguan und ein geschwollener Fuß

Beim Aufnehmen der hohen klickernden Glasfroschrufe schaue ich mal kurz nach oben: Hängt doch da tatsächlich ein ausgewachsener (aber trotzdem eher kleiner) Leguan direkt über mir! Der Kontrast zwischen dem leuchtend grünen Enyalius iheringii, so heißt der kleine Kerl, und dem abgestorbenen braunen Blatt, an dem er mit geschlossenen Augen in Schlafstellung hängt, ist wirklich fantastisch!

Fantastisch finden den Leguan offenbar auch zwei Moskitos, die diesmal nicht mich piesacken, sondern sich an dessen Blut laben.

Durch die ganze Blitzerei bereits wach geworden und mich aufmerksam beobachtend, geht das Tier beim „Abpflücken“ dann sofort in Drohstellung über: Es öffnet sein Maul und versucht mir damit zu imponieren. In der Tat sieht das sehr imposant aus, aber eher auf dem Kamerabildschirm als in Natura.

Zu klein sind seine Zähnchen, die ihren Schrecken wohl eher für Grillen und Schaben verbreiten. Irgendwann geht es dann aber auch mal ins Bett, denn morgen wollen wir uns das Gelände auch noch bei Tage anschauen.

Auf der Wanderung zu den diversen Wasserfällen im Gelände am nächsten Morgen kommen wir mit dem Fotografieren der herrlichen Landschaft kaum nach.

Koni sieht sogar noch einen Winkerfrosch am Bachufer, doch leider verschwindet das Tier schnell zwischen den Steinen. Ich habe diese Art, die vermutlich noch unbeschrieben ist, bereits mal vor fünf Jahren ganz in der Nähe, im Reservat Parque das Nascentes gesehen und auch ausgiebig fotografiert und gefilmt, damals leider ohne das Winkverhalten festhalten zu können. Auch jetzt muss ich also drauf verzichten, egal, die andere Art auf der Insel hat es mir ja schön gezeigt.

Gegen Mittag brechen wir langsam wieder auf in Richtung Insel Floripa, nicht ohne an derselben Straßenbar erneut zu halten und wieder mehrere Vitaminas, Sucos und X-Burguers zu uns zu nehmen. Morgen geht es dann zurück nach Porto Alegre, immerhin fast 500 km weiter südlich gelegen. Anne fährt leider nicht mit, sie muss ihren Fuß kurieren und hat eh auf der Insel zu tun. Aber es war spitze mit Dir, vielen Dank, Anne!

Amphibien am Spitzkopf

Wir finden in einem einfachen Holzhäuschen am Parkeingang eine Bleibe für die Nacht. Während Anne leider im Haus zurückbleiben und ihren dick angeschwollenen Fuß pflegen, d. h. hochlegen muss (natürlich gibt es weder Eis zum Kühlen noch eine entsprechende Salbe), ziehen Koni und ich sofort ins Feld. Jeder läuft erst mal für sich alleine an einem der Bäche entlang steil bergauf, zunächst noch mit Wanderstiefeln (in der Dämmerung ideal für Reptilien an Land), später dann mit Hüftstiefeln (nachts ideal für Frösche im Wasser). Wir kommen jeweils im Wechsel immer wieder mal zu der armen Anne in die Hütte, bringen ihr diesen und jenen Frosch oder auch mal ein Insekt mit – ich z. B. fange ihr einen riesigen Leuchtkäfer (Familie Elateridae), dessen zwei grünen Leuchtflecke am Rücken in der Dunkelheit des Waldes fast taschenlampenhell aufblitzen.

Die allermeisten Amphibien hier hat Koni noch nie gesehen, und entsprechend groß ist seine Begeisterung. Für mich sind es zwar alles nur alte „Bekannte“, aber trotzdem bin auch ich hell begeistert. Schaut euch doch nur mal den rufenden Glasfrosch (Hyalinobatrachium uranoscopum) mit seiner zarten, fast durchsichtigen Schallblase an.

Den kann man auch Hundert Mal anschauen, ohne dass er langweilig wird. Oder ein Portrait des skurrilen Urhornfrosches Proceratophrys boiei.

Das war schon immer einer meiner absoluten „Lieblinge“. Total knuffig sind diese kleinen, unbeholfenen Klöpse auf vier Beinen, dazu die putzigen Augenhörnchen, wirklich allerliebst. Und eigentlich super getarnt, findet ihr auf Anhieb den Frosch auf dem Suchbild?

Im Wasser sehe ich noch eine Hornfrosch-Kaulquappe, in diesem Stadium natürlich noch ohne Hörnchen, und an Land kann ich diverse Laubfrösche beobachten, z. B. den Schmid (Hypsiboas faber) oder auch Hypsiboas bischoffi und Bokermannohyla hylax, die wir aber alle bereits von der Insel Floripa her kennen.

Doch dann kommt´s noch besser...

Fast das Ende der Reise

Wir verabschieden uns nun vom Bugerkopf, und weiter geht´s zum Reservat Spitzkopf, ganz in der Nähe, vorbei an einem großen Werbeschild für die Firma Breitkopf. Komisch, das Tal der „Köpfe“ hier offenbar … Warum der Spitzkopf so heißt, wird bei der Anfahrt schnell deutlich: Ein kleiner, tatsächlich spitz zulaufender Berghügel erhebt sich gut sichtbar aus der bewaldeten Umgebung.

Wir freuen uns auf das nächste Erlebnis im Regenwald, doch das Erlebnis kommt viel schneller als wir uns vorstellen, und zwar auf der Straße, noch auf der Anfahrt zum Spitzkopf. Die wird für Koni nämlich fast zur letzten Fahrt. Unglaublich, da fängt der Mann in seinem Leben fast 3.000 Schlangen, darunter auch viele giftige, und dann wird ihm ein ganz banales Kraftfahrzeug fast zum Verhängnis! Das Ganze geht so schnell, dass er danach berichtet, dass es nicht einmal mehr zum Adrenalinausstoß gereicht hätte. Und das nur für das eher mäßige Abendstimmungsfoto (ich glaube, Koni hat es gar nicht mehr geknipst …).

Ja, es ist halt auch nicht ungefährlich, wenn man auf einer verengten Schlaglochpiste mit eingeschaltetem Warnlämpchen (unter der Staubschicht am Tage kaum zu sehen) stehen bleibt (das machen hier aber alle so), und die anderen Autos trotzdem mit Tempo 100 um die Kurven rasen. Dazu gibt es allerorten Rad- und Motorradfahrer, die in der falschen oder auch korrekten Fahrtrichtung unterwegs sind, und selbst sowas Exotisches wie Fußgänger mit Handkarren auf der Straße sind keine Seltenheit. Sehr unübersichtlich also, der ganze Verkehr, und über die vielen Unfalltoten in Brasilien habe ich ja schon gebloggt …

Das Ganze ging so: Koni winkt noch fröhlich ein Auto an unserem seitlich am Straßenrand stehenden Kombi vorbei, denkt vermutlich schon an die Gestaltung des Sonnenuntergangmotivs und achtet auf mich, ob ich auch brav an meiner Fahrertür stehenbleibe. Kein Problem, das mach ich ja, aber Koni selbst tritt dabei, ohne weiter zu gucken, direkt auf die Straße. Quietschende Bremsen holen uns blitzartig in die Realität zurück. Keine Chance, wenn der Wagen nur 10 Stundenkilometer schneller gewesen wäre oder Koni eine Zehntelsekunde später auf der Straße gestanden hätte. Der Blog wäre dann hier zu Ende.

Der kreidebleiche Fahrer ist genauso erschrocken, nicht mal zum Hupen hat es noch gereicht – und das will hier was heißen. Klar, man weiß ja, dass die Anzahl der durch Schlangen getöteten Personen pro Jahr zwar erstaunlich hoch ist (weltweit schätzungsweise 125.000 Todesopfer bei etwa 10 Mio. Schlangenbissen pro Jahr), aber das Ganze spielt sich fast ausschließlich in den armen Regionen Afrikas und Asiens ab (schon in Südamerika sind es nur noch relativ wenige Todesfälle), und wie verlässlich die Daten sind, weiß kein Mensch (die Dunkelziffer ist sicher sehr hoch).

Betroffen sind jedenfalls meist barfüßige Landarbeiter, die z. B. in Reisfeldern auf eine Schlange treten und danach manchmal auch an Sekundärinfektionen etc. sterben). Doch selbst die Zahl von 125.000 durch Schlangenbisse Getöteten steht in keiner Relation zur Zahl der weltweiten Verkehrstoten pro Jahr, die sicher um ein Mehrfaches höher liegt. Koni hätte sich also fast perfekt in diese Statistik eingefügt! Gott sei dank nur fast, und erst mal sind wir zur Erholung noch eine Nacht im Spitzkopf-Reservat.

Eine wirklich riesige Vogelspinne...

Auf dem Rückweg beobachten wir noch eine wirklich riesige Vogelspinne, so eine große habe ich all die Jahre kaum je gesehen – zum Vergleich hier mit Konis Hand.

Kauend und kauernd sitzt sie ruhig auf einem abgestorbenen Blatt, zwischen ihren Mundwerkzeugen, den Chelizeren, finden sich die Überreste eines Tiers – nein, keines Frosches diesmal und auch keines Vogels, sondern eines sehr großen Käfers! Erstaunlich, wie sie es geschafft hat, diesen harten und extrem gut gepanzerten Käfer zu überwältigen. Meine zarten Schreibtischfingerchen möchte ich jedenfalls ungern an der Stelle des Käfers sehen.

Schlange im „deutschen“ Regenwald

Auch innerhalb des Reservats Bugerkopfs geht es extrem steil „zur Sache“. Die kurze Anfahrt, um zum Haus des Besitzers zu gelangen, eine Betonrampe über 100 Meter, ist dermaßen steil, dass wir es trotz der Querrippen mit unserem alterschwachen Kombi auch im ersten Gang fast nicht schaffen. Nur gut, dass hier Schnee und Eis Mangelware sind …Nach der freudigen Begrüßung – Anne und ich waren ja schon mal hier – und den umständlichen Erklärungen und handgemalten Skizzen, wo es kleine „trilhas“ (das sind Waldpfade), Bäche oder Froschtümpel gibt, geht es endlich hinein in die Mata Atlantica.

Dichter Regenwald empfängt uns, leider auch zahlreiche Moskitos – und daneben ein paar Vogelstimmen, die zusammen mit Zikaden und vielen rufenden Adenomera nana die Geräuschkulisse bilden. Adenomera nana ist übrigens ein winziger nur 16-18 mm langer, brauner Pfeiffrosch, den ich vor Jahren mal revalidiert habe (was das genau ist, hab ich ja schon in einem anderen Blog beschrieben, den vom 24.11.: „Ein kleiner Pfeiffrosch und ein technisches Missgeschick ...“).

Gleich am zweiten Bach dann ein toller Reptilienfang: Während sich Anne mit Wildbienen beschäftigt und ich beim Bestimmen einer mir unbekannten Froschkaulquappe bin, tönt es unten am Bachlauf: „Schlange, da in den Haufen ist sie rein!“ Koni hat seinen „Schlangenbesen“ zur Seite geworfen und ist grade dabei, mehrere große Steinblöcke zur Seite zu räumen. Ich decke die freie Flanke schräg unterhalb von Koni ab, Anne steht oberhalb, um der Schlange auch dort den Fluchtweg zu versperren. Den sucht sie aber eh in der Tiefe: Oje, zahlreiche Löcher und Gänge tun sich beim Abräumen der oberen Steinlagen auf: Je tiefer wir graben, desto aussichtsloser sieht es für uns aus – ähnlich wie im Moment für den VfB (als Stuttgarter verfolge ich das Drama natürlich auch in Südbrasilien aufmerksam …).

Die neuen Schweißerhandschuhe von Koni (als Schutz gegen Giftschlangenbisse) sind bereits lehmverschmiert, der Schweiß tropft ihm von der Stirn. Anne hat sich im holprigen Gelände den Fuß verdreht und ich bin zerstochen von etwa 1000 Moskitos, die meine mangelnde Aufmerksamkeit ausnutzen und sich die zarte Rückenhaut eines schmalen Streifens zwischen Hose und hochgerutschtem T-Shirt vornehmen – ordentlich verzwiebelt haben die mich da! Egal, denn plötzlich nehme ich eine Bewegung zwischen den Steinen wahr, kurz ist ein gelblicher Kopf zu sehen. Ich schreie zu Koni: „Da, schnell, hinter Dir, sieht aus wie eine Liophis poecilogyrus!“ Koni springt nach hinten, und es gelingt ihm tatsächlich, den Kopf der harmlosen Natter zu fixieren.

Vorsichtig zieht er das herrlich goldgelb und schwarz gefleckte Tier aus dem Spalt. Die Schlange ist – nur gerecht – auch ziemlich verdreckt, ansonsten aber gut erhalten. Ein adultes Weibchen. Als erstes entleert es sich gleich mal über den Fingern von Koni, es gibt tatsächlich angenehmer Riechendes. Beim zweiten Hingucken fällt mir jetzt auf, dass diese Schlange eigentlich doch eher wie Liophis semiaureus aussieht. Klar, die äußerlich sehr ähnliche Liophis poecilopgyrus kommt eigentlich auch gar nicht hier im Regenwald vor. Ein super Fang jedenfalls, zwar keine seltene Art, aber eine sehr schöne! Und hier in Südbrasilien muss man um jede Schlange dankbar sein, die man überhaupt sieht.

Mein leider viel zu früh verstorbener Kollege Marcos Di-Bernardo hatte seine Doktorarbeit damals mit weniger als 100 Schlangenfängen abschließen müssen – im selben Gebiet (Pró-Mata) hatte ich viele Tausend Froschnachweise … Die Natter verschwindet jedenfalls im Schlangensack von Koni – natürlich nur vorläufig zum Fotografieren, wir lassen sie später wieder in der Nähe des Bachs frei.

Oktoberfest und Schlammlawinen

Um zum „Bugerkopf“ zu gelangen, müssen wir erst durch Blumenau hindurch, eine brasilianische Stadt mit deutschem Hintergrund. Ihr Name hat nicht direkt etwas mit Blumen oder Auen zu tun, sondern geht auf den deutschen Auswanderer und Apotheker Hermann Blumenau zurück, der die Stadt 1850 mit weiteren deutschen Siedlern gegründet hat. Schon zwei Jahre später kam der (zumindest in Brasilien) berühmte Biologe Fritz Müller nach Blumenau, dem später die Ehrendoktorwürden der Universitäten Bonn und Tübingen (dort habe ich ja selbst studiert) zuteil wurden – und 2009, in diesem ganz besonderen Jahr, dem Darwinjahr, übrigens posthum auch der UFSC-Universität in Florianópolis!

Zurecht, denn Müller pflegte lange Jahre regen Briefwechsel mit Charles Darwin, in dem er seine Beobachtungen an Tieren und Pflanzen schilderte, und hatte damit vermutlich nicht unerheblichen Anteil an dessen Evolutionstheorie – Fritz Müller widmete ihm auch sein einziges Buch: „Für Darwin“, in dem er dessen Evolutionstheorie mit weiteren Daten unterstützte. Und Müller ist der „Entdecker“ der Müllerschen Mimikry, wonach unterschiedliche ungenießbare oder giftige Tierarten, speziell Insekten, ein ähnliches, „normiertes“ Aussehen besitzen. Fressfeinde sollen durch diese einheitliche Warntracht (z. B. schwarz-gelb = stechend) schneller lernen, Tiere mit einem solchen Aussehen generell zu meiden.

Heute ist Blumenau eine der bedeutendsten Industriestädte (v. a. Textilindustrie) des Landes – und eine der reichsten dazu. Alles ist sehr europäisch geprägt, blonde Kinder laufen mit ihren ebenso blonden Muttis auf gepflegten Bürgersteigen, Fachwerkhäuser bilden die Kulisse im Hintergrund. Es gibt dort das größte Oktoberfest der Welt (außerhalb Münchens) und einen weithin bekannten „Stammtisch“ in der Rua XV de Novembro. Koni meinte noch, Blumenau erinnere ihn deutlich mehr an Europa als zum Beispiel Süditalien …

Nun gut, wir wollen aber nicht in die Stadt, sondern in den Atlantischen Regenwald, der Blumenau in erfreulicher Dichte auch heute noch umgibt. Kein Wunder, sind die Hänge der Umgebung zum Teil doch extrem steil – da lässt sich auch einfach mal was schützen, ohne Druck durch Industrie und Landwirtschaft, denn da oben etwas (an-)bauen würde eh keiner …

Doch die Lage der Stadt im engen Flusstal des Rio Itajaí hat auch ihre unerfreulichen Seiten: Schon immer gab es dort extreme Hochwasserlagen, z. B. die Flutkatastrophe von 1983 oder auch jene Flut, in der Fritz Müller Haus und Hof verlor. Und in den letzten Jahren häufen sich die Extremwetterlagen in der Region. Massive Regenfälle mit unglaublichen Wassermengen treten immer regelmäßiger auf, und im vergangenen Jahr kam es erneut zu einer Katastrophe. Rund 200 Personen ertranken in den Fluten des Rio Itajaí oder kamen in einem der zahlreichen Bergstürze ums Leben – Tausende wurden obdachlos, und das Ganze verlief fast unbemerkt in Deutschland. Auch in der Nachbarschaft des „Bugerkopfs“, wo wir jetzt eintreffen, gingen damals mächtige Schlammlawinen ab. Ein halber Berg rutschte zu Tal und begrub einige Anwesen. Etwa 20 Personen, darunter eine ganze Familie mit Kindern, wurden rettungslos verschüttet. Durch die nachrutschenden Erdmassen gab es keine Möglichkeit, die Toten zu bergen, und das gesamte Gebiet wurde danach einfach abgesperrt (nie wieder darf dort gebaut werden) und sozusagen als „Megagrab“ eingeebnet, echt gruselig!

Gebratene Hühnerherzen mit Manga-Saft

Zwei Stunden Fahrt über die stark befahrene BR 101 entlang der Küste nach Norden, und wir sind kurz vor Blumenau.

Erst mal eine Stärkung, bevor es gleich in das ganz in der Nähe liegende Privatreservat (sog. RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural) „Bugerkopf“ von Lauro Bacca geht, mit herrlichem, z. T. noch primärem Regenwald. Wir sitzen also in einer kleinen Bar am Straßenrand und essen einen X-Burguer (so geschrieben). Das ist ganz einfach die brasilianische Version unseres heimischen Hamburgers oder Cheeseburgers und schmeckt sehr gut, viel besser jedenfalls als die gummiartigen Varianten bei uns. Brasilianer sind, was solche Wortkreationen angeht, ja generell sehr erfinderisch. Das X in X-Burguer leitet sich nämlich ab von englisch „cheese“, der Buchstabe X wird auf portugiesisch in etwa so ausgesprochen wie cheese – woher das zusätzliche -u- in Burguer kommt weiß ich auch nicht, vermutlich, weil man hier auch so ausspricht. Ein ähnlicher Fall ist übrigens das Wort K7. Das ist die altmodische, mittlerweile von CDs und anderen digitalen Datenträgern abgelöste (Tonband-)Kassette (die jungen Leser kennen die vielleicht gar nicht mehr …). Jedenfalls sind/waren Kassetten in den brasilianischen Kaufhäusern immer als K7 im Angebot, denn K7 spricht man auf portugiesisch ebenso aus wie Kassette: Ka-Sete (Ka = Buchstabe K; sete = sieben).Ich habe mir einen X-Coração bestellt, das ist ein Hamburger mit gebratenen Hühnerherzen. Das hört sich für Mitteleuropäer vielleicht ungewöhnlich an, ist es hier aber gar nicht und unglaublich schmackhaft. Dazu gibt es frisch gepresste Sucos (Fruchtsäfte) und Vitaminas (Milch-Shakes), z. B. mit Manga (richtig gelesen, denn Mango ist hier weiblich und endet wie die japanischen Comics mit -a) – mmmhhh, auch das extrem lecker. Ich bestelle gleich noch einen hinterher, diesmal mit Abacaxi (= Ananas), bei der tropisch-schwülen Hitze von über 30 Grad ist die erste Version spurlos in meiner Kehle verdunstet. Dann geht´s weiter.

Bei der Internationalen Buchmesse in Moskau

Am Freitag ist mein dritter Auftritt in Moskau, bei der internationalen Buchmesse non/fiction. Dort stellt der Verlag unser Buch vor, Der Klimawandel, auf Russisch. Die Atmosphäre erinnert an die Frankfurter Buchmesse, wo ich zur Präsentation der deutschen Originalausgabe war. Nur der Platz ist hier knapper, die Ausstellungsstände kleiner, die Bücher dichter gedrängt.

Unser Buch spannt den Bogen von einem Überblick über die Klimaveränderungen in der Erdgeschichte (meinem Forschungsgebiet) über die aktuelle, durch unsere Treibhausgasemissionen verursachte globale Erwärmung bis hin zur Klimapolitik. Wir haben einen slot auf der Bühne im Café der Buchmesse, wo ich ein paar Sätze zum Buch sagen und Fragen aus dem Publikum beantworten kann (mit Hilfe einer jungen Dolmetscherin, die zur Vorbereitung das Buch schon gelesen hat).

Ich war schon vor dem Zynismus des russischen Publikums gewarnt worden, das (im russischen Alltag leider oft mit gutem Grund) hinter allem leicht düstere Machenschaften und finanzielle Bereicherung vermutet. Gleich der zweite Frager schoss in diesem Sinne los: die ganze Geschichte mit dem Klimawandel sei doch ein großer Betrug, bei denen es den Leuten wie mir nur ums Geld gehe!

Da helfen natürlich die besten wissenschaftlichen Argumente nichts. Und ich kann gut nachvollziehen, dass es für einen Außenstehenden, der die Qualität wissenschaftlicher Studien und Argumente nicht selbst einschätzen kann, sehr schwer ist, sich aus dem Wirrwarr von oft widersprüchlichen Medienmeldungen ein korrektes Bild zu machen.

Allerdings sollte jedem mit etwas politischem Grundverständnis eigentlich schnell klar sein, auf welcher Seite die mächtigen wirtschaftlichen Interessen stehen.

Sicherlich nicht hinter den Klimaforschern an den Universitäten, die die undankbare Aufgabe haben, den Menschen schlechte Nachrichten zu bringen, die niemand gerne hören möchte. Selbst in Russland ist übrigens die Nachricht von den gestohlenen Emails aus dem britischen Klimaforschungszentrum CRU angekommen, mit denen die Lobby der Klimaschutzgegner vor allem in den USA gerade massiv Politik zu machen versucht.

Die eigentliche Erkenntnis aus über 1000 internen Emails aus 12 Jahren ist ja, dass dort offensichtlich nichts auf die von dieser Lobby stets behauptete finstere Verschwörung der Klimaforscher hinweist. Lediglich ein missverständlicher Satz eines britischen Kollegen aus einer über zehn Jahre alten Mail wird nun mit Macht zum Skandal („climategate“) hochgeschrieben und als Beleg für eine Datenmanipulation umgedeutet. Die Wahrheit bleibt dabei vollkommen auf der Strecke.

Foto: Am Stand unseres russischen Verlages, wo die russische Ausgabe von Der Klimawandel ausgestellt ist.

Vortrag im Sacharow-Zentrum

Wir untertunneln den Moskauer Stau in den von Stalins Zwangsarbeitern gegrabenen Metro-Röhren. Heute soll die Metro täglich sieben Millionen Fahrgäste befördern, und wer den endlosen Menschenstrom die langen Rolltreppen auf und ab fließen, sich aus den im Minutentakt vorfahrenden Zügen ergießen oder durch die Eingangstüren der Stationen strömen sieht, der glaubt das sofort.

Mein Abendvortrag findet im Sacharow-Zentrum statt. Es ist ein 1996 u.a. von der Witwe Andrei Sacharows gegründetes Kulturzentrum und Museum. Eine Dauerausstellung erinnert an Widerstand und Unterdrückung in der UdSSR, und zahlreiche Veranstaltungen zu politischen und sozialen Themen sollen beim Aufbau einer Zivilgesellschaft in Russland mithelfen.

Dieser (immer noch extrem warme) Dezemberabend gehört zum monatlichen Jour-Fixe "Böll bei Sacharow" von der Heinrich-Böll-Stiftung, und Anlass ist das Erscheinen der russischen Ausgabe des Büchleins Der Klimawandel, das ich mit John Schellnhuber geschrieben habe. Mit mir auf dem Podium ist noch der russische Klimaexperte Alexei Kokorin, Leiter des Klima- und Energieprogramms des russischen WWF. Im Publikum etwa drei Dutzend meist junger und sehr interessierter Zuhörer.

Wir haben uns noch nie getroffen und auch nicht abgesprochen, und Kokorin zeigt vieles von dem, was ich in meiner Präsentation genau so auch schon gesagt habe. Ich hatte erwartet, er würde die globale Klimaentwicklung mir überlassen und sich vor allem auf die russische Situation konzentrieren. Das Publikum nimmt die Wiederholung gelassen – vielleicht schadet es auch nichts, das noch mal original auf Russisch zu hören statt auf Englisch bzw. über Simultandolmetscher.

Die Diskussion im Anschluss ist auf hohem Niveau – natürlich kommen zu einem solchen Abend die besonders am Thema Interessierten. Das Auftauen der Permafrostgebiete ist ein großes Thema – immerhin zählt dazu 60% der Landfläche Russlands. Aber auch Fragen zum Emissionshandel werden gestellt, und wie ich die Rolle Russlands in der Klimapolitik sehe.

Eines wird jedem Besucher in Russland recht schnell klar: das Einsparpotenzial an Energie und Emissionen ist riesig. Schlecht gedämmte Häuser, in denen man die Heizung zudem nur durch Öffnen der Fenster regulieren kann, sind nur ein Beispiel. Die Pro-Kopf-Emissionen an CO2 sind zwar kaum höher als in Deutschland – die Emissionen pro Einheit der Wirtschaftsleistung allerdings vier mal so hoch!

Und Russland hat zwar gerade angekündigt, seine Emissionen bis 2020 um 20-25% unter das Niveau von 1990 zu senken – aber das ist eine Mogelpackung, die nur auf dem Papier gut aussieht. Denn derzeit liegen die nach dem Fall des eisernen Vorhangs stark eingebrochenen Emissionen noch deutlich niedriger. 25% Reduktion gegenüber 1990 ist also tatsächlich ein weiteres Anwachsen der Emissionen etwa so rasch wie auch in den vergangenen zehn Jahren – also eine völlige Nullnummer beim Klimaschutz.

Foto: In der Metro.

In der Moskauer Diplomatenschmiede

Am Flughafen Scheremetjevo holt mich am Abend Roman ab, ein Praktikant der Heinrich-Böll-Stiftung. Die hat mich nach Moskau eingeladen, um die gerade erschienene russische Übersetzung unseres Buches Der Klimawandel vorzustellen.

Als wir aus dem Terminalgebäude kommen, bin ich erstmal enttäuscht: ich hatte mir etwas winterliche Stimmung mit Schnee und Frost in Moskau erhofft, stattdessen lande ich mitten im Wärmerekord: 9 Grad, so warm wie noch nie ein 2. Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen vor 111 Jahren.

Mit dem Airport Express (nagelneu und vom Feinsten) fahren wir in die Stadt, zum Weißrussischen Bahnhof. An der Metrostation kauert ein alter Mann auf dem Gehsteig, der vor sich ein paar geräucherte Fische zum Verkauf ausgebreitet hat. In einem usbekischen Restaurant treffen wir uns mit Jens Siegert, dem Leiter des hiesigen Büros der Böll-Stiftung. Ich lerne eine Menge über russischen Alltag und Politik.

Heute Mittag dann mein Vortrag in der russischen „Diplomatenschmiede“: der Staatlichen Universität für Internationale Beziehungen. Das Zahlenverhältnis von Professoren zu Studenten mutet für uns traumhaft an: 1:5! Die Arbeitsbedingungen sind es allerdings offenbar weniger, auch die Bezahlung der Professoren ist sehr schlecht. Üblich sind versteckte hohe Studiengebühren, mit denen die Professoren ihr Gehalt aufbessern. Man kann es auch Korruption nennen: wer keine Repetitorien besucht, die die Professoren privat und für teures Geld anbieten, der schafft eben auch die Prüfungen nicht. Die Studenten haben zudem einen Stundenplan mit 40 Vorlesungsstunden pro Woche – Fehlen wird streng bestraft, wer zu oft „schwänzt“, fliegt von der Uni, erläutert Prof. Evteev, der den Lehrstuhl für Deutsch leitet.

Ich unterstütze die Proteste der deutschen Studenten für bessere Studienbedingungen. Doch die hiesigen Studenten scheinen mir da doch noch ein paar mehr Gründe zum Protestieren zu haben.

Jetzt geht es gleich wieder in die laute Moskauer Metro mit ihren prachtvollen Stationen, zur Abendveranstaltung im Sacharow-Zentrum. Morgen mehr davon.

Foto: Hinab in die Metro. Ein Mann liest auf der langen Rolltreppenfahrt ein Notenblatt.

Beim Umweltausschuss

Ich sitze gerade im Airport-Express zum Flughafen Schönefeld. Vorhin war ich beim Umweltausschuss des Bundestages. Über eine Stunde lang konnte ich die Copenhagen Diagnosis vorstellen und zahlreiche Fragen der Abgeordneten dazu beantworten. Die Fragen waren sehr gut und detailliert – die Abgeordneten im Ausschuss verfolgen das Thema ja schon lange und sind gut informiert. Gegen Ende kam auch der neue Umweltminister Norbert Röttgen hinzu.

Ich finde es sehr sinnvoll, wenn Politiker sich regelmäßig direkt mit verschiedenen Wissenschaftlern treffen. Politiker können natürlich nicht die ganze Fachliteratur und Diskussion verfolgen. Und wenn sie ihre Informationen nur aus den Medien nehmen, bekommen sie nur ein Zerrbild dessen geboten, was in der Forschung tatsächlich diskutiert wird und anerkannt ist.

Morgen berichte ich aus Moskau.

Foto: Im Paul-Löbe-Haus des deutschen Bundestages in Berlin.

Von Stinkespinnen und Weihnachtskäfern

Doch der nächste Tag hat es wieder in sich. Zunächst große
Begeisterung, als es im Atlantischen Regenwald unter dicken
Bromelienästen, Blattkakteen und Baumfarnen auf die Suche nach Reptilien geht (dass man selbige zunächst gar nicht findet, ist in diesem fantastischen Ambiente ja nicht weiter schlimm). Immerhin gibt es "Stinkespinnen" (so heißen hier, quasi im "altdeutschen Sprachgebrauch", die dicken, fetten Weberknechte, die allerorten unter Holz usw. sitzen und tatsächlich nicht so besonders riechen):

Oder auch "Weihnachtskäfer". Hinter diesem netten Begriff verbergen sich die großen Singzikaden, die immer um die Weihnachtszeit herum mit ihrem ohrenbetäubenden "Gesang", oder sollte ich besser sagen, Gekreisch, auf sich aufmerksam machen.

Tja, und dann macht sich noch mehr Begeisterung breit, als es nämlich mit der Badehose an den Wasserfall und hinein ins kühle Nass geht.

Auch Anne und Koni frönen der willkommenen Abwechslung. Hervorragend, dann habe ich dieses Kleidungsstück vor zwei Wochen, damals im trüben Deutschland, also doch nicht umsonst eingepackt. Doch der Höhepunkt der Begeisterung ist dann zweifellos erreicht, als Koni am späten Nachmittag von einer kleinen Extra-Wanderung zurückkommt und mich mit
einem harten, kühlen "Gegenstand" im Gesicht aus meinen Träumereien am weißen Sandstrand des Flusses reisst: Erst realisiere ich nicht, was das sein könnte, dann erkenne ich undeutlich große Schuppen und eine schwarz-weiße Ringelzeichnung vor meinen Augen: Tupinambis merianae!

Das erste Großreptil der Reise! Hervorragend, Koni! Schon am Mittag waren uns ja zwei kleinere Vertreter des Schwarzweißen Bänderteju durch die Lappen gegangen. Sie
beide waren blitzschnell im dichten Unterholz verschwunden, doch dieses beeindruckend große Tier hatte einen entscheidenenden Fehler begangen, indem es nämlich in das aufgelassene Klohäuschen am Flussufer flüchtete anstatt ins Gebüsch. Nach Aussagen Konis gab es einen Kurzsprint über 50 Meter und ein kurzes, aber heftiges "Gefecht", bei dem sich der Teju zwar als achtbarer Gegner erwies, aber schließlich doch den Kürzeren ziehen musste. "Bewaffnet" mit zwei dicken Schweißerhandschuhen und einer Art "Besen" mit einem Hartschaumstoffquadrat am Ende (zum Herunterdrücken von Reptilien auf den Boden, ohne sie dabei zu verletzen) hatte das Reptil letztlich keine Chance. Freudig erregt und zugleich vom Adrenalinausstoß schwer
gezeichnet hält mir Koni das Ungetüm also direkt ins Gesicht. Helle Aufregung am Strand, die wenigen brasilianischen Badegäste, die den sonnigen Tag ebenfalls so nutzen wie ich, laufen aufgeregt zusammen
und fassen nicht, was sich da abspielt. Noch weniger das "Spiel", das nun folgt: das Fotografieren des Tejus von allen Seiten und aus allen Lagen. Das zunächst noch resigniert herumliegende Reptil (Koni hat ihm
ja eindeutig klar gemacht, wer das Sagen hat), wird irgendwann zur Furie. Offenbar ist es jetzt höchst verärgert und sehr erbost. Es beißt mehrfach in den Besenstiel, schließlich rennt es im "Schweinsgalopp" mit geöffnetem Maul direkt auf Koni zu und springt,
als dramaturgischer Höhepunkt, am Ende sogar zwei Meter quer durch die Luft – Koni im selben Augenblick einen halben Meter zur Seite.

So, ich denke, den Rest ersparen wir uns, am Abend geht es zurück, es wird natürlich wieder Kuhnacht, und ich sehe beim Autofahren im Augenwinkel grade noch eine kleine Schlange auf der Straße liegen: Die Reifen quietschen beim abrupten Abremsen – zumindest würden sie das,
wenn es eine Asphaltstraße wäre. Ohne die Handbremse zu ziehen also herausgesprintet und die kleine Natter gepackt: Eine Sibynomorphus, eine hübsche, völlig harmlose und fast zahme Schneckennatter, die keinerlei Anstalten macht zu beißen! Danach folgt noch eine toller Froschhang mit vielen hübschen Aplastodiscus cochranae, besonders hübsch sind die wegen der schönen Augenfärbung.

Und viele weitere Frösche, die wir leider nicht "fertig gucken" können, denn plötzlich taucht im Dunkeln der, ähnlich wie der Teju, höchst erboste Eigentümer des Grundstücks auf, offenbar angelockt vom weithin sichtbaren Blitzen unsere Fotoapparate ... Er ist dann nachher zwar wieder beruhigt, als wir uns als harmlose Spinner und Biologen zu erkennen geben, müssen uns aber trotzdem trollen.

Um 2 Uhr nachts sind wir wieder in Floripa. Und morgen geht es weiter nach Blumenau, ich werde berichten …

Der Koni kommt an

Es ist Samstag, 12.00 Uhr, und es regnet in Strömen, hat aber trotzdem fast 30 Grad Lufttemperatur. Man weiß nicht, ob man durch den Regen von außen nass wird oder doch eher von innen, durch das Schwitzen in der feuchten Schwüle – echtes Tropenwetter eben! Eigentlich sollte Konis Flieger aus Buenos Aires genau jetzt am Flughafen in Floripa
landen. Ein Blick auf die Ankunftstafel zeigt, dass die
voraussichtliche Ankunftszeit mit 13.00 angegeben ist. Ein kleines Missverständnis, denn natürlich haben wir die Zeitverschiebung um eine Stunde nicht miteingerechnet …
Aber egal, Zeit spielt eh (kaum) keine Rolle in Brasilien, und so vertreibe ich mir selbige in diversen Läden am Flughafen, bis die Maschine – nur unwesentlich verspätet – tatsächlich landet. Ich bin so in Gedanken versunken (sicher schon beim nächsten Blog) und starre offenbar so sehr ins Leere, dass ich den Koni gar nicht bemerke in dem Pulk von Menschen, der geschäftig zum Ausgang rennt.

Typisch Koni, er gibt sich auch nicht zu erkennen, sondern schmuggelt sich an mir vorbei und steht erst mal 10 Minuten hinter mir, beobachtet, was ich so mache. Als sich die Tür zur Gepäckausgabe endgültig schließt, bin ich dann doch etwas verunsichert: Mist, kein Koni im Flieger, was nun? Der Spaßvogel gibt sich schließlich doch zu erkennen, und nach großem "Hallo!" kann es endlich losgehen. Wir wollen ja gleich direkt weiter auf das Festland fahren, zusammen mit Anne eine Nacht mit Fröschen im Regenwald in der Nähe von Sao Martinho verbringen. Der Bruder von Josy, die ja ebenfalls im Bromelienprojekt arbeitet, der Lucas, hat dort eine schön im Wald an einem Wasserfall gelegene Pousada. Übrigens ist die Familie der beiden, die Familie Steiner schon um 1860 von Deutschland in dieses Gebiet von Santa Catarina ausgewandert – zusammen mit vielen anderen deutschen Familien. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, mitten in Brasilien auf blonde, blauäugige (Deutsch-)Brasilianer zu treffen, die (noch) hervorragend deutsch
reden – bei den Enkeln und Urenkeln scheint sich diese Fähigkeit nun langsam zu verlieren. Schade, eine Generation noch, und dieser Teil der deutsch-brasilianischen Geschichte ist wirklich Geschichte.

Nun gut, dorthin jedenfalls wollen wir, über eine Erdstraße sind das etwa zwei Stunden Fahrt – aber für Biologen ist immer etwa das Doppelte zu rechnen, wie sich auch diesmal wieder bewahrheitet. Allzu viel gibt es halt am Straßenrand zu sehen, für das man immer wieder die Bremsen "reinhauen" muss, aber davon später mehr).

Zunächst gibt es erst mal weitere Verzögerungen in Floripa, denn zunächst klappt es nicht mit dem Geldabheben (sämtliche Kredit-, Maestro- und sonstige Karten, die Koni am Flughafen ausprobiert, werden leider nicht akzeptiert – und dabei dachte ich immer, mit schweizerischen Geldkarten gibt es nirgendwo auf der Welt Probleme …).

Also holen wir erst mal Anne ab, und mit ihr zusammen klappt es an einem Spezialbankautomaten dann trotz der Schweizer-Karten doch noch mit dem Geld. Dann aber brauchen wir plötzlich ganz dringend noch dieses und jenes – ein ganz typisches Phänomen auf Expeditionen, bevor es los geht: Der eine hat unbedingt Hunger und will noch verspätet ein Mittagessen einwerfen (ich), der andere braucht dringend einen Adapter für diverse Stromgeräte und einen neuen "Slave-Blitz" (Koni), was hier leider beides nicht aufzutreiben ist, und die Dritte im Bunde (Anne) braucht noch verschiedene Kleinigkeiten fürs Labor, weil ja am Montag Rechnungsschluss im Projekt ist. So brauchen wir noch mal zwei weitere Stunden, bis es wirklich losgeht, und bis wir in Sao Martinho ankommen, ist es natürlich längst wieder Nacht …

Schönes und Schauriges aus dem Regenwald

Nach einer kurzen Stärkung bei Lucas in der wirklich schön gelegenen Pousada – den herrlichen Wasserfall werden wir allerdings erst morgen genießen – geht es hinaus in die Nacht. Wir fahren erst mal fünf Kilometer zurück an eine Stelle im Wald, wo Schwester Lucy vor einem Monat wohl einen lauten "Schreifrosch" gehört hat ("iiaaahhh", soll
der gerufen haben). Hmmmh, keine Ahnung, was das gewesen sein könnte, an der angegebenen Stelle finden wir außer ein Paar zugegebenermaßen schönen Makifröschen (Phyllomedusa distincta) nichts Froschiges.

Wir fahren also weiter. Schon bei der Anfahrt hatten wir ein paar vielversprechende Teiche und Bäche gesehen, wohin wir des Nachts eigentlich wieder zurückkehren wollten. Leichter gesagt als getan, denn nachts sind alle Katzen grau und alle Tümpel unsichtbar. Im Scheinwerferlicht ist außer der nächsten Bodenwelle, der man schnell noch ausweichen muss, oder dem nächsten Loch vor einer scharfen Kurve, eigentlich nichts von der Landschaft zu bemerken.

Ist aber auch egal, denn gleich die erste Stelle ist ein Volltreffer! Dieser Platz war aber auch einfach zu merken, es ist ein ganz neues Haus mit zwei weißen Löwen an einem Tor, und dort werden wir heute tatsächlich die ganze Nacht verbringen (nun gut, bis etwa 2.30 Uhr). Das offenbar leer stehende Haus hat zwei große Teiche auf dem Gelände, und der Straßengraben gegenüber bordet nur so über von Fröschen: Insgesamt 16 Arten werden wir am Ende dieser (ganz normalen) Nacht gefunden haben, also mehr Froscharten, als es in Deutschland gibt.

Darunter auch Besonderheiten, wie Sphaenorhynchus surdus:

Oder so nette Fröschchen wie Hypsiboas bischoffi. Ein Männchen dieser Art bleibt beim Fotografieren ganz ruhig auf meiner Hand sitzen.

Oder ein Männchen des Augenfleckpfeiffroschs, Leptodactylus ocellatus.

Das sich aufopfernd um seinen Nachwuchs kümmernde Weibchen haben wir ja bereits kennengelernt, nun haben wir also auch das Männchen dazu, das wirklich eindrucksvoll verdickte Oberarme besitzt. Ich erinnere mich: Diesen Frosch nannten wir zu Beginn meiner Studien einfach immer nur "Arnold".

Dann wieder Dinge aus der Rubrik Schauriges: Eine große
Wasserwanze (Belostomatidae) hat einen kleinen Pfeiffrosch
(Physalaemus cuvieri) erlegt und zum größten Teil bereits ausgesaugt. Nur noch ein schlaffe Hülle aus Haut und Knochen steckt zwischen den Kiefern der "scheusslichen Wanze" … Ich zeige euch das Bild der sterblichen Überreste hier besser nicht, schon das Bild der Spinne mit kleinen erlegten microps vom Praia dos Naufragados war ja nichts für schwache Nerven …

Am Ende der langen Froschnacht erschlaffen so langsam die Gemüter. Die Bildsequenz anbei zeigt Anne und Koni um 2.00 Uhr beim Fotografieren eines Physalaemus cuvieri auf der Erdstraße, und dann die doch schon etwas schlappe Reaktion, als sich das kleine Fröschchen vom Acker macht…

Kopenhagen wirft seine Schatten voraus

Letzte Woche wurde die Copenhagen Diagnosis vorgestellt – ein Update zur Klimawissenschaft, das von Kollegen aus Sydney initiiert und von 26 Forschern aus acht Ländern in den letzten zwölf Monaten erarbeitet wurde (darunter auch ich). Auf sechzig Seiten sind die neuesten Klimadaten und Studien verständlich (so hoffen wir!) erläutert. Einfach mal hineinschauen. Die Kernpunkte kann man auch auf Deutsch bei unserem KlimaLounge Weblog nachlesen.
Entsprechend anstrengend war die Woche, denn das Medienecho war riesig – ich musste dazu Zeitungs-, Radio- und Fernsehinterviews im Dutzend geben. Und das meist von unterwegs, da ich letzte Woche auch drei Vorträge gehalten habe. Australiens Premierminister Kevin Rudd verlas die wichtigsten Punkte unserer „Diagnose“ im Parlament, viele Zeitungen brachten sie auf der Titelseite, und ich wurde eingeladen, sie am morgigen Mittwoch im Umweltausschuss des Bundestages vorzustellen.
Und auch die normale wissenschaftliche Arbeit ging weiter – wir haben letzte Woche einer neuen Studie zur Rolle der Sonnenaktivität beim Klimawandel den letzten Schliff gegeben, bevor wir sie bei einer Fachzeitschrift eingereicht haben. Auch nach über 20 Jahren Forschung ist das immer wieder ein schöner und aufregender Moment, wenn eine neue Arbeit endlich fertig und weggeschickt ist! Nun heißt es abwarten, was die Fachgutachter dazu sagen.
Auch diese Woche wird wieder viel los sein - zum Glück war das Wochenende sehr erholsam. Am Samstag eine schöne und erfolgreiche Vernissage im Schmuckatelier meiner Frau in Potsdam. Am Sonntag mit den Kindern beim Adventssingen und einem Schattentheater: Der selbstsüchtige Riese. Wer das Märchen von Oskar Wilde nicht kennt: es handelt von einem Riesen, der nur an sich selbst denkt und nicht an die Kinder. Um seinen Garten nur für sich zu haben, mauert er ihn ein. Die Folge ist ein verheerender Klimawandel: in seinem Garten bleibt der Frühling aus. Doch der Riese hat ein Einsehen und wendet sich dann doch noch den Kindern zu... Vielleicht auch ein Kommentar zu Kopenhagen?
Am heutigen Dienstag steht vor allem meine Vorlesung an der Uni Potsdam auf dem Programm – dieses Semester lese ich die Einführung in die Klimageschichte. Morgen früh geht es dann zum Umweltausschuss des Bundestages. Und von dort direkt weiter zum Flughafen: nach Moskau!

Foto: Das neue Physikgebäude der Uni Potsdam in Golm, wo ich jede Woche meine Vorlesung halte. (Photo im Januar 2009.)

Gruselerlebnis am Strand der Schiffbrüchigen

Schließlich noch ein kleines Gruselerlebnis: Ein junger "microps" in den Fängen einer der vielen riesigen Fischerspinnen (Familie Pisauridae), die überall am Wasserrand oder auf den Felsen lauern. Man muss schon aufpassen, dass man beim Herumklettern nicht in eine hineingreift. Der arme Kleine ist schon sehr blass im Gesicht, scheint aber noch zu leben.

Nun gut, helfen kann ich ihm eh nicht mehr, das Gift der Spinne ist längst im Körper des Frosches und beginnt seine zersetzende Wirkung. So mache ich wenigstens noch ein paar Bilder, und bald darauf geht es auch schon wieder heimwärts.

Video vom Winkerfrosch

Sogar eine kleine Videosequenz kann ich vom Winkerfrosch drehen, die das berühmte "Winken" zeigt. Der Frosch "wedelt" dabei, wie alle anderen Gattungsvertreter, mit seinen Hinterbeinen auf eine eigenartige Weise hin und her: Das Ganze wirkt etwas steif und fast wie in Zeitlupe, macht aber offenbar Eindruck beim anderen Geschlecht.
Das soll damit nämlich angelockt werden, Da der Wasserfall im Lebensraum dieser Art meist sehr laut rauscht und alles übertönt, ist der Paarungsruf nicht so gut zu hören, wie gewünscht. Und so signalisiert das Männchen seine Paarungsbereitschaft eben zusätzlich auf optische Weise - und übrigens auch seine Bereitschaft gegenüber
anderen Männchen, sein Revier zu verteidigen. Klar, dass das Ganze tagsüber stattfinden muss, sonst sieht es ja keiner. Hylodes ist daher einer der wenigen tagaktiven Frösche, und ich habe grade noch mal Glück gehabt, dass wir mit dem allerletzten Lichtrest am Bach ankamen.
Das hat sich heute ja wirklich gelohnt, auch den Rest der Nacht verbringen wir mit tollen Beobachtungen in diesem wunderbaren Wald. Viele "alte Bekannte" treffe ich an Pfützen und Teichen, z. B. die skurille Kröte Rhinella abei:

Oder den (wegen der höheren Resonanz und besseren Akustik) gern aus Bromelien oder Steinhöhlen rufenden Laubfrosch Bokermannohyla hylax.

Oder den netten und äußerst knuffigen Mini-Laubfrosch Dendropsophus microps.

Die Männchen dieses mit den großen Augen und der kurzen Schnauze ganz dem "Kindchenschema" entsprechenden Frosches sind kaum 20-25 mm lang, aber nachts auffallend "quietschegelb" gefärbt. Sie sitzen meist zu mehreren an einem Platz zusammen (in sogenannten "Leks") und versuchen gemeinsam, die deutlich größeren Weibchen (30-35 mm) anzulocken - wer von den vielen Männchen dann nachher den Zuschlag bekommt, weiß ich auch nicht.

Am Strand der Schiffbrüchigen

Praia dos Naufragados heißt übersetzt "Strand der Schiffbrüchigen". Was da mal irgendwann passiert ist, weiß ich auch nicht, aber man kann es sich ja eigentlich vorstellen ... Dieser Strand ist jedenfalls einer der abgelegensten auf der ganzen Insel, es gibt dort nur ganz wenige Fischerhäuschen und keinen Strom (gut, hin und wieder brummt ein lauter Generator hinter einem der Häuschen). Es führt auch keine Straße hin, entweder man lässt sich per Boot hinbringen oder man läuft einen kleinen Pfad, der sich knapp eine Stunde lang steil bergauf und dann wieder bergab vom Ende der Straße aus durch einen herrlichen, unberührten Regenwald windet. Das war natürlich auch mein Weg, denn ich wollte ja nicht an den Strand liegen, sondern hatte den Weg als Ziel, um den Fröschen im Wald nachzugehen.

Leider war es viel später als gedacht, bis wir endlich am Ende der Straße ganz im Süden der Insel ankamen. Wir, d. h. Anne und ich sowie die beiden ehemaligen brasilianischen Studenten Renata und Daniel, die sich schon immer sehr für Frösche interessiert haben (und am Rande bemerkt -falls einer meiner Volleyball-Teamkollegen das Blog hier liest: Daniel spielt wirklich brasilianisch, also super gut).

Jedenfalls hatte ich die Anfahrt in den Süden noch ganz anders in Erinnerung, doch in den vier Jahren seit meinem letzten Aufenthalt hat der Verkehr hier unglaublich zugenommen: Es gibt einen großen Engpass für Autos, und der liegt nicht etwa auf der Brücke zum Festland, wie man denken könnte (die ist sehr gut auf jeweils vier Spuren
ausgebaut), sondern an dem kleinen einspurigen Landsträßchen mit tausenden von Schlaglöcher, zu dem sich der vierspurige Ausbau am Rande von Florianópolis plötzlich verengt. Jeder, der in die Südhälfte der Insel will- z. B. zu den herrlichen Badestränden dort, zum Flughafen oder auch ins Fußballstadion- muss diesen Flaschenhals
passieren. Dementsprechend chaotisch geht es zu mir - weitere Schilderungen spare ich mir, hier nur der Hinweis, dass wir sage und schreibe zwei Stunden für die paar läppischen Kilometer zum Ausgangspunkt des Pfades brauchten.

Als wir ankamen, dämmerte es bereits, und mehrere Bromelien, Käfer und Bienen entlang dem Weg, die
speziell Anne interessierten, beschleunigten das Ganze keineswegs. Am Anstieg im Wald riefen einige Adenomera engelsi -unsere gemeinsame Froschneubeschreibung - und als wir einen herrlichen, glasklaren Bach querten, war es schon fast stockdunkel.

Aber was war das? Ein helles, vogelähnliches Trillern ertönte von etwas oberhalb des Bachs. Ganz klar: Hylodes! Sagenhaft, eine noch unbeschriebene Art von Winkerfröschen, die ich bisher nur ein einziges Mal beobachtet hatte! Hier an diesem Bach vor sechs oder sieben Jahren! Sofort raus aus den Wander- hinein in die Gummstiefel.

Tonbandaufnahmegerät, Fotoapparat mit zwei Blitzen und Filmkamera, dazu zwei Leuchten, und los gehts. Die anderen müssen erst mal unten warten, jetzt nur keine Störungen oder unbedachten Bewegungen, die den Frosch verjagen könnten. Im Wasser erkenne ich bereits einige der großen, düster gefärbten Kaulquappen dieser Art, die mit 8 cm Länge
deutlich größer als der fertige Frosch (4 cm) sind. Sogar Larven kurz vor der Metamorphose, also schon mit allen Beinen, aber noch mit Kaulquappenschwanz, sind dabei.

Doch ich will den Rufer! Nach einer Kletterpartie über glitschige Felsen - in der Nacht nicht unbedingt
einfacher - und längerem "Verhören", wie man unter Froschleuten sagt (das hat also nichts mit irgendwelchen Tatortgeschichten oder so zu tun), taucht schließlich der gesuchte Frosch im Lichtkegel meiner Stirnlampe auf.

Er ist nicht mal arg scheu, sondern spielt hervorragend mit.
Und so kann ich tatsächlich alles zur Zufriedenheit lösen: schöne Rufaufnahmen zur späteren Analyse im Labor, Fotos des rufenden Tiers mit ausgestülpten Schallblasen und sogar eine kleine Videosequenz, die das berühmte "Winken" zeigt.

Der Frosch "wedelt" dabei, wie alle anderen Gattungsvertreter, mit seinen Hinterbeinen auf eine
eigenartige Weise hin und her: Das Ganze wirkt etwas steif und fast wie in Zeitlupe, macht aber offenbar Eindruck beim anderen Geschlecht.

Klimaforscher

Hallo,

ich heiße Stefan Rahmstorf und bin Meeres- und Klimaforscher. In den kommenden Wochen soll ich hier aus meinem Alltag und auch ein wenig aus dem Weltgeschehen berichten. Denn es werden sicher spannende Wochen: vom 7. bis 18. Dezember läuft der Weltklimagipfel in Kopenhagen, der von manchen (wie dem Ökonomen Sir Nicholas Stern) die wichtigste Konferenz seit dem 2. Weltkrieg genannt wird.
Davon demnächst mehr – doch erst einmal sollte ich mich kurz vorstellen. Geboren bin ich in Karlsruhe, aufgewachsen später in Holland (während der Grundschulzeit) und dann am schönen Bodensee. Ich habe in Konstanz und Bangor (Wales) Physik und Ozeanographie studiert und mit einer Arbeit über die allgemeine Relativitätstheorie mein Physik-Diplom abgeschlossen. Danach war ich vier Jahre in Neuseeland und habe dort in der Ozeanographie promoviert. Mit der Liebe zum Meer habe ich mich wohl in den Jahren in Holland angesteckt, als wir unweit der Nordsee lebten und ich kaum vom Strand wegzukriegen war.
Nach Forschung am New Zealand Oceanographic Institute (mit spannenden Forschungsfahrten im Südpazifik) und dem Institut für Meereskunde in Kiel bin ich dann 1996 am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gelandet. Dort leite ich die Abteilung Erdsystemanalyse; außerdem bin ich Professor für Physik der Ozeane an der Uni Potsdam.
Was mache ich sonst so? Am liebsten bin ich draußen in der Natur. Oder ich sitze mit einem guten Buch in unserem Garten, oder in dieser Jahreszeit vor dem Holzofen (natürlich ein extrem feinstaubarmes Modell mit zwei Brennkammern). Zu meinen Lieblingsautoren gehören Ian McEwan, Michael Ondaatje und Richard Powers. Oder ich höre Musik (mein Tipp für die Adventszeit: „If on a Winter’s Night...“ von Sting). Ich fotografiere sehr gerne (kleine Auswahl hier und hier), am liebsten mit meiner alten Mamiya Rollfilmkamera. Oder ich gehe mit meiner Frau Salsa tanzen.
Allerdings sind solche Freizeitbeschäftigungen durch unsere beiden kleinen Kinder derzeit etwas in den Hintergrund getreten. Unsere Tochter ist drei, der Sohn eineinhalb. Er lernt gerade sprechen und probiert dauernd mit großem Ernst alle möglichen schwierigen Worte aus, wie „Muschel“ oder „Schneemann“. Die beiden machen uns unendlich Freude. Außer früh um sechs, wenn wir gerne noch weiter geschlafen hätten...

Das Gebäude auf dem Potsdamer Telegrafenberg, in dem ich arbeite (aufgenommen im Januar 2009). Im Vordergrund erkennt man das Messfeld der Potsdamer Säkularstation, deren Klima- und Wetterdaten für jedermann tagesaktuell und interaktiv im Netz verfügbar sind.

Von mutiger Froschmutter attackiert

Was gestern Nacht aber ganz besonders schön war am Joaquina-Strand, das war eine eifrige Mutter von Leptodactylus ocellatus, die mit großer Hingabe ihren Kaulquappenschwarm verteidigte – in dem Fall gegen mich. Immer wieder sprang sie gegen meinen Stiefel oder attackierte die Hand mit dem Fotoapparat, wirklich ein rührendes Bild.

Es waren so rund 1000-2000 schwarze Quappen, die sie in einem dicken, klumpigen Schwarm „spazieren führte“.

Der Vater lässt die Familie direkt nach dem Ablaichen im Stich, aber die Mutter bewacht zunächst das riesige, kreisförmige Schaumnest und danach eben auch noch für mehrere Wochen den Larvenschwarm. Ich hoffe, meine Filmaufnahmen sind
einigermaßen geworden, mit der wackligen Handkamera und schlechtem Licht ist das immer so eine Sache …
So, und jetzt geht’s bei uns ins Wochenende, die Sonne scheint, es hat 29 Grad Celsius vor der Haustüre. Und was liegt an? Nein, kein Strand, natürlich Frösche. Heute Nacht fahren wir ganz in den Süden, zum Praia dos Naufragados, da lebt eine neue Hylodes-Art, davon dann mehr nächste Woche.
Und morgen punkt 12.00 kommt der Koni aus der Schweiz an bzw. er kommt aus Buenos Aires angeflogen. Der wird die letzten zweieinhalb Wochen mitreisen. Ich habe ihn sozusagen „eingekauft“, um auch mal mehr Schlangen zu finden, denn Koni ist Schlangenspezialist, und diese durchaus netten Tierchen laufen bei mir ja immer so ein
bisschen nebenher … In Wahrheit hat er sich auch selbst ein bisschen bei mir eingekauft, er wollte nämlich unbedingt mal das Gebiet kennenlernen, in dem ich schon so lange tätig bin. So ziehen wir denn die nächsten Tage gemeinsam ins Feld.

Von Surfern und vierbeinigen Wasserfans

Die zweite Nacht sollte schon deutlich besser werden: Hierfür fahre ich nach Joaquina bzw. an den Strand Praia da Joaquina.

Ein tolles Gebiet, bekannt v. a. bei Badegästen aus aller Welt und bei Surfern, die dort ihre brasilianischen Meisterschaften austragen. Ein tolles
Gebiet aber auch im Hinterland, und speziell für mich! Die
beeindruckende Dünenlandschaft direkt am Meer birgt zahlreiche kleine und große, von Regenwasser gespeiste Tümpel und Lagunen, Lebensraum vieler Frösche. Dazu die eigenartige Restinga-Vegetation, die sich an Sandboden und große Trockenheit angepasst hat, z. B. Sonnentau und
große Bodenbromelien, in deren Trichter sich einige Frösche zum Schutz regelmäßig zurückziehen.

Zum Beispiel eine neue Art der Knickzehenlaubfrösche, bisher noch als Scinax cf. alter bezeichnet. Im Bild sieht man ein rufendes Männchen.

Die Tiere sind extrem scheu und schwierig zu fotografieren, da braucht man viel Geduld, wenn auch weniger als bei der Polizei …
Jedenfalls beschreiben wir diese Art im Moment. Den Haupteil der Arbeit übernimmt in diesem Fall ein brasilianischer Student aus Sao Paulo, der Ivan. So ist er auch Erstautor dieser Beschreibung, die schon fast fertig ist. Obwohl ich natürlich lange vor ihm den Frosch
entdeckt hatte, bereits 1995 in Pró-Mata. Aber erst mit Hilfe seiner Daten aus den nördlichen Verbreitungsgebieten ist es uns nun gemeinsam gelungen, den Artenkomplex soweit aufzuspalten, dass wir zwei Arten tatsächlich als neu beschreiben können. Meine Arbeit an der Pulikation
war v. a. wieder die Bioakustik, also die Rufe, die die
Eigenständigkeit der neuen Arten belegen. Eine zweite, eng verwandte Art hatte ich nämlich vor einigen Jahren auch noch im zentralen Santa Catarina entdeckt. Auch diese Art wird einen neuen Namen bekommen, welchen, darf ich hier leider nicht verraten …
Tja, und dann sind da noch die kleinen Laubfröschchen namens Dendropsophus minutus:

Das ist ein komplizierter Artenkomplex, der in ganz Südamerika verbreitet ist. Das ist bei so einem kleinen Frosch schon mal sehr unwahrscheinlich, und die Idee, von der ich sehr
überzeugt bin, ist die, dass hier im Süden zwei andere Arten vorkommen, die sich ja auch ein bisschen unterscheiden. Aber schwierig ist das Thema schon, und so habe ich einen weiteren Studenten von einer ganz anderen Uni, diesmal in Sao Leopoldo, ganz in der Nähe von
Porto Alegre, darauf angesetzt. Dieser Student, Claiton, wird zu diesem Zwecke ab 2010 sogar für mehrere Monate zu uns an Museum nach Stuttgart kommen, wo er dann im Rahmen des deutsch-brasilianischen Studentenaustauschs seine Diplomarbeit mit dem Thema anfertigen wird.

Die erste Froschnacht auf der Insel

Ja, nach diesen Abenteuern der Bürokratie zieht es mich jetzt wirklich wieder ins Freiland. Frösche! Auf der Insel Florianópolis gibt es rund 30 Arten, das ist gar nicht so viel, aber klar, Amphibien mit ihrer zarten Haut können das Salzwasser des Atlantischen Ozeans ja auch gar nicht so einfach überwinden – so liegt die Artenzahl auf ozeanischen
Inseln generell immer viel niedriger als auf entsprechenden
Festlandplätzen (dort, gegenüber der Insel, nur 5 km Luftlinie entfernt, haben wir tatsächlich gleich mal die zwei- oder dreifache Artenzahl).

Jedenfalls, als erstes Ziel auf der Insel habe ich Corrego Grande ausgewählt, einen der größten Bäche der Insel, schön im dichten
Regenwald gelegen und immer für interessante Arten gut.
Tja, aber was soll ich sagen, das war eine große Enttäuschung: Was sich schon in den Vorjahren angedeutet hatte, wurde bitter bestätigt: ein extremer Rückgang an Arten und Individuen im Corrego! Dort, wo ich 2003 noch locker mal 10 oder 15 Arten in hohen Individuendichten beobachten konnte, u. a. meine Favoriten, die extrem hübschen grünen Glasfröschchen, da gab es diesmal mit Mühe und Not vielleicht fünf Arten in nur 1–5 Exemplaren!!! Immerhin am Eingang ins Gebiet zwei (kläglich) einsam rufende Adenomera engelsi, eine neue, nur etwa 20 mm lange Froschart, die wir zu Beginn dieses Jahres wissenschaftlich beschrieben haben. Anne und Josy vor Ort waren bei dieser Publikation mit von der Partie, denn im Rahmen des Bromelienprojekts hatte ich die Art ja schließlich erst entdeckt. Mit diesem Frosch und seinem Namen wollten wir übrigens den Tübinger Prof. Engels ehren, der sich generell sehr verdient um die Biologie und die deutsch-brasilianischen Forschungsbeziehungen gemacht hat.
Tja, aber sonst war alles wie ausgestorben im Corrego. Die Ursachen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so recht, ich vermute aber mal, mehrere Faktoren sind daran schuld. Der Bach sieht (und riecht) tatsächlich sehr viel schlechter aus als noch vor Jahren, die Wasserqualität dürfte einiges schlechter sein. Am Rand des Gewässers haben sich dicke Schlammschichten abgelagert, und die Baumbedeckung ist ebenfalls viel geringer. Offenbar wurden große Bäume gefällt, um auf breiter Schneise einer Stromleitung das Überqueren des Gebiets zu ermöglichen. Die zusätzliche Sonneneinstrahlung bekommt diesen sensiblen Waldbewohnern gar nicht, speziell die zierlichen Glasfröschchen dürften damit gar nicht klarkommen. So ist die erste Froschnacht auf der Insel gleich eine ziemliche Enttäuschung, auch keine Spur mehr von den tollen Schlangenhalsschildkröten (Hydromedusa tectifera), die wir früher noch in dem Bach beobachten konnten.

Fingerabdrücke mit der Teerrolle

Als letztes folgt bei der Policia federal ein für Unbedarfte zunächst sehr überraschender, ja fast schon unwürdig anmutender Teil der ganzen Prozedur: Nun kommt nämlich noch ein freundlicher Herr mit einem Extraformular und einer Art „Teer-Rolle“ auf einem Metallbrett. Mit dem schwarzen „Teer“ von der Rolle (ich weiß bis heute nicht, was das genau ist) werden nun sämtliche Finger ordentlich dick eingeschmiert, um sie danach einzeln auf die zehn dafür vorgesehenen Felder des Formulars „abzurollen“ und so die Abdrücke – ganz nach Schwerverbrechermanier – einzeln zu nehmen! Wichtig ist, die Finger dabei auch ganz locker zu lassen, sonst schimpft der Mann. Die beiden Daumen bekommen noch eine Sonderbehandlung, die werden noch ein zweites Mal eingeschmiert und auf zwei weitere Felder auf der Rückseite des Formulars extra gedrückt. Klar, wer das das erste Mal mitmacht, meint im falschen Film zu sein, die Prozedur und die ganze Bürokratie dahinter erinnert mich tatsächlich an einen Kultfilm der siebziger (oder war es die achziger?) Jahre: Brazil! Ich hab damals nie so ganz verstanden, warum er Brasilien heißt, heute weiß ich es … Ufff, immerhin muss ich zugeben, dass sich dieser komische Teer mittlerweile viel besser wieder von den Fingern abwaschen lässt als noch vor 10 Jahren!
Und dann bekommt man also endlich sein Visum, das ich hier auch abgebildet habe – klar, dass es bei dem ganzen Aufwand auch eben mal noch 80 Euro zusätzlich kostet! So, ich hoffe, ihr verzeiht die ausschweifende Schilderung meiner bürokratischen Erlebnisse in Brasilien, aber solche „Abenteuer“ im Vorfeld einer wissenschaftlichen Reise stellen im Allgemeinen das weit in den Schatten, was sich nachher im Feld abspielt. Klar, wenn man nur
als Tourist ins Land einreist (für maximal drei Monate), ist das alles gar kein Problem …
Im nächsten Blog geht es jedenfalls wieder um Frösche, und mit vielen Bildern, versprochen!

Ärger auf der Polizeiwache

Ich kenne niemanden, der es mit dem Arbeitsvisum sofort auf Anhieb geschafft hätte. Die Regel ist, dass mindestens ein oder zwei wichtige Dinge doch wieder fehlen, die man nachreichen muss (die Bestimmungen ändern sich ja auch laufend), sodass man sich den meist komplizierten Weg (die Busverbindung etc.) zur entsprechenden Polizeidienststelle (die es eh nur in den riesigen Hauptstädten, und dort immer in den entlegensten Vierteln gibt) am besten gut einprägt. Es sind insgesamt mindestens 1-2 Tage für den Spaß einzurechnen; umso mehr habe mich gefreut, dass ich es diesmal an einem Tag geschafft habe!

Und das, obwohl ich eine Datumsangabe falsch eingetragen hatte. Nicht der Ausstellungstag meines Passes war da offenbar gemeint, sondern der Tag der Visumsantragsstellung. Mist, wer (portugiesisch) lesen kann, ist klar im Vorteil! Nur gut, dass der Mann diesmal sehr gut gelaunt war und
den unverzeihlichen Fehler mit Tipp-Ex rückgängig machen konnte.
Das kann aber wie gesagt auch ganz anders gehen, ich erinner mich an eine meiner schwärzesten Stunden bei der Policia Federal in Porto Alegre, das war vielleicht vor 10 oder 12 Jahren. Damals stimmte der Name meines Vaters in dem ersten Formular leider nicht mit dem Namen auf dem zweiten ganz überein. Rudolf Kwet hatte ich in Deutschland
noch ausgefüllt, in Brasilien dann dummerweise seinen Rufnamen Udo Kwet angegeben. Keine Chance, der Beamte ließ sich nicht überzeugen, dass es ein und derselbe Vater war, und man konnte den Namen auch nicht einfach wieder löschen oder umschreiben, sondern ich musste nun meine Geburtsurkunde in Deutschland auftreiben und per Fax schicken (lassen), und, übersetzt und bestätigt vom deutschen Konsulat in Porto Alegre, erneut bei der Polizei vorlegen. Sonst könne ich gleich wieder nach Hause fahren! Nur gut, dass meine Mutter ein solches Dokument damals tatsächlich irgendwo rumliegen hatte, und so ging am Ende doch noch alles gut aus.
Im Folgejahr stellte ich die Taktik gleich um und ging ganz anders vor: Mein Vater war ja bereits einige Jahre zuvor gestorben, und so kam mir die Idee, anstelle seines Namens einfach einen Strich an die enstprechende Stelle im Formular zu setzen. Au weia, schlechte Idee!
Der noch schlechter gelaunte Polizeibeamte fragte zunächst, ob mein Vater tatsächlich unbekannt sei (die Familie im Stich gelassen, so was kennt man ja), was ich korrekterweise verneinte. Wiederum ein Fehler!
Dann sei der Name meines Vaters also doch bekannt, und den müsse man dann da eintragen, keinesfalls dürfe man da einfach einen Strich ziehen! Ich konnte die ganze Prozedur immerhin etwas abkürzen, da ich diesmal gleich eine Kopie der Geburtsurkunde aus Deutschland mitgebracht hatte. Die musste ich nur noch übersetzen und bestätigen lassen …

Bei der Policia Federal

Bei der Bundespolizei (der Policia Federal) vorzusprechen, um ein offizielles Arbeitsvisum (visto temporaria I) zu erhalten, ist eine Wissenschaft für sich. Dies ist aber nötig, um als Wissenschaftler legalerweise brasilianische Frösche zu beobachten, zu fotografieren, zu filmen und ihre Rufe aufzunehmen. Mehr darf man mit den Tieren aber nicht machen. Nicht fangen, nicht anfassen - das hier wäre auch mit offiziellem Arbeitsvisum streng verboten:

und das hier auch:

Und diese Vorschriften sollte man auch peinlichst genau einhalten - dafür benötigt man wiederum Extra-Lizenzen. Leider gibt es einige Beispiele von ausländischen Biopiraten, die irgendwo in einem einschlägigen Knast in Brasilien einsitzen. Es sind Leute, die meinen, am Zoll in Rio de Janeiro oder
Sao Paulo mal eben 500 lebende Vogelspinnen oder 200 Pfeilgiftfrösche oder 5 Papageien im Handgepäck vorbeischmuggeln zu müssen, um die Tiere daheim teuer zu verkaufen. Ich möchte jedenfalls nicht mit denen
tauschen, auch in Deutschland möchte ich lieber kein Gefängnis von Innen sehen, aber schon gar nicht hier in Brasilien. Neeee, und so halte ich mich auch ganz genau an das Protokoll, das da lautet: Zunächst beim brasilianischen Konsulat in München ein entsprechendes
Visumsantragsformular im Internet runterladen und ausgefüllt per Post hinschicken; das kostet rund 60 Euro. Dazu muss man seinen Pass hinschicken (immer etwas heikel, auch bei der deutschen Post) und ein polizeiliches Führungszeugnis (natürlich ohne Eintragungen) sowie ein oder zwei (oder drei, je mehr desto besser) offizielle Einladungsschreiben von entsprechenden Partnerwissenschaftlern an brasilianischen Universitäten oder Naturkundemuseen, unterschrieben und mit offiziellem Stempel und Logo der brasilianischen Institution.
Das ist der einfachere Part. Schwierig wird es eigentlich erst vor Ort in Brasilien.

Ein Klima zum Stein-Erweichen

Vor einigen Jahren kam ich im Rahmen des Bromelienprojektes von Anne noch regelmäßig auf die Insel, um nämlich die Froschfauna dieser Trichterpflanzen mit ihren wassergefüllten Mini-Aquarien zu studieren.

Um nicht immer alles zwischen Brasil und Alemanha hin und her zu schleppen, hatte ich mir angewöhnt, immer eine Reisetasche, vollgestopft mit Basis-Utensilien, im Appartement von Anne zu hinterlegen (das sich übrigens, herrlich gelegen, ganz im obersten Stock eines Hochhauses am Rand von Floripa befindet - der Blick, s. Bild, geht direkt aus meinem Bett über die Stadt bis hinüber in den Regenwald).

Nun waren seit dem letzten Mal, im Januar 2006, immerhin fast vier Jahre vergangen! Dementsprechend erlebte ich, als ich gestern die schwere Tasche öffnete, die in der ganzen Zeit nie wieder Frischluft gesehen hatte, gleich mehrere Überraschungen. Zum einen kamen da extrem muffige T-Shirts, Socken und Unterhosen zum Vorschein, die zweifellos mehr das Prädikat Putzlumpen verdienten. Zumindest kamen mir die braun verfärbten, löchrigen und mit grauen Stock- und Pilzflecken versehenen Textilien nicht so vor, als dass man sie noch jemals tragen könne: Sie alle wanderten direkt in die Mülltonne. Dann gab es zum anderen aber auch Kleidungsstücke, die ich nie zuvor gesehen hatte, z. B. eine schwarze Jeans, eigentlich noch ganz gut erhalten (auf Schwarz sieht man die Stockflecken nicht so gut), aber rund drei Nummern zu klein bzw. zu eng für mich. Ok, seit der Zeit hab ich wohl ein bisschen um die Hüften zugelegt, auch diese Hose wanderte also in den Müll, denn es ist nicht abzusehen, wann sich in der Hinsicht mal wieder was zum Guten ändern sollte...

Anne versicherte mir, an der Tasche sei niemand gewesen, ganz zweifellos trügt mich also die Erinnerung: Ich war mir eigentlich sicher, dass ich auch ein Pärchen Gummistiefel da gelassen hatte, das hätte ich nun gerne genutzt, aber davon keine Spur, stattdessen noch zwei Paar angeschimmelter Halbschuhe und, man höre und staune: Genau
ein Badelatschen, nämlich der Linke. Wo um Himmels willen war der Rechte? Das wird wohl für immer ein Rätsel bleiben, doch so oder so hätte auch das Gegenstück nichts daran geändert, dass die Latsche mitsamt den anderen Schuhen ebenfalls direkt in den Müll wanderte. Das Plastik dieses (offenbar Auslauf-)Modells war ganz zweifellos nicht für das aggressive Klima einer starker Feuchtigkeit, Regen, Salz und Sonne ausgesetzten Atlantikinsel gemacht: Der Schuh zeigte extreme Auflösungstendenzen, zumindest war seine Konsistenz beim Berühren eine eklig-klebrige, selbst meinen Füßen hätte ich das nicht zumuten wollen.

Apropos Auflösungstendenz: Auch eine weiße Plastikwanne, die sich immer als sehr geschickt bei Froschuntersuchungen gezeigt hatte (z. B. konservierte Frösche vergleichen, Magenspülungen machen usw.), zerbröselte mir beim Herausnehmen nur so unter den Fingern!
Unglaublich, wie schnell Plastik hier mürbe wird! So blieben als brauchbare Utensilien in der Tasche eigentlich nur zwei Handtücher, die ich nach zweifachem Waschen in meinen Rucksack übernahm (der Vorrat an Handtüchern hatte bislang auch nur aus einem Einzelexemplar bestanden).

Ach so, und dann war da noch das Material für Magenspülungen mit Fröschen. Das war wirklich noch gut erhalten, kein Wunder, stammte es aus deutscher Wertarbeit, aus dem Fundus eines großen Krankenhauses in Stuttgart, drei Spritzen und dazu passende Luftschläuche und Kanülen.
Mit diesem Werkzeug untersuchten wir damals, welche Nahrung bestimmte Bromelienfrösche so zu sich nehmen. Die Prozedur war ganz einfach:
Froschmund auf, zur Not nachhelfen mit einer stumpfen Pinzette, Luftschlauch rein, am besten bis in den Hals, wassergefüllte Spritze anschließen und kräftig durchspülen. Zur Not wiederholen, im Erfolgsfall liegt dann der Mageninhalt aus Insektenresten usw. zur Analyse in der Schale. Dem Frosch selbst macht das nicht aus,
vermutlich fühlt er sich etwas übel danach (oder währenddessen), aber sicher auch nicht schlimmer als ich zu Beginn meiner Reise. Jedenfalls überlebten die kleinen Kerlchen die Prozedur immer völlig problemlos und durften danach auch gleich wieder in ihre Bromelien zurückspringen

Und dann war da noch ein Exemplar meines längst vergriffenen Froschführers von 1999 über Pró-Mata - dort, wo ich meine Doktorarbeit vor 10 Jahren gemacht hatte. Nun gut, der Antiquariatspreis für dieses Buch hält sich zwar in Grenzen, aber immerhin haben mich schon mehrere
Leute darauf angesprochen, ob ich noch ein Exemplar hätte. Es ist also durchaus gesucht (übrigens stehen wir kurz vor der Herausgabe einer deutlich erweiterten Zweitauflage), und ich werde das Büchlein vielleicht am Montag als Präsent zu Bacca mitnehmen, einem engagierten
brasilianischen Regenwald-Schützer, der in der Nähe von Blumenau lebt.

In dessen Wald-Reservat am Buger-Kopf wollen wir fahren, ich bin gespannt. So, zuvor gibt es aber noch weitere Dinge zu erledigen, die leidige Bürokratie, denn jetzt geh ich erst mal zur Polizei, zur Policia Federal, da muss man sich anmelden, eine Wissenschaft für sich, ihr werdet sehen…

Danke für Eure Kommentare!

Hallo zusammen,
ich wollte mich an dieser Stelle jetzt doch mal ganz schnell und schmucklos (dafür aber um so herzlicher) bei allen bedanken, die da immer so nette Kommentare abgeben (Freunde, Bekannte, Kollegen, Volleyballer und vor allem auch alle anderen, die ich nicht kenne).
Das ist sicher ein weiterer Ansporn, viel zu schreiben (und das Lob mit Douglas Adams freut mich natürlich ungemein, ja, ich kenne das Buch, es ist wirklich toll und es liegt mir fern, mich damit vergleichen zu wollen, aber in die Richtung gehe ich natürlich gern...). Jedenfalls hatte ich bisher auch nie die Idee, mal eine geführte Reise anzubieten, aber wer weiss, in Zukunft, es wird ja doch
immer schwieriger als Biologe sein Auskommen zu finden..., in dem Sinne geh ich jetzt mal los ins Feld....

liebe Gruesse, axel

Nordwärts an der Atlantikküste

Die Fahrt nach Floripa war sehr nett und erholsam. Unterwegs hielt ich noch kurz an in einem Reservat, einem Feuchtgebiet, das nicht nur Amphibien, sondern auch andere wunderschöne Tiere beherbergte:

Reiher, Kormorane, Quero-queros (eine Kiebitzart), tolle Schwarzhalsschwäne...

...und sogar Capivaras, das sind riesige Meerschweinchen, aeehh, desculpe, in Wahrheit sind es natürlich Wasserschweine, aber die sehen aus wie übergroße braune Meerschweinchen - die größten Nagetiere der Welt!

Dann noch ein kurzer Halt auf eine Guarana (das ist ein typisch brasilianisches Erfrischungsgetränk, schmeckt wie ne Mischung aus flüssigen Gummibärchen und Brause) in Laguna, einer schönen Strandstadt im Kolonialstil. Und schließlich Florianopolis, im Jargon auch liebevoll "Floripa" genannt. Pünktlich gegen 16.30 treffe ich an der UFSC-Universität ein, Anne Zillikens, die deutsche Projektleiterin und "Finanzministerin" meiner Reise erwartet mich schon. Ich werde nun eine Woche auf der schönen Insel Ilha de Santa Catarina bleiben.
Vielleicht verschlägt es mich ja sogar mal an den Strand? Andere, "normale" Leute kommen nach Floripa zum Baden und Surfen, wir halt zum Frösche Gucken. Bin schon gespannt, was wir finden werden…

Alarm am Strand

Eigentlich wollte ich Montag morgen zügig von Torres in Richtung Norden aufbrechen, nach Florianopolis, in die Hauptstadt von Santa Catarina. Aber meine Abreise gestaltete sich schwieriger und schweißtreibender als erwartet. Der Morgen selbst war ja zunächst noch ganz
entspannend, direkt nach dem Aufstehen mit einer Tasse Kaffee und Blog schreibend auf dem Balkon mit Meerblick in der Sonne zu sitzen.

Aber als es drum ging, die Alarmanlage von Marcios Strandhäuschen so einzustellen, dass sie erst
losgeht, wenn der Dieb kommt, und nicht schon, wenn ich noch mit irgendwelchen Schlüsseln im Haus hantiere, das war mir zunächst nicht möglich. Unglaublich ätzend und innervierend, diese kreischende Alarmsirene! Insgesamt musste ich sie wohl sechs oder sieben Mal über mich ergehen lassen, hätte mich nicht gewundert, wenn eine kleine
Einheit der Policia Militar, die sonst eigentlich immer zur Stelle ist, wenn man sie nicht braucht, mich mitgenommen hätte, um dem unwürdigen Treiben ein Ende zu setzen ... Hätte ich doch nur besser aufgepasst, als Marcio es mir erklärte. Es war ja schon äußerst großzügig von ihm, mir das Ferienhaus so mir nichts dir nichts einfach noch eine Nacht zu überlassen. Marcio und die Studenten sind nämlich schon am Sonntag morgen nach Porto Alegre zurück, und ich durfte noch einen Tag und Nacht alleine dort in Torres bleiben. Ich sollte dann einfach Montag morgens alle Fenster schließen, diesen und jenen Knopf der Alarmanlage
drücken, damit sie auch scharf ist, und schließlich den dicken Schlüsselbund bei einem Nachbarn einige Straßen weiter abgeben.

Aber das war einfacher gesagt als getan! Durch die feuchte Meereslage direkt vorn am Strand waren die ganzen Fenster- und Türrahmen so aufgequollen, dass sie nicht richtig zu gingen. Mit einem kleinen Hammer und entsprechendem Geschick (sagen wir ruhig, rohe Gewalt) gelang es mir aber schließlich, alle Kontakte zur vollsten Zufriedenheit der Anlage zu schließen...Uffff, jedenfalls selten so geschwitzt, meine lange Hose hatte am Abend von den Knien abwärts lauter weiße Salzränder...

Trauriges aus Torres und Umgebung

Es gäbe noch viel zu erzählen und zu berichten aus Torres und Umgebung, leider auch viel Trauriges.

Zum Beispiel, dass die besten Lebensräume einer weiteren Schwarzkrötenart, die ich vor Jahren ausgiebig vor Ort untersucht habe, M. dorsalis, mittlerweile alle platt gemacht wurden. Diese Art kommt nur am Strand vor, und genau dort haben sich mittlerweile viele kleine Strandhäuschen ausgebreitet, keine Spur mehr von dieser Art. Nun gut, ich denke, sie hat ja noch Ausweichplätze, aber die reichen Fundstellen, von wo ich die Krötchen kenne, sind ersatzlos zerstört. Oder die sog. mata paludosa, ein spezieller, streng geschützter „Nasswald“-Typ am Fuß der Serra bei Terra de Areia. Dort befindet sich das einzige Vorkommen des großen Laubfrosches Itapotihyla langsdorffii in Rio Grande do Sul, und genau dorthin bin ich in der darauffolgenden Nacht noch einmal alleine hingefahren. Die Stelle ist ganz einfach zu finden. Da mitten hindurch geht nämlich die asphaltierte Rota do Sol, die sich seit einigen Jahren von Caxias do Sul bis an den Strand hinunterzieht. Auf etwa einem km Länge wird dieser Wald sträflich von ihr zerschnitten. Gut gemeint, fast schon putzig, ist die Idee, jeweils am Anfang und am Ende dieser Strecke ein Schild aufzustellen, wonach man nur 40 km/h fahren darf, und das Ganze immerhin mit einer dazugehörigen Geschwindigkeitskontrolle (Blitz) zu unterstreichen. Was machen die Autofahrer? Nichts anderes als in Deutschland, an den beiden Blitzen wird extrem abgebremst, um danach gleich wieder extrem zu beschleunigen, genau in der Mitte, an der sensibelsten Stelle, wo auch Itapotihyla lebt und ich mein Auto unguten Gefühls nachts an den Rand abstelle, rasen die Autos dann mit 100 km/h vorbei … Dass ich keinen einzigen Itapotihyla finde, laste ich aber dennoch der späten Jahreszeit an, eigentlich sind die Tiere nur Anfang November aktiv. So finde ich auch nur einige ebenfalls wunderbare Makifrösche vor, schade. Aber eigentlich ist es mir eh schon etwas mulmig, den Kombi direkt vorn seitlich an der Straße abgestellt zu haben, und so ziehe ich mich auch schnell wieder aus der mata paludosa zurück. Morgen geht es dann endlich weiter nach Florianopolis, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema…

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Froschfang mit Faulgasen

So, danach geht es direkt weiter, wieder Richtung Torres zurück, denn es stehen noch viele weitere Arten auf meiner Liste.

Die kenn ich zwar eigentlich alle schon, aber viele sind ja trotzdem hoch interessant und lohnen die erneute Suche: zum Beispiel der eigenartige Keilkopf-Laubfrosch Sphaenorhynchus mit seiner spitzigen Schnauze, von dem wir in einem tiefen Gewässer auch tatsächlich zwei Exemplare finden.

Eines davon mit ungewöhnlich vielen schwarze Flecken. Wie es aussieht, ist dieser Frosch ebenfalls einer, der noch keinen korrekten Namen hat, bislang läuft er unter dem Namen Sphaenorhynchus surdus.

Beim Fang dieses Tiers versinkt Patrick bis zu den Hüften im schlammigen, dicht mit Wasserpflanzen bedeckten Gewässer, dem zugleich Gasblasen mit übelriechenden Substanzen entsteigen…aber immerhin nicht menschlichen Ursprungs…

In der Amphibien-Hölle

Nachdem der trockene Laborteil nun also soweit erledigt ist, ziehen wir alle zusammen ins Feld nach Torres, eine „turma“ mit insgesamt sechs Mann. Zunächst darf ich einen Wunsch äußern: Melanophryniscus marcogranulosus! Ja, ihr lest richtig, schon wieder eine Schwarzkröte.

Auch dies ist eine Art, die ich bisher nicht aus der Natur kenne. Nach ihrer Beschreibung vor rund 30 Jahren galt diese Art lange als verschollen bzw. mittlerweile sogar als ausgestorben. Erst vor 5 Jahren gelang dem Studenten Patrick, der hier auch mit von der Partie ist, die Wiederentdeckung von M. marcogranulosus. Obwohl mein Wunsch erstaunlicherweise nur wenig Begeisterung unter den Studenten auslöst, fahren wir also zum Typus-Fundort Gruta, der einzigen Stelle weltweit neben dem Ort Maquiné weiter im Süden, wo die Art bisher überhaupt nachgewiesen ist. So oder so ist es eine der seltensten Amphibienarten von Rio Grande do Sul, ja ganz Brasiliens, und ich verstehe die überaus gedämpfte Reaktion der Studenten nicht so ganz.Das ändert sich aber schnell, als wir Gruta erreichen und aus dem Wagen steigen: Es handelt sich hierbei nämlich um ein winziges, extrem hässliches Fleckchen Erde mit wenigen Quadratmetern Fläche direkt am Straßenrand der extrem stark befahrenen Küstenstraße BR 101, also der Hauptverbindung zwischen Sao Paulo und dem gesamten Süden Brasiliens. Hier fristet diese Schwarzkröte ihr Dasein unter schier unglaublichen Bedingungen, inmitten von Müll, Klopapier und Haufen menschlicher Exkremente, während im Hintergrund die 40-Tonner mit 100 Stundenkilometern im Sekundentakt vorbeirasen, sich dabei oft wahnwitzig überholend.So müssen sich Schwarzkröten die Amphibienhölle vorstellen! Naja, vielleicht sind die Tierchen ja deshalb so schmucklos gezeichnet, nämlich oberseits nur einfarbig schwarz. Immerhin ist aber auch hier die Unterseite wieder etwas farbiger, wenn auch nicht gerade leuchtend rot wie sonst, so doch immerhin gelblich-orange, entsprechend der Umgebung mit einem zarten Grauschleier überzogen … ein winziges Rinnsal mit einer Gesamtlänge von vielleicht zehn Metern, das bräunlich aus dem Felsen gluckert, ist das einzige Laichhabitat weit und breit.Mist, kurz nicht aufgepasst und schon in einen fetten Haufen getreten, das ist doch sch … Neee, also das ist wirklich der hässlichste Ort, den ich je für eine seltene Amphibienart aufgesucht habe. So geben wir die Suche schnell auf, auch die Studenten haben nur lustlos (sagen wir ruhig: angewidert) mit Stöckchen in der Bodenvegetation herumgestochert. Immerhin haben wir trotzdem zwei Exemplare gefunden: ein Jungtier und ein noch ein jüngeres Jungtier, sprich, ein etwa 15 mm langes Krötchen und eines, das vielleicht 9 oder 10 mm Länge hatte. Die kleinsten Exemplare immerhin, die von der Art je gefunden wurden. Eigentlich wär mir ein ausgewachsenes Tier schon lieber gewesen, aber was soll’s.

Tote Frösche für die Wissenschaft

Bevor ich wieder raus ins Feld kann Frösche suchen, muss ich erst noch ein paar Aufgaben an der Uni vor Ort lösen: Marcios Studenten sind erpicht darauf, mir einige Amphibien zu zeigen, die sie in den letzten Jahren und Monaten gesammelt haben, aber nicht sicher identifizieren können. In Brasilien gibt es nur sehr wenig Bestimmungsliteratur, ganz anders als in Deutschland. So ist es nicht verwunderlich, dass mich die Studenten als „gestandenen Froschexperten“ zu Rate ziehen, auch wenn ich mich ehrlich gesagt im Herzen immer noch wie ein junger Student fühle – auch wenn meine Doktorarbeit schon zehn Jahre zurückliegt und ich ein paar graue Haare hab (und dazu eben einen ganzen Packen wissenschaftlicher Publikationen inklusive Bestimmungsbücher, worauf sich die Studenten bei ihrer Arbeit gerne stürzen). Unter dem ganzen Material, das mir die Studenten zeigen, befindet sich aber tatsächlich hoch Interessantes: Von besonderer Bedeutung ist z. B. eine eigenartige Kröte aus der granulosus-Gruppe mit spitz zulaufendem Kopf und bizarren Knochenleisten am Kopf. Zahlreiche Exemplare dieser skurrilen Art hat die Studentin Carol vor kurzem am äußeren „West-Ende“ von Rio Grande do Sul entdeckt, bei der Stadt Uruguiana (Grenze zu Argentinien). Nie habe ich bisher dergleichen gesehen, die Art ist zweifellos neu für Rio Grande do Sul, vielleicht sogar „new to science“, wie man so schön sagt. Mal schauen.

Amphibienfreunde unter sich

In Torres habe ich zwei tolle Nächte mit meinem alten Freund und Kollegen Marcio sowie vier seiner Studenten bzw. Doktoranden zugebracht, direkt an der Grenze zum Nachbarstaat Santa Catarina. Es war wunderbar, Marcio - der mittlerweile an der staatlichen Universität von Porto Alegre arbeitet und an Reptilien forscht- mal wieder zu sehen, denn uns verbinden viele gemeinsame Erlebnisse. Seit Jahren planen wir, einen kleinen, dreisprachigen Reptilienführer der Region (Pró-Mata) zu veröffentlichen. Ursprünglich war auch noch unser guter Freund und Kollege Marcos Di-Bernardo mit von der Partie. Leider ist er in der Zwischenzeit aber auf tragische Weise seinem Krebsleiden erlegen. (Marcos haben wir übrigens eine eigene Froschart namentlich gewidmet, den großen Leopardenfrosch Trachycephalus dibernardoi.

Marcio macht dasselbe gerade mit einer Schleiche, die fortan Ophiodes dibernardoi heißen soll – ein Reptil, das aussieht wie eine große grünliche Blindschleiche mit winzigen Stummelbeinchen hinten). Der portugiesische Text des Reptilienführers ist so gut wie fertig, es fehlen (nur) noch die englischen und deutschen Übersetzungen. Das wird dann Anfang nächstes Jahr mal in Angriff genommen.

Ein kleiner Pfeiffrosch und ein technisches Missgeschick...

Was bei Eden noch besonders spannend war, zumindest wissenschaftlich gesehen, ist ein kleiner, bräunlicher Frosch von wenig mehr als 2 cm Länge, den wir nachts an einem Bachufer im Regenwald fanden: Ischnocnema henselii (früher Eleutherodactylus henselii).

Diese Art habe ich erst vor wenigen Jahren mit meinem Kollegen Mirco Solé revalidiert, d. h., wir konnten damals durch Rufvergleiche nachweisen, dass wir es mit einer Art zu tun haben, die bislang zu Unrecht einer anderen Spezies zugeordnet war. Für diese sog. kryptische Art, die Ischnocnema guentheri extrem ähnlich sieht, haben wir einen alten, bisher ungültigen (synonymen Namen) wieder etabliert. Das Ganze klingt viel komplizierter als es ist, aber eine eigene Wissenschaft ist es zugegebenermaßen wohl schon… Um es kurz zu machen: Ischnocnema henselii ist der südlichste Vertreter der gesamten Artengruppe, ja sogar der ganzen ehemaligen Riesengattung Eleutherodactylus, und der Fundort bei Eden wiederum liegt noch ne ganze Ecke südlicher (rund 100 km) als die bisher bekannten südlichsten Fundpunkte.

Das lohnt zumindest eine kleine Erwähnung in dem Fachjournal Check List, das speziell für solche „short notes“ gemacht ist. Schön wär es nun gewesen, in dem Artikel neben dem Foto des Belegexemplars mit Museumsakronym (d. h. einer Inventarnummer, unter der der konservierte Frosch sozusagen „für die Ewigkeit“ als Beweis hinterlegt ist) auch ein sog. Sonagramm abzubilden. Sonagramme sind Abbildungen der Rufe, denen die Spezialisten vieles entnehmen können, z. B. (im Idealfall) die Artzugehörigkeit. Nun gelangen mir mit meinem nagelneuen digitalen Aufnahmegerät unter großem Einsatz – man muss wissen, dass die Tierchen nur im dichtesten Regenwald, meist an den steilsten Hängen und unübersichtlichsten Stellen zwischen modernden Stämmen im Unterholz sitzen – zwar vermeintlich hervorragende Aufnahmen, doch leider, leider: Etwas stimmte nicht mit der Einstellung! Schon beim Runterladen der Tonsequenzen am nächsten Morgen auf das Netbook kam es mir komisch vor, dass dies nur 1-2 Sekunden dauerte. Entsprechende digitale Tondateien in .wav-Format sind ja locker mal 10 MB groß … Und so waren sie in der Tat: alle leer! Tja, auch solche Misserfolge kommen halt vor in der Forschung, besonders dann, wenn einen die Technik im Stich lässt … (oder die Kenntnisse?). Am persönlichen Einsatz jedenfalls kann es nicht liegen: Ich bin beim Wiederaufstieg „extra“ noch auf dem glitschigen Waldboden ausgerutscht und sauber auf Knien und Ellbogen, das Tonbandgerät in der Hand sichernd, die 5 Meter bis zum Bachufer zurückgerutscht. Naja, Hose und Kittel waren auch vorher schon dreckig …

Diese Nacht war es wert...

So, das war zweifellos eine Anfahrt mit Hindernissen!

Aber sie hat sich gelohnt, denn die Schwarzkröten hier sind einfach fantastisch! Unglaublich! Sie sind tatsächlich da, und zwar nicht zu knapp: Melanophryniscus cf. tumifrons.

Freund Eden, ich danke Dir! Für mich ist das eine neue Art, die ich in den bald 15 Jahren meiner Forschungstätigkeiten in Brasilien bisher nie finden konnte (und dabei fehlen mir nur noch ganz wenige der über 100 Amphibienarten in Rio Grande do Sul …).

Man braucht aber wirklich sehr viel Glück und noch mehr schlechtes Wetter, um Schwarzkröten zu finden: Für mich ist das jetzt immerhin schon die siebte Art dieser Gattung von insgesamt rund 25-30 Spezies, einige davon sind wissenschaftlich auch noch unbeschrieben (und mein „Frosch-Kollege“ Mirco, der schon länger als ich in Rio Grande do Sul lebte, hat bis heute keine einzige lebende Schwarzkröte zu Gesicht bekommen …).

Jedenfalls ein ganz wunderbares Erlebnis, das bei den extremen Wetterbedingungen aber fast schon vorauszusehen war: ganz viele rufende Männchen (nicht quakend, sondern eher leise trillernd), dazu einige Pärchen im sog. Amplexus (Paarungsumklammerung) und auch Kaulquappen zusammen in einem kleinen Bächlein! Wir haben dieses Jahr ein sog. El-Nino-Jahr, und in diesen in Süd-Brasilien dann sehr nassen Jahren blühen die Schwarzkrötchen so richtig auf. Allein diese Nacht war die Anreise aus Deutschland zweifellos wert!

Das cf. im wissenschaftlichen Namen (Melanophryniscus cf. tumifrons) übrigens besagt, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob es auch wirklich diese Art ist – und mir auch nicht sicher sein kann, denn das Problem speziell in diesem Fall ist, dass niemand wirklich weiß, wo das in Alkohol konservierte, namensgebende Exemplar (der sog. Holotypus, nach dem die Art vor über 100 Jahren beschrieben wurde) einmal gesammelt wurde.

Die Etiketten-Angabe Pernambuco ist definitiv falsch, denn dort oben in Nord-Brasilien gibt es gar keine Schwarzkröten. Aber woher stammt der Holotypus dann? Sicher aus dem südlichen Brasilien, und vermutlich sogar tatsächlich aus Rio Grande do Sul, aber woher da genau, weiß kein Mensch.Irgendjemand muss schon vor einem Jahrhundert die Etiketten vertauscht haben, vielleicht eine übereifrige Putzfrau, die beim „Abstauben“ ein paar Gläschen mit konservierten Fröschen umgestoßen und danach verkehrt wieder „eingetütet“ hat, möglicherweise auch ein übernächtigter Wissenschaftler, dem der Fehler beim Vergleich mehrerer Froschexemplare in einer gemeinsamen Schale passiert ist.

Um sicher zu sein, was ich gestern Nacht gesehen habe, ist ein genauer Vergleich der „Eden“-Krötchen mit diesem Holotypus nötig. Sehen beide wirklich genau gleich aus, sind ihre Zeichnung, ihre Längenmaße, die Anzahl und Form ihrer sog. Metatarsal- und Metacarpaltuberkel identisch oder nicht?

Immerhin sind hier aus dem Süden Brasiliens mehrere Populationen kleiner Schwarzkröten bekannt, die alle recht ähnlich aussehen und zumeist nur ein eng begrenztes Vorkommen aufweisen: Welche davon ist nun der echte tumifrons? Das sind spannende Fragen für taxonomisch arbeitende Biologen, die sich nur in langwieriger detektivischer Kleinstarbeit später im Museum lösen lassen.Das soll uns jetzt aber erst mal nicht weiter interessieren, denn die Gattung der Schwarzkröten ist auch noch aus anderen Gründen hochinteressant: Zum einen wegen ihrer phantastisch gefärbten Unterseite aus intensiv roten, orange und schwarzen Farbtönen, und zum anderen durch ihr bizarres Abwehrverhalten, die sog. Kahnstellung oder Unkenreflex.

Wenn man die Krötchen nämlich etwas ärgert oder unsanft anfasst, machen sie ein „Hohlkreuz“, indem sie ihren Rücken extrem nach unten durchbiegen – zugleich präsentieren sie die leuchtend roten Unterseiten ihrer Handflächen und Fußsohlen. Das soll helfen, Feinde zu irritieren bzw. abzuschrecken. Dasselbe Verhalten zeigen auch unsere einheimischen Unken, und der Begriff dafür – eben Unkenreflex – wurde erstmals an deutschen Unken beschrieben.

Mit „the unkenreflex“ oder „el unkenreflex“ wird das Verhalten der Schwarzkrötchen daher auch in der englischen und spanischen Fachliteratur umschrieben. Erst vor drei Tagen fragte mich ein brasilianischer Student sogar, was es denn mit dem eigenartigen Begriff „the Ankenreflex“ (also Unkenreflex, englisch ausgesprochen) auf sich habe …Und warum Schwarzkröten auch noch super spannend und interessant sind, das verrate ich dann mal in einem Blog, wenn es weniger Aufregendes direkt aus dem Feld zu berichten gibt: Das sind nämlich die extrem starken Hautgifte, alkaloide Substanzen, wie sie auch Pfeilgiftfrösche besitzen – eine ganz eigene Wissenschaft.Eine weitere Art der Schwarzkröten, die ich bislang auch nicht kannte, hat mir Eden übrigens noch aus Canela, einer Kleinstadt auf dem knapp 1.000 m hohen Araukarienplateau mitgebracht. Dort konnte er letzte Woche bei einer Spazierfahrt drei Exemplare des oberseits einfarbig schwarzen Melanophryniscus simplex fangen. Und zwar an einer Stelle direkt an der Straße, an der ich seit Jahren mehrfach vorbeigefahren bin und nie was gefunden habe …

Schwierige Fahrt ins Expeditionsgebiet

Wirklich schlimm, wie es auf den Straßen rund um Porto Alegre nach dem Tornado aussah. Entlang der ganzen Strecke immer wieder große entwurzelte Bäumen und umgeknickte Stromleitungen. Als ich das Unigelände bei strömendem Regen verliess, hatte sich der Verkehr stadteinwärts bereits bis in das nächste Stadtviertel hinein aufgestaut – quer über die Hauptverkehrsachse Avenida Ipiranga war ein mächtiger Baum gefallen, vielleicht jener, der den Stromausfall verursacht hatte! Mist, in diese Richtung hätte ich eigentlich gemusst, um das Gelände von Eden in der Nähe des kleinen Orts Morungava zwischen Cachoeira do Sul und Taquara auf kürzester Distanz zu erreichen. Aber nicht zwingend, denn glücklicherweise erinnerte ich mich daran, dass man auch in die andere Richtung fahren könnte, als Umweg über die Nachbarstadt Viamao. Aber auch dort immer wieder Stellen der Verwüstung. Zweimal gerate ich sehr ins Schwitzen, denn vermeintliche Seilreste auf der Straße entpuppen sich beim Drüberfahren als Stromkabel, mit den dazugehörigen Masten, die seitlich im Gebüsch liegen! Glücklicherweise sind sie wohl schon „ohne Saft“, und es sind ja auch schon vor mir reihenweise Autos drübergefahren.Wenige Kilometer vor Erreichen des Ziels dann ein haarsträubendes Überholmanöver bei nach wie vor sehr dichtem Regen: Vor mir haben sich hinter einem wirklich langsamen Holzlaster mehrere PKW angestaut, die sich aufgrund der kurvigen Strecke und des Regens aber (zu Recht) nicht überholen trauen.

Dann taucht hinter mir im Rückspiegel, wie aus dem Nichts, ein kleinerer LKW mit enormer Geschwindigkeit auf. Offenbar will er seinen Schwung in den Anstieg „mitnehmen“ und die ganze Kolonne schnell noch überholen. So „schießt“ er also links an mir vorbei, während sich im selben Moment der PKW vor mir entscheidet, ebenfalls noch schnell einen Teil der Kolonne zu überholen und daher nach links auszuscheren. Vor meinem geistigen Auge höre ich schon das Knirschen von Metall und Splittern von Glas, doch glücklicherweise kommt es dazu nicht. Im letzten Moment gelingt es dem LKW-Fahrer noch, mit einem Ruck noch weiter nach links zu ziehen, wo es ausnahmsweise mal sogar eine Art Standstreifen gibt – im Normalfall sind die Seitenränder solcher Landstraßen gänzlich unbefestigt und münden direkt in den Straßengraben. So gerät der LKW zwar heftig ins Schlingern, der Fahrer kann das Fahrzeug aber wieder unter Kontrolle bringen und überholt mit dem Restschwung sogar noch einen weiteren PKW, bevor er wegen Gegenverkehr mächtig abbremst und sich doch in die Kolonne einordnen muss. Puhhhh, auch der PKW-Fahrer vor mir ist sichtlich geschockt und macht keine weiteren Anstalten mehr, zu überholen. In der Tat ist das Kapitel Verkehr ein recht trauriges in Brasilien. Die Zahl der Verkehrstoten in diesem Land ist enorm, und nicht selten sind auch Unbeteiligte wie Fußgänger oder Insassen von Überlandbussen davon betroffen.Und was hat das ganze Manöver nun gebracht? Drei Minuten später stehen wir alle wieder geeint in einem echten Stau, der völlig unvermittelt aus dem Nichts in der „Pampa“ auftaucht! Erst nach einer halben Stunde geht es langsam weiter, und wir passieren zunächst zwei Polizeifahrzeuge an einem Pickup, der mit der Frontpartie kopfüber im Straßengraben steckt – nicht auszumalen, wenn das die Stelle des Überholmanövers gewesen wäre! Der eigentliche Grund für den Stau ist allerdings erst 200 Meter weiter zu erkennen: Schweres Räumgerät und Männer mit Motorsägen räumen die letzten Reste eines offenbar auch hier quer über die Straße gefallenen Baumes aus dem Weg.

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Tornado!

Das war ein wirklich extrem heftiger Sturm, ja, ein waschechter Tornado, der am Donnerstag Mittag im Großraum Porto Alegre gewütet hat: zwar kaum 20 Minuten lang, dafür aber mit extremen Windgeschwindigkeiten von bis zu 137 km/h und großer Zerstörungskraft.

Am Strand hat der Tornado reihenweise Häuser abgedeckt und z. B. auch eine Schule zum Einsturz gebracht. Wie danach in der Zeitung zu lesen stand, hat er auch mehreren Menschen das Leben gekostet: In Rio Grande do Sul sind sieben Personen durch herabstürzende Ziegel, Bäume usw. erschlagen worden, und ganz besonders tragisch, ja bizarr, mutet der Fall eines Feuerwehrmannes im Hilfseinsatz an. Der Mann ist beim Zerteilen von Ästen und Bäumen auf der Straße abgerutscht und in die laufenden Messer seiner Motorsäge gefallen – ihm war nicht mehr zu helfen. „Que horror“, wie man auf portugiesisch sagt!Und ich habe von all dem gar nichts mitgekommen, ich saß nämlich zu der Zeit noch abgeschottet in den fensterlosen Kellerräumen der PUC-Universität – bis das Licht ausging, während ich grade meinen letzten Blogeintrag schrieb. Man hörte von nebenan durch die Wand einen kurzen Aufschrei der überraschten Studenten und alles war rabenschwarz um mich rum. Nur gut, dass ich ein Netbook hab, da wird der Bildschirm dann zwar etwas dunkler, aber sonst passiert nichts weiter, auch der angefangene Beitrag war nicht verloren, denn der Internet-Zugang war offenbar davon nicht betroffen. Tja, und als „Froschmensch“ hab ich natürlich immer die Stirnlampe griffbereit am Mann. So konnte ich ganz gemütlich noch alles zu Ende schreiben.

Vorfreude auf ersten Froscheinsatz!

Das war vielleicht eine Nacht! Meine erste Übernachtung auf brasilianischem Boden dauerte etwa 18 Stunden. Um Acht Uhr abends bin ich hüstelnd und fiebernd ins Bett gefallen und konnte mich tags darauf erst gegen 14.00 Uhr aufraffen, wieder aufzustehen. Erstaunlich, wie so ein einfacher Infekt alle Pläne gleich mal durcheinander bringt. Denn eigentlich war ausgemacht, dass ich am Ankunftstag direkt an die dortige PUC-Universität komme, um formale Dinge, wie Genehmigungen und das Entleihen des Autos, zu erledigen (und auch, um danach noch mit brasilianischen Freunden und Bekannten ein kleines Willkommensbier zu nehmen…). Das Formale hat sich nun aber auch heute alles regeln lassen, und mein Wegbegleiter für die nächsten vier Wochen, ein alter VW-Bus (hier "Kombi" genannt, und mit offiziellen Aufschriften der PUC-Universität, der Universität Tübingen und Pró-Mata versehen – manchmal erweist sich sowas bei Kontrollen etc. als hilfreich) steht unten vor der Haustüre. Und mir geht es auch wieder deutlich besser - meinem ersten "Froscheinsatz" morgen mittag steht nun also nichts mehr im Wege. Ansonsten hat ja bisher auch alles geklappt wie geplant.

Die logistischen Dinge in den Griff zu kriegen, sind immer das A und O bei solch einer Exkursion/Expedition (s. meine vielleicht chaotisch erscheinenden Notizen auf der Karte, die im Vorfeld bei der Planung entstanden sind, aber schon wesentliche Punkte der Reise festlegen).

Die brasilianische Studentin Camila, die mich auch einige Tage im Feld begleiten wird, war gestern wie abgesprochen am Flughafen und hat mich bei einer Adresse mitten im Zentrum von Porto Alegre abgeladen. Dort, in der frequentierten Rua Santo Antonio, hat das Brasilienzentrum Tübingen seit kurzem ein kleines Appartement für Studenten oder Gastwissenschaftler angemietet. Die kleine Straße gegenüber mit ihren herrlichen lilablühenden und dicht mit Bromelien und epiphytischen Farnen bewachsenen Jacaranda-Bäumen bietet einen ganz idyllischen Anblick und lenkt vom starken (für Mitteleuropäer sehr chaotisch erscheinendem) Autoverkehr ab. Das Appartement war ideal zur Erholung und als Krankenlager (obwohl ich wahrscheinlich auch auf einem Nadelkissen sehr gut geschlafen hätte), sogar das mit dem Gas und dem Warmwasser haben wir nach mehreren Versuchen irgendwann hingekriegt.

Der Kühlschrank allerdings bot einen wenig erfreulichen Anblick: Er war im Inneren zu großen Teilen mit dicken, schwarzen Schimmelfladen überzogen, kein Wunder, wurde er doch wohl vor vier Monaten abgeschaltet und musste seitdem samt Inhalt bei geschlossener Tür im feuchtwarmen Klima vor sich hingammeln... Glücklicherweise ließ sich der unerfreuliche Überzug aber recht einfach mit feuchtem Klopapier entfernen ...

Nun, was gibt es sonst noch zu berichten? Eigentlich nur meine Vorfreude auf morgen, wenn es endlich, endlich ins Feld geht, und zwar in ein Gebiet rund eine Stunde nordöstlich von Porto Alegre, schon nahe am Aufstieg zum knapp 1000 m hohen Araukarienplateau, das ich
dann in 1-2 Wochen erkunden will. Dort, im Centro de Eventos Palavra da Vida Sul, arbeitet und lebt mein Bekannter Eden, der zwar kein ausgebildeter Biologe ist, aber trotzdem eine gute Artenkenntnis und ein großes Interesse speziell an Fröschen hat. Eden hat auf seinem Gelände u. a. einen ganz besonderen „Frosch“ gefunden: und zwar eine Art der Gattung der Schwarzkröten (Gattung Melanophryniscus), die ich anhand seiner Fotos nicht sicher identifizieren konnte, vielleicht ist es M. tumifrons, vielleicht sogar eine bislang unbeschriebene Art. Nun haben wir ausgemacht, dass ich ihn für eine Nacht besuche, um mir vor Ort ein Bild zu machen – aber nur, sofern das Wetter gut genug ist. Gut genug heißt für Schwarzkröten, möglichst tagelanger Starkregen und nicht zu kalt, das mögen diese putzigen Tierchen, die kaum 3 cm lang sind. Zwei Tage Trockenheit (kurze Regengüsse zählen als "Trockenheit"), und alle Schwarzkröten sind wie vom Erdboden verschluckt - in der Tat ziehen sie sich dann tief im Boden in Erdspalten zurück. Jedenfalls sind die Voraussetzungen gut, das Wetter war/ist zweifellos Schwarzkrötenwetter, wie in den Tagen zuvor hat es auch letzte Nacht wieder stundenlang gegossen wie aus Kübeln. Ich bin also guter Dinge, dass es klappt mit den "Melanos" … Danach fahre ich direkt weiter nach Torres, schon an der Grenze zum Nachbarstaat Santa Catarina, und vermutlich werde ich erst am Montag wieder online sein. Dann gibt es hoffentlich die ersten Frösche zu sehen…

Verschnupft in Sao Paulo

Jetzt bin also heil in Sao Paulo gelandet und überbrücke die Wartezeit (immerhin 8 Stunden) bis zum Weiterflug nach Porto Alegre in einem Telefonladen. Da kann man seinen Laptop direkt ins Internet anschließen, wenn das nachher nur überall so gut klappt, auch auf dem Land ... Den Flug selbst habe ich daher fast vollständig verschlafen, auch den netten Ice-Age-Film, der da lief, denn ein ordentlicher grippaler Infekt mich hat mich noch kurz vor dem Abflug erwischt, und so musste ich gestern auch mit Fieber ins Flugzeug einsteigen. Da bin ich das ganze Jahr nicht einmal krank, aber wenn es drauf ankommt ...Hoffentlich geht das bald wieder weg.
Übrigens ist das Wetter hier auch nicht viel besser als in
Deutschland, nun gut, deutlich wärmer natürlich, aber der Himmel ist auch wolkenbedeckt, mal schauen, wie es in Porto Alegre ist, der Hauptstadt des südlichsten brasilianischen Bundesstaats Rio Grande do Sul und Ausgangspunkt meiner Froschexpedition. Die Zeitverschiebung gegenüber Deutschland beträgt in unserem Winter (zugleich Sommerzeit
in Brasilien) 3 Stunden, d. h. hier ist es 12.00 Uhr und bei euch 15.00 Uhr.

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Bye bye, verregnetes Deutschland!

Gleich hebt der Flieger ab, über München und Sao Paulo geht der Flug in die Hauptstadt Porto Alegre, eine europäisch geprägte Stadt, die ich bereits seit 1995 kenne. Damals war ich ein richtiges Greenhorn, konnte praktisch kein Portugiesisch und wusste eigentlich auch noch nicht so recht, welches Thema meine Doktorarbeit umfassen sollte (das hat sich dann aber schnell, nach wenigen Monaten gegeben …). Was erwartet mich wohl dieses Mal in Brasilien?

Meine Route steht mehr oder weniger fest, ich habe sie mit mehreren brasilianischen Kollegen und Studenten abgestimmt, doch wer wann zur Expedition dazustößt ist teilweise noch immer offen. Seitdem sich mein deutscher Professor ins
Altenteil zurückgezogen hat, hat sich auch enorm viel verändert. 2006 war das letzte Jahr, in dem ich vor Ort war, um meine Feldforschungen an Fröschen zu betreiben. Die immense Datenberge aus den Jahren von 1995–2006, als ich jedes Jahr mindestens ein Mal – und jeweils zwischen 1 und 6 Monaten – vor Ort war, erlaubte es mir, nun fast drei
Jahre bis zu einer erneuten Exkursion zu warten: Mehrere neue und wissenschaftlich noch unbeschriebene Froscharten lagen bis vor kurzem noch auf meinem Schreibtisch herum, doch darauf will ich im Laufe meines Tagebuchs noch zurückkommen.

Es geht los!!!!

Stuttgart, Samstag abend, 20.00 Uhr
Uff, bald wird es ernst! So langsam beginnt das typische Kribbeln im Bauch, das man auch beim 15. Mal Rucksack-Packen für eine längere Expedition fühlen kann: Habe ich auch wirklich nichts vergessen? Wenn ich mir meinen gepackten "kleinen Rucksack" so anschaue, dann kann
absolut gar nichts fehlen! Hmmh, die Batterien und Fanggefäße müssen wohl in den großen Rucksack "umziehen", und mein Netbook werde ich wohl als zweites Handgepäckstück durchzubringen versuchen ...

Mein Abschiedsvortrag letzten Donnerstag vor fast 300 Personen im Stuttgarter Wilhelma-Theater war ja ein sehr würdiger Abschied: Im fantastischen Ambiente des klassizistischen, prächtig ausgeschmückten Gebäudes, das König Wilhelm I. um 1840 bauen lies, über SEIN Thema
vorzutragen, ein Thema, das einen seit vielen Jahren (um genau zu sein: seit 1995) umtreibt, macht schon Spaß. Sicher stellt ein solcher Rahmen mit einem interessierten, meist schon etwas älteren Laienpublikum (Förderverein der Wilhelma) mit biologischen Kenntnissen das beste Forum für einen Biologen dar, das man sich nur wünschen kann
– schöner jedenfalls, als in einem halb leeren Seminarraum vor 10 mehr oder weniger interessierten Studenten vorzutragen, die halt einen "Schein" benötigen …

Lauschangriff im Urwald...

Auf Froschjagd im Dienste der Wissenschaft – dafür braucht man schnelle, kräftige Hände, keine Angst vor giftigen Tieren - und ein Mikrofon. Denn die Rufe der Frösche sind total wichtig, um die Arten im nächtlichen Dschungel zu bestimmen und zum Beispiel Männchen und Weibchen einer Art zu finden.

Mit dem langweiligen Gequake an deutschen Teichen hat das Froschkonzert im urtümlichen Araukarienwald nicht all zu viel zu tun: was ich bisher so alles auf meinem Rekorder aufgezeichnet habe, erinnert eher an Ziegengemecker, Krähenkrächzen oder das Heulen eines vorbeifahrenden Formel-1-Rennwagens.

Fast immer sind Arten dabei, die in keinem Bestimmungsbuch stehen. Denn die meisten Frösche hier sind unbekannt. Mir bleibt dann meist nichts anderes übrig, als ihnen provisorische Namen zu geben: Ziegenfrosch zum Beispiel oder "Senna"-Frosch nach dem berühmten brasilianischen Rennfahrer.

Die Namenlosen aus dem Araukarienwald

Was Amphibien angeht, kann Deutschland echt einpacken: Hier leben gerade mal 14 Arten...

Kein Wunder also, dass es einen Froschfan wie mich immer wieder nach Brasilien zieht: In keinem Land der Erde gibt es mehr Amphibien als hier. 800 Arten sind bekannt und es kommen jährlich neue dazu. Es ist schon echt irre, wenn man das Glück hat, selber eine neue Art zu entdecken - das kann man kaum beschreiben. Vor allem wenn es auch noch so ein prächtig gefärbter ist wie dieser hier, der inzwischen als "Leopardenfrosch" in die Literatur eingegangen ist:

Wobei ich sagen muss, es war schon echt Glück dabei. Der Frosch sprang mir nämlich fast in den Arme. Naja, ganz so romantisch war es auch nicht...genau genommen hatten wir einen Verkehrsunfall: Der Frosch sprang mir nachts in einem Sturzregen einfach vor den Jeep. Und auch als ich ein zweites Mal eine neue Art entdeckt habe, war es wirklich ein Riesenzufall. Ich hatte gerade beide Hände voll zu tun und versuchte, eine wild um sich peitschende Haubennatter zu sichern, die ich im Küstenregenwald gefangen hatte, als sie vor Stress ihre letzte Mahlzeit erbrach...das war natürlich nicht so schön im ersten Moment, aber unten den erbrochenen Fröschen war halt auch dieser dabei:

Wir haben ihn Urhornfrosch genannt. Zu Ehren meines verstorbenen brasilianischen Forscherkollegen Pedro Braun haben wir ihn wissenschaftlich Proceratophrys brauni getauft.

...geht´s hier zum nächsten Internet-Cafe?

Das hier ist meine geplante Reiseroute. Das Spannende daran ist, dass es jeden Tag komplett andere Biotope sind mit komplett anderen Fröschen - in allen Farben, Formen, Mustern...schon irre, wie die Tiere alle perfekt an ihre Umwelt angepasst sind. Die meisten sind auf den ersten Blick kaum zu sehen. Was mich noch ein bisschen beunruhigt ist: werde ich entlang der Route überall Internet-Cafés finden zum bloggen? Wenn ihr gute kennt, könnt ihr mir gerne die Adresse mailen!

Axels Reise ins Ungewisse

Wenn ich Dienstag mittag auf dem Flughafen von Porto Alegre lande, läuft die Zeit. Dann habe ich genau einen Monat Zeit, um die unbekannte Froschwelt in den steilen Canyons der Regenwälder tief im Süden Brasiliens zu erforschen.

Meine größte Sorge ist, ob die Frösche immer noch so schön laut und durcheinander quaken wie bei meinem letzten Besuch hier, oder ob es stiller geworden ist auf dem Hochplateau in Rio Grande do Sul...

Es wäre echt schrecklich, wenn auch hier das mysteriöse Amphibiensterben wüten würde, in diesem unzugänglichen Schutzgebiet. Seit einigen Jahren verschwinden in der ganzen Welt Frösche, Kröten, Molche und Salamander einfach vom Erdboden. Es ist noch nicht ganz klar, ob sie an tödlichen Pilzen sterben, die zum Beispiel durch den Handel mit Froschschenkeln und Terrarientieren weltweit verschleppt werden. Andere Wissenschaftler glauben eher, dass die Tiere gestresst und anfälliger sind durch den Klimawandel und Umweltverschmutzung. Ich wäre schon überglücklich, wenn ich eine Antwort finden und etwas für die Frösche tun könnte.

Hallo, ich bin Axel!

Hallo, ich bin Axel. Oder wenn es formal sein soll: Dr. Axel Kwet...

Ich bin Herpetologe. Nein, das hat nichts mit Herpes oder ähnlichen Viren zu tun. Herpetologe ist der Fachbegriff für einen Wissenschaftler, der sich mit Amphibien und Reptilien befasst. So, wie sich ein Ornithologe mit Vögeln befasst.

Mit Fröschen befasse ich mich wirklich rund um die Uhr. Entweder in den Sammlungen des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart, wo ich immer bin, wenn ich nicht gerade auf Expedition gehe. Dort im schönen Schloss Rosenstein sitze ich in einem herrlich alten, klassizistischen Bau (übrigens mit wundervollem Blick in den grünen Rosenstein-Park samt Brunnen) und vermesse und untersuche Frösche. Das ist wichtig, um sie wissenschaftlich richtig einzuordnen.

Das mache ich allerdings nur halbtags, weil ich auch noch als Redakteur und Lektor arbeite für einen großen Buch- und Zeitschriftenverlag aus Münster, der populärwissenschaftliche und terraristische Artikel zu Fröschen und Reptilien veröffentlicht.

Heute bin ich allerdings etwas im Stress, denn bis zum Abflug am Montag nach Brasilien ist noch viel zu tun. Nachher halte ich auch noch meinen Abschieds-Vortrag im Wilhelma-Zoo in Stuttgart. Halb acht geht´s los, wenn ihr in der Gegend seid, kommt doch einfach vorbei ins Wilhelma-Theater (http://www.foerderer-der-wilhelma.de/ ). Ich zeig da ein paar Bilder von meinen früheren Expeditionen nach Südbrasilien...

Bin auch schon ganz schön gespannt, was mich dieses Mal erwartet...